Читать онлайн Разведение и выращивание индюков, перепелок и цесарок бесплатно

Главные условия для высокой продуктивности птиц – оптимальная плотность посадки, чистота и сухость помещения, добротная подстилка, хорошее освещение, обеспеченность водой и полноценное кормление.

Помещение. В нем всегда должен быть свежий воздух определенной влажности.

Помещение для взрослых птиц (рис. 1) должно отвечать элементарным гигиеническим требованиям – быть светлым, сухим, чистым, защищать птицу от низких и высоких температур, сквозняков и атмосферных осадков.

Для вентиляции в потолке и крыше необходимо оборудовать вытяжной короб 25 × 25 см. Целесообразно устроить короб с задвижкой, позволяющей регулировать поступление свежего воздуха.

Полы в индюшатнике делают теплыми, прочными, с ровной гладкой поверхностью, на уровне 20–25 см от земли. Окна обычно располагают с южной или юго-западной стороны и с таким расчетом, чтобы днем вся площадь пола освещалась. Лучше, если верхняя часть окон будет откидной.

Под окнами устраивают лазы размером 50 × 50 см для выхода индеек на выгул. Для сохранения тепла лазы делают с двойными дверками.

Подстилка. Она всегда должна быть сухой, поскольку появление в ней плесени опасно для здоровья индеек. Можно содержать птицу на глубокой подстилке, ежедневно подсыпая ее сверху. Сменяют ее, как правило, весной и осенью. При этом пол птичника тщательно очищают и дезинфицируют. На чистый пол насыпают известь-пушонку (0,5–0,6 кг на 1 м2), а затем укладывают слой чистой подстилки.

Рис. 1. Помещение для индеек

Если взрослых индеек содержат на глубокой подстилке, то на 1 м2 размещают не более двух голов. Птицу тяжелого кросса размещают с плотностью 1,5 головы на 1 м2. Фронт кормления на одну индейку при сухом типе кормления – 10 см, при комбинированном – 20 см; фронт поения – 3 сантиметра.

При содержании птицы на сетчатых или планчатых полах высота их должна быть 60–80 см. Размер ячеек в сетке 3 × 3 см, расстояние между рейками – 3 см. Плотность посадки – 6 индюшат на 1 м2 площади сетчатого или планчатого пола.

При клеточном содержании индюшат содержат в клетках до 60-дневного возраста. Размеры ячеек сетки 1 × 1 или 1,2 × 1,2 см. Можно использовать обычные клетки для цыплят. В первые 2–3 дня выращивания индюшат в клетках следует застилать пол плотной бумагой или синтетическими ковриками многократного использования. Плотность посадки на 1 м2 площади пола клеток в первые 10 дней – 30 голов, в последующие дни – 20 голов.

Воздушный и температурный режимы. Взрослые индейки потребляют в минуту 0,5 л воздуха на 1 кг живой массы и выделяют большое количество влаги. В плохо вентилируемых помещениях накапливаются влага, углекислота, аммиак, что отрицательно влияет на здоровье и продуктивность птицы.

В помещении всегда должен быть чистый воздух с температурой от 10 до 18 °C и влажностью 65–70 %. Температура более 18 °C плохо влияет на состояние индеек. Они становятся вялыми, теряют аппетит, снижают или прекращают яйцекладку. У индюков ухудшается воспроизводительная способность, резко падает оплодотворяемость яиц. В условиях низкой комфортности у молодняка и взрослой птицы возникают инфекционные заболевания, приводящие к высокой смертности птиц.

Очень важно правильно организовать содержание индеек зимой. Практика показывает, что индейки легко переносят холод, но боятся сквозняков и сырости. В морозные дни в помещении, где нет обогрева, целесообразнее поддерживать температуру в пределах –3…–5 °C: эта температура лучше, чем температура выше 0 °C, при которой наблюдается сырость. При чрезмерно низких температурах индейки расходуют больше кормов и резко сокращают яйцекладку.

Световой режим. Увеличение светового дня путем применения дополнительного электрического освещения значительно повышает яйценоскость индеек. Свет начинают включать с конца декабря или начала января после того, как у взрослых индеек закончится линька, а молодые достигнут возраста 8–9 месяцев. За месяц до этого индеек начинают кормить по нормам, предусмотренным для племенного сезона.

Общая продолжительность светового дня должна составлять 13 часов в сутки. Электроосвещение включают в 6 утра и выключают с наступлением дня; вечером электрический свет включают, едва наступят сумерки, и выключают в 19 часов. Мощность дополнительного освещения рекомендуется поддерживать в пределах от 3 до 5 Вт на 1 м2 площади пола птичника.

Инвентарь. Основное оборудование индюшатника – традиционное. Насесты должны быть гладкими и съемными. Устанавливают их в виде горки в задней, наиболее теплой части птичника, делая последние ряды несколько выше передних. Деревянные брусья для насестов сверху закругляют, располагают их на расстоянии 60 см друг от друга и 80—100 см от пола. На одну индейку отводят 30–40 см длины насеста. Под насестом устанавливают выдвижные щиты для помета.

Для кормления индеек рекомендуются разные типы кормушек – либо в виде корытец, либо желобковые (рис. 2). Высота установки должна быть такой, чтобы верхний край кормушки находился на уровне спины птицы. Высоту кормушек следует регулировать в соответствии с возрастом и ростом птицы. Не стоит переполнять кормушки, загружая более чем на ¾ глубины. Для сухих кормов чаще используют бункерные кормушки. Минеральные корма скармливают из отдельных кормушек с несколькими отделениями для гравия, мела, ракушки, подвешивая их к стене птичника на высоте 40 см от пола.

Рис. 2. Желобковая кормушка для индеек (размеры даны в см)

В качестве поилок используют различные емкости, располагая их на уровне высоты шеи птицы. Во избежание загрязнения воды их покрывают решетками так, чтобы птица могла напиться, но не могла стать в них ногами. Лучше всего обеспечивать птицу проточной водой.

Вентиляция. В теплый период года осуществляется через окна, в холодный – через специальные вытяжные отверстия с крышками в потолке. Хорошими вентиляционными устройствами для птичников служат особые проемы в стене наподобие окон. Желательно вставить в проемы рамы, затянутые редкой тканью. Рама с тканью должна плотно входить в проем. Чтобы в птичник не проник хищник, снаружи проем следует затянуть редкой металлической сеткой.

Выгулы и выгульные площадки. Для индеек непременно устраивают просторный выгул, засеянный люцерной, клевером, эспарцетом и однолетними растениями (вика с овсом, горох). На участках, где есть возможность предоставить индейкам неограниченные выгулы, содержание птиц значительно облегчается.

Индейки очень подвижны, во время прогулок они могут уходить на расстояние несколько километров и возвращаться домой только к вечеру. Даже наседка с выводком, как только индюшата окрепнут, совершает многокилометровые прогулки. Во время таких переходов птицы поедают червей, насекомых, гусениц, личинок, орехи, ягоды, семена растений, молодую зелень. Старых и молодых индеек нередко выпускают пастись на поля после уборки урожая, где они собирают зерно-падалицу и насекомых. Лучшими выгулами являются места с сухой почвой, поросшей деревьями, кустарниками, травой. В жаркое время птицы укрываются в тени деревьев.

Зимой надо позаботиться о том, чтобы птицы как можно дольше находились на свежем воздухе (за исключением дней с сильными морозами и ветром). Сам выгул предварительно расчищают от снега и застилают соломой. Рядом ставят кормушки с зерном, а в теплые дни с корнеплодами, на изгороди развешивают заготовленные летом веники, пучки сена.

При отсутствии выгула для индеек обязательно строят вольер из расчета 20 м2 на одну индейку. С целью обеспечения свежим зеленым кормом его засевают многолетними (люцерна, клевер, эспарцет) и однолетними (овес, горох) травами. Можно разделить вольер на две части и использовать их по очереди.

Если нет возможности для организации большого выгула, рядом с птичником устраивают выгульную площадку. Размер такого солярия должен составлять 50 % площади пола помещения. Пол можно сделать бетонным, деревянным или земляным (утрамбованным, чтобы можно было периодически его чистить). Выгульную площадку следует огородить сеткой высотой не менее 2,2 м, с фасадной стороны сделать двери на высоте 25 см от пола. По верху площадки желательно натянуть сетку-проволоку на расстоянии 8 см одну от другой, чтобы индейки не перелетали за ограждение. И в помещениях, и на выгулах поддерживают чистоту с соблюдением всех норм содержания индеек, необходимых для сохранения стада и получения достаточной продукции.

Зольно-песчаные ванны также необходимы индейкам. Для их обустройства используют ящики произвольных размеров, насыпая в них смесь сухих песка и золы в равных количествах.

Рацион индеек

Индейки отличаются от других видов птиц высокой требовательностью к кормам, особенно в молодом возрасте. Корма должны быть качественными, разнообразными и содержать все необходимые питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины, микро– и макроэлементы.

Белки. Главные питательные вещества в рационе индеек. В процессе переваривания они расщепляются на аминокислоты и в такой форме усваиваются организмом, поэтому их качество зависит от количества и вида составляющих их аминокислот, а также от их сбалансированности. Не случайно опытные индейководы считают, что дисбаланс аминокислот в рационе индеек наносит ущерб не меньший, чем их дефицит, особенно в период яйцекладки.

Зерновые корма и продукты их переработки – ценный источник протеина. Они обеспечивают от 30 до 70 % потребности организма в протеине. Из зерна злаковых наиболее полноценны протеины овса и гречихи. Полнее отвечает потребностям птицы очищенный от пленок овес.

Зерно злаковых культур является преимущественно энергетическим кормом. Зерно бобовых содержит в 2–3 раза больше сырого протеина, однако его энергетическая ценность заметно ниже злаков. Сочетание в рационе молодняка и взрослой птицы зерновых, бобовых и злаковых кормов дает самые лучшие результаты.

Жмых и шрот – отличные белковые добавки к злаковым кормам. Можно использовать соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной, арахисовый и др. Они содержат 30–50 % протеина, богатого всеми незаменимыми аминокислотами. Например, протеины соевого шрота по составу незаменимых аминокислот близки к протеинам животного происхождения, потребность в которых покрывается примерно на треть.

Молочные продукты содержат мало аргинина и глицина, что необходимо учитывать при включении их в рацион молодняка.

Рыбная, кровяная мука и свежая кровь являются ценнейшими белковыми кормами для индеек. Они богаты всеми незаменимыми аминокислотами. В мясной и мясокостной муке гистидина, лизина, метионина и триптофана содержится несколько меньше, чем в рыбной. Кроме того, в мясной муке для молодняка не хватает глицина. Наиболее биологически полноценный из всех кормов животного происхождения – протеин яиц. Аминокислотный состав куриных яиц используется в качестве эталона при оценке других кормов.

Особенности кормов животного происхождения заключаются в том, что избыток тех или иных аминокислот в них не бывает чрезмерно велик. Такие корма дороже, поэтому их включают в рацион не более 10 % от общего объема. Нормы животных кормов можно снизить до 3–5 %, а в некоторых случаях исключить совсем за счет более точной сбалансированности аминокислотного состава рациона и введения в них минеральных веществ, витаминных препаратов, микроэлементов, различных добавок.

Жиры. Составляют важную питательную часть кормов для птицы. Их биологическая ценность состоит в том, что, во-первых, они идут на образование энергии, а их теплотворная способность в 2–2,5 раза больше, чем у белков и углеводов. Во-вторых, они необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов, способствуют лучшему перевариванию протеинов.

Биологическая ценность жиров заключается еще и в том, что они содержат ряд таких жирных кислот, которые не образуются в достаточном количестве и являются в определенной мере незаменимыми. Жиры принимают активное участие в общем обмене веществ, повышают яйценоскость индеек, активизируют рост оперения и обеспечивают высокое товарное качество тушек. В теле птицы жир откладывается под кожей (подкожный жир) и в брюшной полости (внутренний жир).

Мышечная ткань птицы, в отличие от мышц животных, не содержит жировых отложений. Этим в значительной степени объясняются высокие диетические качества мяса. В тушках индюков I сорта жир составляет 21 % от съедобной части, а в тушках индеек – 28 %. Потребность племенных индеек в жире составляет 3,5–4,3 % от всего рациона. Для индюшат, выращиваемых на мясо, это количество можно увеличить до 5–6 %, благодаря чему мясо будет нежным и сочным.

Если необходимое количество жира не обеспечивается за счет основных кормов рациона, в него следует добавлять сало, растительное масло и другие жиры, причем они должны быть безусловно доброкачественными. Однако необходимо знать, что жиры плохо перевариваются птицей и при наличии их в рационе более 7 % рост индюшат задерживается.

Основные источники жиров – жмых, шрот, зерно бобовых, кукурузы, животные корма, растительные и животные жиры. Большое количество жира (19,5 %) содержится в желудях. Индейки очень любят желуди и орехи. Использование этих продуктов при откорме позволяет получить хорошие тушки с отличными вкусовыми качествами. Рыбий жир вводят в рацион в ограниченном количестве, поскольку он придает мясу специфический привкус и запах. За 2 недели до убоя птицы его исключают из рациона.

Углеводы. Им отводится важное место в откормочном рационе индеек, особенно крахмалу и сахарам. Основные их источники – зеленые (как свежие, так и в сухом виде) и зерновые корма. Небольшое количество клетчатки требуется для индеек любого возраста в качестве механического средства для переваривания более ценных питательных веществ.

Приемлемыми дозами сырой клетчатки можно считать 3,5–9 %, оптимальными же – 4–5,5 % от общего рациона. Богатые клетчаткой корма (сено, солома, пересохшая трава) совершенно непригодны для индюшат в первые 2–4 недели. В этом возрасте необходимо особенно внимательно следить за тем, чтобы не допустить закупорки их пищеварительного тракта. Такое часто бывает при скармливании индюшатам непросеянного овса, ячменя и других кормов с большим содержанием клетчатки. Потребность молодняка в клетчатке удовлетворяется за счет обычных кормов – нежной, мелко нарезанной зелени в объеме 3,5–5,5 %.

Витамины. Индейки особенно чувствительны к недостатку витаминов. При нехватке в рационе витамина А у них снижаются яйценоскость и выводимость. Этот витамин в большом количестве содержится в рыбьем жире. В организме он накапливается в печени. Его провитамином является каротин, которым богаты зеленые корма. Витамины группы В, Е и Н также стимулируют яйценоскость и выводимость, участвуют в обмене веществ.

При продолжительном недостатке этих витаминов молодняк плохо растет, а у племенных индеек снижается продуктивность и качество инкубационных яиц. Источники витаминов – белковые корма животного происхождения, дрожжи и дрожжеванные корма, а также проращенное зерно.

Минеральные вещества и микроэлементы играют важную роль в регулировании обменных процессов организма птицы. Они входят в состав всех тканей тела. Необходимыми нормированными веществами для индеек являются кальций, фосфор, марганец. Недостаток или неправильное соотношение этих трех элементов, иногда в сочетании с недостатком витаминов, вызывает патологию костяка.

Кальций и фосфор требуются для построения костной ткани. Кроме того, кальций необходим для свертывания крови, а также служит основным элементом в формировании скорлупы яиц. Оптимальный для индюшат уровень кальция – 2 % при наличии в рационе 0,55 % неорганического фосфора.

Богатые источники кальция – ракушка, известняк, костная мука. Значительное количество фосфора содержится в кормах растительного происхождения, мясокостной и рыбной муке. Однако в рационе индеек излишки фосфора нежелательны, поэтому такие добавки следует вводить осторожно.

Недостаток марганца в рационе племенной птицы приводит к гибели зародышей, снижению выводимости, а у индюшат до 2-месячного возраста вызывает заболевание перозис. В рационе индеек, кроме кальция, фосфора, натрия и марганца, должны содержаться в различных микродозах хлор, сера, йод, калий, магний, цинк, медь, железо, кремний и кобальт.

Кормление птиц

Индейки очень требовательны к кормам и склонны к ожирению, поэтому их кормление существенно отличается от кормления кур. Птицы нуждаются в разнообразных и доброкачественных кормах, особенно в раннем возрасте. В период интенсивного роста им требуется больше белков и витаминов.

И еще одно отличие от кур: индейки гораздо лучше приспособлены к пастбищному содержанию, поэтому основой летнего рациона является трава. При пастбищном содержании одна птица употребляет в сутки до 400 г зелени. Выпасают их с ранней весны до поздней осени, а в зимний период зеленую траву заменяют травяной мукой и сочными кормами. В приусадебном хозяйстве при наличии выгулов экономия кормов может составить до 30 %. В зимний рацион полезно включать сушеные водоросли.

При выращивании птицы используют два вида кормов: сухие и влажные мешанки. К сухим кормам относят зерно и комбикорма. Однако индейки хорошо поедают не все виды зерна. Например, пшеница и ячмень им нравятся больше, чем овес. Поэтому его целесообразно проращивать, что повышает кормовую ценность за счет превращения крахмала в солодовый сахар и активизации биологически активных веществ.

Предварительно замоченные и набухшие зерна ржи поедаются лучше, чем сухие. Скармливание влажных мешанок способствует активному перевариванию кормов и снижению их потерь. Но при этом нельзя допускать их прокисания. Приготовленные мешанки должны поедаться птицей не более чем за 20 минут, поэтому их готовят небольшими порциями.

В день индейки съедают 200–250 г сухих кормов. У самцов эта норма на 80—100 г выше. Гравий и молотая ракушка должны находиться в кормушках постоянно.

Во время жары индейки плохо поедают корм. Как следствие – снижение живой массы и продуктивности самок и самцов. Поэтому в летнее время у индеек нередко снижается яйценоскость, оплодотворяемость яиц, выводимость молодняка. Повысить аппетит птицы можно скармливанием большого количества зелени и моркови.

Для кормления взрослых индеек в зимний период заготавливают достаточное количество дешевых и в то же время ценных белково-витаминных кормов: сена, силоса, веников. На зиму индейкам хорошо приготовить комбинированный силос из разных кормовых культур, например: кукурузные початки молочно-восковой спелости – 40 %, морковь с ботвой – 40 % и зеленая люцерна или клевер – 20 %. Такой силос очень питателен и может заменять в рационе индеек до 25 % концентрированных кормов. Силос из початков кукурузы целесообразно скармливать в измельченном виде, добавляя его во влажную мешанку.

Силос в рацион индеек вводят в количестве 60—100 г на день. Приучают к нему постепенно – сначала скармливают небольшие порции, посыпая мучной смесью. При скармливании птице силоса на 10–15 % увеличивают норму мела.

Полезна свежая морковь. Ее дают взрослым индейкам в количестве до 30 % от суточной нормы сухих кормов. Неплохо сохраняется мороженая морковь, надо только перед раздачей разморозить ее в холодной воде. Индейки охотно поедают силос с морковью. Морковь целесообразно силосовать с травой люцерны, молодой крапивой, клевером в количестве 15–20 % от закладываемой массы.

На зиму птицам рекомендуется также заготавливать древесное лиственное сено (веники) из растений, не содержащих вяжущих веществ. Для этого подойдут береза, тополь, липа, желтая акация, осина, ольха. Веники из молодых древесных побегов вяжут в середине лета. Срезают ветки толщиной не более 1 см с листьями, не пораженные грибками, тлей и другими вредителями. Сушат веники на жердях в тени под навесом или на чердаке. После сушки их укладывают на помосте в сухом темном помещении.

Зимой веники перед скармливанием опускают в горячую воду, затем подвешивают в птичнике или на выгуле на такой высоте, чтобы птица могла их склевывать. Протертые листья веников добавляют в мешанки по 25–30 г на голову в день.

Веники, пучки сушеной крапивы и хорошее витаминное сено дают индейкам на выгуле с тем, чтобы привлечь их к зимним прогулкам. Зерно, которое дают индейкам на выгуле, съедается быстро, а при ощипывании веников и сена обеспечивается более длительный моцион.

Зимой в виде дополнительной пищи можно использовать желуди и плоды конского каштана (до 6 кг на одну индейку). В корм одной индейке кладут до 40 г желудей в сутки с мешанкой. Кроме того, зимой можно скармливать хвою ели, сосны, пихты. Она богата каротином и витамином С. Хвою измельчают секачом как можно мельче (до 3–5 мм). В таком виде ее дают сразу, добавляя во влажные мешанки по 10–15 г в день на голову.

Хорошим витаминным кормом являются ягоды рябины. В них содержится в 2 раза больше каротина, чем в моркови. Рябиной обогащают рацион в количестве до 10–15 г в сутки на голову. Ориентировочно на зиму для индейки нужно заготовить до 10 кг сочных кормов и до 6 кг сена.

Сухой свекловичный жом можно давать до 10 % от массы концентрированных кормов.

Дрожжи сухие, пекарские и пивные можно вводить в рацион молодняку с 5-го дня жизни.

В период яйценоскости в кормушках должен постоянно находиться комбикорм: индейки поедают его вволю. В среднем индейки потребляют в сутки на голову 260 г, индюки – 500 г комбикорма. Если индейки начинают излишне прибавлять в массе, в рацион вводят компоненты невысокой калорийности – травяную муку, овес и отруби.

В холодное время года индеек кормят 3 раза в день. Примерный суточный рацион на одну птицу может включать: 180 г зерна, 30 г отрубей, 200 г сухих белковых кормов, 50 г витаминной травяной муки, 60 г сочных кормов, 120 г картофеля (обязательно вареного). Примерные рецепты кормовых смесей для индеек и молодняка представлены в табл. 1.

В племенной сезон увеличивают количество комбикормов в рационе. Индюкам в корм добавляют больше витамина Е (до 30 г на голову). В рационе индеек содержание протеинов животного происхождения доводится до 20 %. При приготовлении влажных мешанок используются обрат и мясной бульон. Питьевой воды на одну птицу должно приходиться до 1,5 л в сутки.

В качестве витаминных добавок используют сырую морковь, тыкву, бобовые травы, витаминную, травяную и хвойную муку. Как уже говорилось, особенно ценным кормом является морковь. Ее можно скармливать индюкам в любом виде: сыром, отварном, сухом, мороженом и т. п. Если морковь закладывают на силос, то лучше это делать со смесью из люцерны, клевера и молодой крапивы.

Таблица 1

Рецепты кормовых смесей для индеек, %

Хорошим зимним кормом для индеек являются сухие веники из молодых веток упомянутых выше березы, акации, липы, тополя. Их заготавливают в середине лета и высушивают под навесом, развешивая на шестах. Зимой протертые листья веников служат добавкой к влажной мешанке, а целые веники развешивают на выгульных площадках так, чтобы индейки, склевывая сухие листья, активно двигались.

Птица особенно чувствительна к недостатку витаминов. Из-за нехватки в рационе индеек витамина А у них наблюдается снижение яйценоскости, выводимости. Указанный витамин в большом количестве содержится в рыбьем жире, в организме он накапливается в печени. Его провитамином является каротин, которым богаты зеленые корма. Витамины Н, Е и группы В стимулируют яйценоскость и выводимость, участвуют в обмене веществ. Их роль весьма существенна. В случае длительной нехватки этих витаминов в рационе молодняк плохо растет, а у племенных индеек снижается продуктивность и качество инкубационных яиц. Источниками указанных витаминов являются белковые корма животного происхождения, дрожжи и дрожжеванный корм, проращенное зерно.

Как уже говорилось выше, для нормального развития и роста индейкам, как и всем птицам, необходимы минеральные вещества, поскольку обычные корма в большинстве случаев содержат недостаточно кальция, фосфора, марганца. Богатые источники кальция – ракушечник, известняк, костная мука. Значительное количество фосфора содержится в кормах растительного происхождения, мясокостной и рыбной муке.

Рекомендуется применять в рационах индеек следующие нормы кальция и фосфора:

● кальция в возрасте 1—60 дней – в среднем 1,9–2,1 %, 60—120 дней – 2,7 %, в племенной период – 2,3 %;

● фосфора в возрасте 1—60 дней – в среднем 1,0 %, 60—120 дней – 1,5 %, в племенной период – 0,8 %.

В основе эффективного кормления птицы лежат полноценность и сбалансированность рациона. Поэтому рацион сельскохозяйственных птиц должен содержать, помимо кальция, фосфора, натрия и марганца, в разных микродозах хлор, серу, йод, калий, магний, цинк, медь, железо, кремний, кобальт. Основными поставщиками этих элементов могут быть известняк, ракушечник, мясокостная и рыбная мука, растительные корма, проваренная яичная скорлупа. Они должны составлять в рационе 2–3 %. Костную муку можно приготовить самим. Для этого кости прожаривают на углях, после чего они легко измельчаются. Каменную соль дают птицам в водном растворе не более 0,2 % от общего объема корма.

В птичнике в кормушках постоянно должен быть мелкий гравий, смешанный с известняком. На выгульной площадке можно просто насыпать небольшой холмик. Норма древесного угля, который дают индейкам, должна составлять 1 % от объема рациона. В случае поноса норму можно увеличить.

В летний период кормление индеек упрощается. Если птица находится на пастбище, она поедает разную зелень, насекомых, моллюсков и др. В весенне-летний период, если птиц содержат в вольерах, их кормят 4–6 раз в день.

Приемы увеличения яйценоскости

В продуктивный период необходимо систематически следить за состоянием индеек. Контроль живой массы проводят не реже одного раза в 4 недели путем взвешивания, интенсивность яйцекладки учитывают ежедневно. В случае выгульного содержания у несушек особенно проявляется инстинкт насиживания. Для увеличения яйценоскости индеек и подавления инстинкта насиживания в условиях фермерского хозяйства используют определенные технологические приемы.

В углу птичника одну большую секцию следует разгородить на три. По периметру всей секции устанавливают перегородки из светонепроницаемого материала (снизу шифер, а дальше до потолка рубероид или толь) с дверцей посередине. В первой и третьей секциях, кроме того, должны быть дверцы, выходящие в коридор птичника для перегона птицы. Во всех трех секциях свет должен гореть круглосуточно, освещенность должна составлять 200–250 лк. Важно, чтобы в них был устроен сетчатый пол и обеспечен усиленный воздухообмен.

За 1–1,5 часа до завершения работы птицевод должен всех самок, устроившихся в гнездах, перегнать в свои же секции и затем повторно осмотреть эти гнезда. Обнаруженных в них индеек выпускают в коридор. После того как будут проверены все секции и гнезда, наседок перегоняют в первую секцию для разгуливания. К такому приему следует прибегать через 21 день от начала яйцекладки.

На второй день процедуру выявления индеек-наседок повторяют. Затягивать с этим не стоит, иначе потребуется больше дней для восстановления яйцекладки. Отмечено, что после 7—10-дневного насиживания у индеек начинается инволюция яичника и яйцевода с интенсивным выделением гормона пролактина. В конце второго дня индеек перегоняют из первой секции во вторую, а первая заполняется самками, которые остались в гнездах на второй день. К концу третьего дня процедура выявления самок с инстинктом насиживания повторяется. Освободившуюся первую секцию заполняют несушками, выявленными на третий день.

Вечером третьего дня индеек из третьей секции возвращают в стадо. Считается, что трехдневного пребывания несушек в условиях круглосуточного интенсивного освещения достаточно, чтобы восстановить у них уровень гормонов до нормы, и они продолжат яйцекладку.

Чтобы предотвратить развитие у индеек инстинкта насиживания, их можно лишать привычного места жительства, пересаживая в другие секции. Начинают это делать с 4-й недели продуктивного периода и переводят несушек в другие секции всегда в один тот же день недели и одни и те же часы дня (например, после каждого оплодотворения индеек).

Хороших результатов достигают при разгуливании наседок в специальных клетках с сетчатым полом, которые лучше подвешивать к перекрытиям в секциях для разгуливания. Рекомендуется разгуливать индеек, которые проявляют инстинкт насиживания, в специальных секциях с насыпанным гравием вместо подстилки. Установлено также, что в случае содержания птицы в клеточных батареях количество наседок уменьшается в 1,6 раза.

Содержание индеек в клетках по сравнению с напольным позволяет увеличить площадь помещения в 1,5–3 раза, яйценоскость индеек – на 5—28 %, снизить затраты кормов на производство яиц на 6—17 %, упрощается также технология искусственного оплодотворения. Кроме того, снижаются удельные капитальные вложения и себестоимость продукции, повышается производительность труда обслуживающего персонала и культура производства, исчезает потребность в дефицитной подстилке.

Отбор и инкубация яиц

При хранении инкубационных яиц большое значение имеют температура, влажность воздуха и вентиляция. Оптимальной считается температура в пределах 10–15 °C, относительная влажность 80 % (допустимая 60–89 %).

Лучшим способом хранения инкубационных яиц является размещение их острым концом вниз. В течение 10 дней до закладки под наседку яйца можно не поворачивать. Следует учитывать, что дальнейшее хранение инкубационных яиц может привести к значительному снижению их выводимости, особенно при нарушении условий их хранения. Наиболее благоприятным сроком закладки яиц на инкубацию считается 4–5 дней после снесения.

На инкубацию выгоднее использовать максимальное количество яиц. Чем больше полноценных инкубационных яиц будет получено от одной индейки (и, соответственно, здоровых жизнеспособных индюшат), тем выше экономическая выгода. Яйца для инкубации оценивают по внешнему виду, величине, форме и качеству скорлупы.

Существенную роль при инкубации играет масса яиц, поскольку этот признак хорошо передается по наследству. При инкубировании крупных яиц одновременно отбирается крупная птица. В партии яиц, полученных от одного стада, лучшая выводимость бывает у яиц со средней массой. Выводимость из мелких яиц несколько выше, а из крупных – ниже. Очень низким вывод бывает из яиц, которые резко отличаются по массе (слишком мелкие или очень крупные).

Форма яйца имеет определенное значение для развивающегося зародыша. Она влияет на его положение, что очень важно при выводе. Полноценное инкубационное яйцо должно быть правильной формы. У него четко различаются тупой и острый концы, линия скорлупы от одного конца до другого должна быть плавной.

Форма яйца, как и размер, наследуется и может быть изменена отбором. В принципе разнообразие отклонений от формы яйца не оказывает значительного влияния на выводимость. Вывод существенно снижается в яйцах округлых или очень удлиненных, в которых почти не различаются тупой и острый концы.

Сама скорлупа яиц, предназначенных для инкубации, должна иметь гладкую поверхность. Наличие морщин или известковых наростов свидетельствует о нарушении деятельности или болезни яйцевода. Такие яйца обычно бывают неоплодотворенными. Существенным пороком является шероховатость скорлупы. Она наблюдается в остром или тупом концах яйца в виде сплошного скопления мелких бугорков, вокруг которых образуется большое количество крупных пор. Это приводит к нарушению обмена воды в яйцах и повышению смертности зародышей.

Разумеется, оценка яиц лишь по внешнему виду не дает полной характеристики их качества, поэтому яйца просвечивают над сильным источником света, что дает возможность детально обследовать скорлупу, белок и желток.

Скорлупа полноценного яйца просвечивается равномерно. Наличие на ней белых пятен различной величины, то есть мраморного пятнистого вида, свидетельствует о серьезном пороке. Такие яйца быстро испаряют влагу, имеют меньший удельный вес. Яйца со значительной мраморностью не закладывают на инкубацию. Если при просвечивании видны мельчайшие трещины, так называемая насечка, то для инкубации такие яйца также непригодны.

При просвечивании яиц следует обращать внимание на состояние воздушной камеры. Она должна быть расположена в тупом конце яйца. Свежие индюшачьи яйца имеют воздушную камеру диаметром с небольшую монету. Воздух камеры имеет существенное значение для дыхания зародыша, особенно во время вывода. Первые порции воздуха, которым заполняются легкие, зародыш получает именно из воздушной камеры. Правильное ее расположение в какой-то степени обеспечивает нормальное положение зародыша в яйце, а ее смещение (воздушная камера сбоку или в остром конце) вызывает гибель зародыша. Яйца с сильно смещенной воздушной камерой не инкубируют.

Еще один важный показатель качества яиц при просвечивании – состояние желтка. В полноценном яйце желток находится в центре, границы его нечеткие, плавно переходящие в белок. При повороте яйца желток медленно отходит от центрального положения и так же медленно возвращается. Правильное положение желтка свидетельствует о хорошем качестве белка, а также об упругости градинок, удерживающих желток в центре.

Нормальное развитие эмбрионов индеек происходит обычно при температуре 37,5—39,0 °C. С 1-го и до 14-го дня инкубации температура должна находиться в пределах 37,5—38,0 °C, с 14-го по 20-й день – 38,0—38,5 °C и с 21-го по 27-й день – 38,5—39,0 °C.

Относительную влажность воздуха в инкубаторе при температуре 37,5—37,7 °C поддерживают на уровне 47–49 %, а на период вывода индюшат – около 70 % при температуре 36–37 °C. Воздухообмен в инкубаторе тоже необходимо изменять по периодам инкубации.

Кладка яиц и выведение птенцов

Выращивать индюшат под наседкой, разумеется, гораздо проще. Одна индейка может иметь выводок из 15–20 индюшат и водить их до 50—60-дневного возраста, то есть весь самый трудный период их выращивания.

Индюшачьи яйца обычно закладывают под наседку в начале апреля. Перед насиживанием индейки подолгу остаются в гнезде после снесения яйца, а затем прекращают нестись и практически не сходят с гнезда. В этот период птицу помещают в настоящее гнездо для насиживания.

У индеек насиживают яйца не только самки, но и самцы. Поэтому их также можно посадить в гнездо и подложить яйца (куриные, утиные или гусиные). Продолжительность насиживания индюшачьих яиц – 27–29 суток. Можно подложить индюшачьи яйца и под курицу-наседку, но не более 8—10 штук, так как они крупнее куриных.

Для успешного вывода молодняка большое значение имеет помещение, где размещается наседка. Оно должно быть сухим и теплым, с температурой не ниже 15 °C и не выше 22 °C. При выводе индюшат под наседками специальных обогревательных приборов не требуется. Окна затеняются, так как свет раздражает наседку. Помещение должно постоянно вентилироваться.

Если собственный вывод не удался, к индейке можно подпустить индюшат, выведенных в инкубаторе. Делают это ночью, осторожно, чтобы не испугать птицу, подпускают индюшат не всех сразу, а по одному-два.

Для устройства гнезда надо приготовить деревянный ящик размером 80 × 80 × 50 см, в который следует насыпать сухую стружку, а затем положить 14–15 отобранных яиц. Индейку с гнездом располагают в отдельном помещении, чтобы ее не тревожили другие птицы.

Во время насиживания наседку кормят вволю с использованием упомянутых гравия и древесного угля. Наседок, не сходящих с гнезда, снимают принудительно для кормления хотя бы раз в сутки, иначе они могут погибнуть. В течение всего периода выращивания внимательно следят за состоянием здоровья и поведением малышей. Вовремя заметив слабых, их можно спасти – отсадить, назначить лучшее кормление.

Просвечивание яиц. В течение срока насиживания яйца просвечивают на овоскопе. На 7-й или 8-й день развития можно увидеть зародыш с кровеносными сосудами. На 18—20-й день инкубации делается второй просмотр. В это время яйцо должно быть темнее, верхняя часть его в тупом конце, около воздушной камеры, имеет красный оттенок. Если внимательно посмотреть, можно различить движение головки индюшонка, приподнимающего пленку в воздушной камере яйца.

Плохое яйцо местами темное, местами прозрачное, а содержимое свободно в нем перемещается. Такие яйца следует убирать, так как они протухают и могут принести вред зародышам в других яйцах.

Вывод индюшат. В последние 2 дня, то есть на 26—27-е сутки, можно уже услышать писк птенцов – это начался проклёв. В это время не стоит беспокоить наседку, так как от волнения и страха за своих птенцов даже хорошая наседка, защищаясь, может раздавить их неловким движением.

Как только индюшата обсохнут, их следует положить на мягкую тряпку в ящик или корзину и перенести вместе с наседкой в теплое помещение. Температура на полу должна быть не менее 25 °C. Пол помещения необходимо застелить подстилкой из стружки слоем около 15 см. Ящики надо прикрыть неплотной тканью, так, чтобы индюшата не задохнулись.

Для дальнейшего выращивания отбирают только крепких индюшат. Они хорошо опушены, устойчивы на ногах, подвижны, пуповина у них зарубцована, живот втянут, анальное отверстие и пух около него чистые, без признаков выделений, глаза блестящие. Индюшата быстро реагируют на постукивание по коробке.

При выращивании индюшат под наседкой на выгул их выпускают в теплую солнечную погоду уже с 4—5-дневного возраста. В ненастье выпускать молодняк на пастбище не следует. Птенцы плохо переносят сырость до момента образования кораллов (кожные наросты на шее), которые появляются в 5-недельном возрасте.

Оптимальная температура воздуха в помещении для суточных индюшат – 30–32 °C. Птица относится к теплокровным животным и во взрослом состоянии имеет постоянную температуру тела и совершенную терморегуляцию. Однако в первые дни жизни индюшатам требуется больше тепла, потому что терморегуляция у них еще недостаточно развита, а потому в раннем возрасте температура их тела зависит от температуры внешней среды. Способность сохранять температуру тела индюшата приобретают примерно к 10—12-дневному возрасту.

И еще одна важная причина, определяющая повышенную потребность в тепле у индюшат, – наличие остаточного желтка. Такой желток в первые дни жизни, когда птенцу приходится бороться за поддержание необходимой температуры, является неким запасом пищи и тепла. Если эти запасы невелики, а охлаждение длительное, то концентрация глюкозы в крови опускается ниже критического уровня, наступает голодание головного мозга, а затем смерть.

Таким образом, индюшата с большим остаточным желтком требуют несколько больше тепла для поддержания температуры своего тела. По мере рассасывания желтка к 7—10 дням жизни температура тела индюшат постепенно повышается с 39 до 41,6 °C.

Маленькие индюшата требовательны и к влажности воздуха. Она должна быть не менее 72–78 %. Низкая влажность вызывает усиленное испарение влаги из тела, что приводит к повышенной теплоотдаче.

В первый месяц выращивания молодняк с белой окраской оперения поглощает меньше тепловых лучей, поэтому температура для них должна быть на 2 °C выше, чем для индюшат с темным оперением.

За индюшатами необходимо ежедневное наблюдение. Отстающих в росте, слабых и больных отсаживают отдельно для лучшего ухода.

В первые дни жизни птенцов очень важно хорошее освещение. Дело в том, что у индюшат слабо развиты обоняние и зрение, а потому кормушки следует ставить в освещенном месте. В этот период индюшата лучше поедают светлые и ярко окрашенные корма. Исходя из этого, на каждые 10 м2 пола требуется примерно одна электролампа мощностью 150 Вт. В первую неделю освещение должно быть круглосуточное, затем, к месячному возрасту, его постепенно сокращают до 15–17 часов в сутки, а лампы заменяют на 50 Вт.

Помещение для молодняка должно быть сухим, теплым, с хорошей вентиляцией. Для предупреждения кокцидиоза и других заболеваний надо обработать помещение и инвентарь паяльной лампой. Пол застилают сухой соломой, опилками, торфом. В первые 1–2 дня для предупреждения поедания подстилки ее застилают бумагой. Когда индюшата научатся находить корм в кормушке, бумагу убирают. Около птичника желательно сделать небольшой, огороженный металлической сеткой выгул – солярий.

Индюшата очень теплолюбивы, поэтому при выращивании их без наседки надо строго следить за температурой в помещении. В прохладные дни необходимую температуру можно поддерживать с помощью обычных электроламп или бытовых нагревательных приборов.

Источниками обогрева могут быть специальные брудеры, кроме того, можно изготовить специальную грелку-элевезу. Для этого сколачивают ящик на стойках, с откидной крышкой, без дна. С внутренней стороны ящик обивают фанерой или картоном. Одна сторона должна иметь снизу свободный проход высотой 20 см, завешенный занавеской.

В ящик ставят емкость с горячей водой (желательно глиняный горшок), вмещающую 7–8 л. Горшок накрывают крышкой, на которую кладут подушку, набитую каким-нибудь утепляющим материалом (опилками, торфом, паклей), после чего крышку ящика плотно закрывают.

Под низ горшка подстилают несколько слоев бумаги или кладут кусок войлока (для сохранения тепла). Вокруг горшка насыпают сухую стружку. Не менее 2 раз в день стружку перетряхивают, а при необходимости заменяют чистой. Такая элевеза сохраняет тепло для суточного молодняка в течение 6–8 часов.

В течение первых суток воду нужно менять 3–4 раза, затем реже, в зависимости от показаний термометра, который помещают в элевезу для контроля. Примерно с 20—25-го дня горшок можно убрать.

При подготовке помещения необходимо учитывать плотность посадки. В первый месяц выращивания на 1 м2 пола размещают не более 15 голов, к 2-месячному возрасту – 8—10, а старше – 5–6 голов. Важно помнить, что скученность птицы ведет к отставанию в росте и способствует возникновению заболеваний.

Выведенные индюшата должны постоянно иметь в поилках воду и беспрепятственный доступ к ней, иначе они не научатся пить и могут погибнуть. Недостаток воды в первую неделю жизни вызывает у них разрыхление и слизистое перерождение кутикулы мышечного желудка, что приводит к падежу. Потребление корма без воды в этот период оказывается более опасным, чем голодание. У 7—14-дневных индюшат, лишенных воды в течение 12–72 часов, в организме нарушается солевой баланс. Это выражается снижением температуры тела до 38 °C, а после допуска их к воде температура снижается до 36,5 °C; индюшата скучиваются, наблюдается большая смертность.

Желательно, чтобы вода была проточной, чистой. Пользоваться дождевой водой и водой из открытых водоемов опасно, поскольку в ней могут находиться возбудители различных инфекционных заболеваний.

Индюшат можно поить из вакуумных поилок с температурой воды 25–27 °C. Сделать такую поилку несложно. В банке на расстоянии 1–1,5 см от края делают небольшое отверстие. Наполнив сосуд водой, его накрывают блюдцем или тарелкой и опрокидывают. Вода будет поступать в блюдце постепенно, по мере потребления индюшатами. Поилки и кормушки следует содержать в чистоте, следить, чтобы вокруг было сухо. Через каждые 10 дней в воду с профилактической целью добавляют марганцовокислый калий (до светло-розового окрашивания). Кроме того, в воду добавляют один из антибактериальных препаратов, таких как байтрил, энроксил и пр. Применять эти препараты нужно строго по инструкции, в противном случае можно вызвать дисбактериоз, который представляет угрозу для индюшат.

Со 2-й недели индюшат можно выпускать на выгул: в теплую сухую погоду на 15–20 минут, затем постепенно срок удлиняют. Нельзя выпускать их утром по росе или сразу после дождя: они быстро намокают и начинают скучиваться, к тому же могут простудиться, а простуда для них в большинстве случаев бывает смертельна. Больше всего индюшата боятся сырости. Их нельзя содержать на сыром холодном ветру, прогуливать на сырой земле и сквозняках. На выгуле также должны быть поилки и кормушки с сухим кормом.

В помещении для индюшат и под навесом, где они гуляют днем, устраивают насесты, которые размещают на высоте 45–50 см от пола или земли из расчета 30–35 см на голову. Бруски для насестов должны быть с закругленными краями, расстояние между ними – 40–50 см. Насестами индюшата начинают пользоваться в возрасте 1–1,5 месяца.

Правильно организованное выращивание индюшат и заботливый уход за ними позволят сохранить поголовье и через 6 месяцев получить индюков с живой массой 10–12 кг, а самок – 6–7 килограммов.

Кормление молодняка

Индюшата более требовательны к кормам и уходу, чем, например, цыплята, поскольку не могут так же быстро научиться клевать корм и пить воду. Индюшата пугливы, чаще скучиваются, плохо привыкают к смене корма и оборудования и более восприимчивы к простуде.

Для индюшат первой недели выращивания делают небольшие кормушки из деревянных планок шириной 4–5 см, со 2-й по 4-ю неделю можно применять кормушки, боковые стенки которых сделаны из досок шириной 6 см, с 5-й недели – шириной 12–13 см. После 9—12 недель можно сделать кормушки с боковыми стенками шириной 20 сантиметров.

Подходят и переносные кормушки в виде корыт с V-образным дном и вертушкой из бруса, идущего вдоль кормушки сверху и предохраняющего от залезания птицы в кормушку. Есть еще один способ содержания и кормления индюшат: после вывода их можно разместить в так называемых батарейных брудергаузах, или соляриях.

В первые дни выращивания привлекать индюшат к кормушкам и поилкам лучше всего свежей мелко нарубленной зеленью, небольшим количеством которой посыпают корм и воду. Кормушек должно быть такое количество, чтобы после раздачи корма все индюшата могли свободно подойти к ним.

Очень важно сразу позаботиться об обеспечении молодняка водой. Перед посадкой индюшат в помещение там уже должны стоять поилки такой конструкции, чтобы индюшата не могли в них залезать, но легко доставали из них воду, погружая клюв до уровня глаз. Вокруг поилок не должна образовываться сырость. С ростом индюшат размер кормушек и поилок изменяют, а число кормлений сокращают. Для индюшат раннего возраста в первые 2 недели можно применять автоматические поилки.

В первые сутки для улучшения пищеварения можно добавлять в воду сахар (1 ст. л. на 1 л воды). В последующие 2–3 суток индюшатам следует давать предварительно прокипяченную воду, а в дальнейшем, до 2-недельного возраста – сырую с добавлением марганцовки до бледно-розового окрашивания. Дело в том, что в первые дни птенцы подвержены заболеваниям кишечника. Поэтому иногда на 3—4-е сутки им дают воду с растворенным антибиотиком (левомицетином) из расчета 20–25 мг на 10 индюшат. Температура воды должна быть такой же, как и в помещении: давать индюшатам холодную или горячую воду категорически не рекомендуется.

Рацион. До 1,5-месячного возраста индюшат кормят через равные промежутки времени до 8 раз в день, с 1,5 до 2 месяцев – 6 раз, а старших – 4 раза в день. Продолжительность каждого кормления влажной мешанкой не более 30–40 минут. Несъеденные остатки из кормушек убирают.

В первые два дня птенцов кормят сваренными вкрутую яйцами, перетертыми с мелкой кукурузной, пшеничной или овсяной крупой. Яйца перетирают через сито и в первый день выращивания индюшат крупу к ним добавляют в количестве 25 % от яиц (по массе). На 2-й день количество крупы увеличивают до половины массы яиц. С 3-го по 10-й день индюшат кормят смесью такого состава: кукурузная и пшеничная мука – 68 %, мелкие пшеничные отруби – 10 %, круто сваренные яйца – 10 %, свежий творог – 10 %, ракушка, мел – 2 %. До месячного возраста индюшат овсяную муку необходимо просеивать.

Этот рацион птенцам скармливают в виде рассыпчатой влажной мешанки. Влажные мешанки следует готовить на молоке или доброкачественной простокваше. До 10-дневного возраста индюшат кормят через 2 часа. Зелень (люцерну, клевер, крапиву) во влажные мешанки добавляют с 3– до 10-дневного возраста в количестве 50 % от массы основного рациона. До месячного возраста в рацион необходимо включать молочные продукты (творог, снятое молоко, пахтанье), а для питья, кроме воды, хорошо давать в стеклянной или глиняной посуде свежую сыворотку или простоквашу.

Для кормления индюшат старше 10 дней рекомендуется рацион следующего состава: кукурузная мука – 30 %, овсяная мука – 30 %, отруби пшеничные – 20 %, свежий творог – 16,5 %, мел молотый – 2 %, костная мука – 1 %, соль столовая мелкая – 0,5 %.

Такой рацион скармливается индюшатам в виде рассыпчатой влажной мешанки с добавлением свежей зелени в количестве 100 % (по массе) к основному рациону.

Зеленый лук – хороший корм для индюшат, предупреждающий кишечные заболевания. Скармливают его днем, так как при даче его на ночь у птенцов появляется жажда, и ночью они ведут себя беспокойно, скучиваются. Однако при кормлении полноценным рационом индюшат успешно выращивают и без зеленого лука, заменяя его свежей зеленью. Индюшата хорошо поедают капустный и свекольный лист, люцерну, клевер, сурепку, молодые листья подсолнечника.

Индюшата так же, как и взрослые индейки, хорошо используют пастбища. При хороших выгулах, на которых молодняк получает калорийные корма, в частности зерно-падалицу, их, начиная с 3-месячного возраста, можно подкармливать лишь 1–2 раза в день. При содержании индюшат на пастбище их забивают на мясо в 5—6-месячном возрасте.

Индюшат можно выращивать и без пастбищ. В этом случае их выгоднее содержать только до 4-месячного возраста. При этом живая масса молодняка должна быть 4 кг и более. При таком способе выращивания в корма полезно добавлять рыбий жир и тривитамин.

Индюшата хорошо развиваются при скармливании им дрожжеванных зерномучных и проращенных зерновых кормов. Для роста и сохранности им требуется больше белка и витаминов, чем цыплятам.

Минеральные корма – молотую ракушку, мел, костную муку – необходимо не только добавлять в мучную смесь, но и с 4-дневного возраста скармливать в отдельных кормушках с добавлением мелкого гравия.

Дают индюшатам и сухие комбикорма. При сухом типе кормления полноценными комбикормами используются подвесные кормушки. Высота их над полом регулируется по мере роста индюшат.

Показателем хорошего питания индюшат служит их внешний вид. Гладкое и не взъерошенное оперение, подвижность, отменный аппетит характеризуют нормальное физиологическое состояние. А вот если у птенцов наблюдается разжиженный, черного цвета или пенистый, желтого цвета помет, это может свидетельствовать о недоброкачественности корма или каком-либо заболевании желудочно-кишечного тракта.

Откорм индеек

Осенью в фермерских хозяйствах производят сортировку индеек: одних оставляют на племя, другие поступают на откармливание естественным или искусственным (насильственным) способом.

Естественный способ. Птиц помещают в особом птичнике и кормят питательным и разнообразным кормом до самого дня убоя: вареным тертым картофелем, смешанным с овсяной, гречишной или ячменной мукой, зернами пшеницы.

Для выращивания на мясо используют главным образом гибридных индюшат, получаемых от скрещивания 2–4 сочетающихся линий, чаще одной породы (легких самок с высокой яйценоскостью и тяжелых самцов). Затраты комбикорма на 1 кг прироста – 2,5–3,5 кг. Убойный выход мяса – 80–90 %, выход съедобных частей до 70 %, в том числе грудных мышц (так называемое белое мясо) – 25–30 %.

Индюшат можно начинать откармливать в возрасте 4 месяцев и раньше. В этом случае применяют интенсивные способы откорма при содержании птицы в клетках и на глубокой подстилке без выгулов. В течение 21–25 дней живая масса молодняка на откорме увеличивается на 25–40 %, увеличивается выход съедобных частей в тушке, улучшаются питательные, вкусовые и диетические качества мяса.

Выращенный молодняк в возрасте 150–170 дней тщательно осматривают. В этот период у птицы заканчивается ювенальная линька, что легко определить по развернутому крылу. Все маховые перья первого порядка должны быть новые, чистые, блестящие. Их легко отличить от потускневших ломких старых перьев. Наличие 1–2 старых перьев у остальных особей свидетельствует об их отставании в развитии. Такую птицу выбраковывают на мясо.

Хорошо развитый, своевременно закончивший линьку с соответствующей данному возрасту живой массой молодняк оставляют на племя (самцов – не более 2–3 голов). Остальную птицу рассортировывают на две основные группы: не требующую откорма, с упитанностью выше средней, тушки которой после убоя и обработки соответствуют требованиям первой категории; средней упитанности, от которой после убоя без откорма получают тушки, соответствующие второй категории. При постановке такой птицы на откорм можно повысить ее упитанность до первой категории.

При сортировке живой птицы учитывают определенные признаки, характеризующие ее упитанность. У индеек выше средней упитанности (первая категория), как у самок, так и у самцов, хорошо развиты мышцы груди. На грудной кости прощупывается значительный слой мышечной ткани. Мышцы вместе с гребнем грудной кости образуют округлость. Концы лонных костей покрыты слоем подкожного жира. В нижней части живота тоже прощупывается слой подкожного жира. У индеек с белым оперением цвет кожи белый или желтый, у бронзовых или черных допускается аспидная пигментация.

У индеек средней упитанности (вторая категория) мышцы груди развиты удовлетворительно. Форма груди несколько угловатая. На грудной кости прощупывается мышечная ткань, которая вместе с гребнем грудной кости образует угол без впадин. Лонные кости прощупываются легко, подкожный жир отсутствует. Кожа имеет синеватый оттенок.

У индеек ниже средней упитанности мышцы груди развиты слабо, по сторонам гребня грудной кости образуются впадины. Концы лонных костей острые. Подкожный жир на животе и бедрах полностью отсутствует, кожа тонкая, при прощупывании легко образует складку. Цвет кожи красноватый с синеватым оттенком.

Птицу хорошей упитанности реализуют на мясо сразу после сортировки, а средней и ниже средней – целесообразно дополнительно откормить. На откорм следует брать здоровую и неистощенную птицу. Срок откорма можно установить в зависимости от степени упитанности. Индеек, достигших требуемой упитанности, отбирают для убоя на мясо. При выборочном убое экономится значительное количество кормов и снижается себестоимость мяса.

При откорме молодой птицы прирост обеспечивается преимущественно за счет значительного увеличения количества мышечной ткани с одновременным отложением жира. При откорме очень важно поддерживать у птицы хороший аппетит. Для этого необходимо правильно готовить корм.

В начале периода откорма индеек кормят 2 раза в день: утром и вечером, постепенно увеличивая норму. Затем, когда они привыкнут к большим объемам пищи, их переводят на трехразовое кормление.

Для откорма птицы используют разнообразные корма: из зерновых – кукурузу, овес, ячмень, просо, а также отходы этих культур (отруби, жмых и шрот). Скармливают также мясные отходы, творог, обрат, пахту, вареный картофель, кормовую и сахарную свеклу, брюкву, свежую зелень. Хорошие результаты получают при скармливании молока и обрата, приготавливая на них влажные мешанки: на 100 г мучной смеси берут 50–80 г молока или обрата. Повышают аппетит птицы осоложенные и дрожжеванные корма, а также проращенное, замоченное и запаренное зерно.

Для осолаживания мучную смесь заливают кипятком из расчета 1,5–2 л воды на 1 кг смеси и хорошо перемешивают. Через 2–3 часа добавляют остальные компоненты, замешивают до состояния рыхлости и в таком виде скармливают.

Дрожжевание кормов обогащает смесь витаминами группы В, улучшает ее вкусовые качества, повышает переваримость и усвояемость питательных веществ. Для дрожжевания на 10 кг мучной смеси берут 50—100 г свежих пекарских или 20–25 г сухих дрожжей, разводят их в теплой воде до образования дрожжевого молока, затем подсыпают в мучную смесь и выдерживают в теплом месте 6–9 часов, периодически помешивая. Свежий дрожжеванный корм хорошо поедается индюшатами. Количество такого корма готовят на один прием.

Для проращивания зерна чаще всего используют овес, ячмень и пшеницу. Зерно замачивают в воде и рассыпают на стеллажи слоем 10–15 см. В течение 3–4 суток при температуре 22–24 °C зерно прорастает.

Корм каждый раз лучше раздавать в 2–3 приема. Если птица быстро поедает корм, его добавляют еще. В случае резкого снижения поедаемости кормов одно кормление пропускают. Обычно кормление продолжается 30–40 минут, но не более часа. Остатки корма из кормушек убирают. После кормления дают свежую рубленую зелень или корнеплоды. Воду дают вволю. При откорме индюшат самоклевом на ограниченных выгулах их рацион состоит из кормов естественных пастбищ.

Вид корма оказывает существенное влияние на качество мяса. Например, при продолжительном скармливании рыбьего жира и рыбной муки мясо приобретает рыбный привкус, поэтому их исключают из рациона за 12–14 дней до конца откорма. Скармливание кукурузы, люцерновой муки, жира придает тушкам желтоватый оттенок. Овес, ячмень, соевый шрот являются «отбеливающими» кормами, при введении их в рацион достигают белой окраски мяса. Хорошие тушки индеек получаются при использовании в заключительный период откорма (в последние 2 недели перед убоем) смеси овса.

Насильственный способ. Индеек сажают в ящики с решетчатым дном в задней части и сначала некоторое время кормят как обычно, а затем переходят на принудительный откорм вручную катышками или клецками. Их готовят из крутого теста мучной смеси следующего состава: мука белая кукурузная – 20 %; пшеничная – 15 %; овсяная просеянная – 25 %; пшеничные отруби – 19 %; ячменная мука – 20 %; поваренная соль – 1 %. В мешанку добавляют 2–5 % свежих пекарских дрожжей, предварительно разведенных в теплой воде или молоке. На 100 г сухой мучной смеси берут 130–150 г жидкости (молока, обрата, воды).

Катышки делают длиной 6–8 см и толщиной 1,8–2,2 см. Предварительно смачивая водой, их вводят рукой в пищевод индейки. С этой целью птицу берут на колени, левой рукой раскрывают клюв, а правой вкладывают катышек и легким надавливанием снаружи на нижнюю часть шеи проталкивают в зоб. При принудительном кормлении птицы следят за наполнением зоба, избегая его переполнения. Увеличивать количество вводимой в зоб пищи следует постепенно. Кормят катышками индеек 2 раза в день.

Свежая вода должна быть постоянно. Минеральную смесь (ракушка, мел, гравий), мелко нарезанную свежую зелень, морковь дают птице в кормушках.

Откармливание продолжается 21–40 дней. Цель принудительного откорма – увеличить ежедневное потребление птицей кормов на 25–30 %, за счет чего быстро повышается упитанность и улучшается товарный вид тушек. Суточный прирост живой массы иногда превышает 120 г. Тогда срок откорма сокращают до 15–17 дней. С 10—13-го дня индюшат, достигших необходимой упитанности, можно отбирать на убой.

Чтобы придать мясу особый вкус, к обыкновенной пище добавляют растертые желуди или каштаны, смешанные с мукой, или кормят грецкими орехами, постепенно увеличивая их число до 12 штук, после чего количество орехов в том же порядке начинают уменьшать.

При насильственном откармливании индеек можно пользоваться и специальными аппаратами, непременно соблюдая общие правила:

● постепенность в порциях корма – сначала их увеличение, затем такое же уменьшение;

● убой тех птиц, у которых обнаружится затруднительное от ожирения дыхание.

Как и другие домашние птицы, индейки также склонны к различным заболеваниям. Некоторые из них передаются от других обитателей двора (заразные), другие же возникают вследствие неправильного ухода и содержания. В любом случае каждая болезнь индейки – это огромный урон хозяйству, большие затраты и неудобства из-за падежа птиц. Стоит отметить, что индейки достаточно восприимчивы к вирусам и инфекциям, особенно если нарушены санитарно-гигиенические нормы. Именно поэтому основным правилом в профилактике болезней птиц является проведение санитарных мероприятий. Меры профилактики просты:

● качественный свежий корм – не допускать, чтобы в рацион птиц попадали плесневые зерна, кислые продукты;

● необходимая обработка птичника – специальными препаратами против вирусов либо гашеной известью;

● хорошие условия содержания – чистая подстилка, отсутствие сквозняков, сухость помещения;

● чистота поилок и кормушек;

● регулярные вакцинации и осмотры птиц.

Своевременное обнаружение заболеваний или первых симптомов ухудшения здоровья птиц помогает во многих случаях избежать их падежа и заражения других особей. И все же, если птица заболела, необходимо тут же принять соответствующие меры устранения заболевания.

Заразные болезни

Незаразные болезни

Интерес к перепелам как к источнику питания и ценного сырья для изготовления целебных снадобий возник еще в Древнем Китае, где и началась история приручения этих птиц. Однако настоящую популярность разведение и содержание перепелов получило в Японии, куда ценные птицы были вывезены после ряда завоевательных походов самураев в Китай. Именно японские ученые разглядели в маленькой пестренькой птичке уникальный кладезь полезных веществ, необходимых для современного человека.

Японцы верят, что перепел приносит в семью благополучие и достаток, поэтому этой птицей в обычной городской квартире их не удивишь. Перепелок они содержат вместо привычных для нас попугайчиков и канареек. Однако эта птица куда лучше «квартирных» пернатых, ведь она несет очень полезные яйца. Для многих из нас содержание перепелов в городской квартире все еще остается немного необычным. И напрасно, ведь, как оказывается, это удивительно увлекательное и весьма полезное занятие.

Надо сказать, что перепела – уникальные птицы. Они неприхотливы к условиям содержания, необычайно плодовиты, хорошо приспособлены для замкнутого биологического цикла. Кроме того, ежедневно вырабатывают ценную белковую продукцию при небольших размерах тела. Перепелка за год (по отношению к собственной массе) несет яиц в 3 раза больше, чем курица. С кубометра клетки в период выращивания от этой небольшой птички можно получить за год 1,5 т яичной массы. Яйца, несмотря на их миниатюрность, по количеству полезных элементов оставили далеко позади всех представителей домашнего птичьего царства и практически не имеют противопоказаний. А нежное сочное мясо, за которое так ценятся перепела, не только отличается высокими вкусовыми качествами, но и рекомендуется в качестве основы для лечебных блюд при многих желудочных заболеваниях.

Знающие птицеводы утверждают, что заниматься перепелами выгоднее, чем, например, выращиванием кур. Ведь растут перепела в пять раз быстрее, а корма потребляют намного меньше. Сами яйца имеют непревзойденные целебные свойства. Они снимают усталость, стимулируют кроветворение и умственную деятельность, нормализуют обмен веществ, лечат гипертонию, сахарный диабет, болезни почек, печени, импотенцию (входят как один из компонентов в состав виагры).

И еще одно важное свойство яиц. Ученые давно пришли к выводу, что наиболее эффективным способом при лечении болезней, вызванных излучением, являются именно перепелиные яйца. Помимо этого, установлено, что домашние перепела поразительно устойчивы к действию токсических веществ и инсектицидов, инфекций. Иначе говоря, им не надо вводить вакцины, делать инъекции и т. д.

Определить возраст перепела довольно сложно. Молодые перепела в возрасте 1 месяца имеют изящное оперение. Окрас оперения молодых особей всегда светлее, нежели взрослых и старых птиц. Нередко у птиц среднего возраста и старых наблюдается облысение. Однако даже старая, прекратившая яйцекладку самка может быть полностью оперена, а несушка среднего возраста иметь залысины.

Более старые самки обычно темнее по цвету пера. У взрослых птиц пух и перо имеют дефекты. Кожа ног старых птиц огрубевшая, более темная, часто с длинными когтями. Мясо двухмесячных перепелов вкуснее. Тушки старых особей темнее, кожа рвется легче, мясо варится дольше.

У нас используются главным образом две породы домашних перепелов: яичная японская и мясная порода фараон, а также помеси от скрещивания этих пород. За рубежом для производства яиц широко используются английские белые и смокинговые перепела, для производства мяса – американские бройлерные породы фараон.

Если покупать взрослых перепелок, то это следует делать, когда птица достигнет возраста не старше 1–1,5 месяца. Именно в эти сроки самка перепела становится половозрелой и начинает активно нестись. Лучше покупать перепелов у заводчиков этой птицы или на перепелиных фермах. И что самое интересное: в отличие от кур-молодок, перепелок можно покупать в любое время года, так как их продуктивность совершенно не зависит от погодных условий. Ибо «погодные условия» птицевод создает птицам сам.

И еще одно важное обстоятельство. При покупке перепелов желательно приобрести у продавца те корма, которыми постоянно кормили птиц ранее. Резкая смена рациона кормления, а также места жительства приводит к снижению яйценоскости и в некоторых случаях к расстройству пищеварения. Желательно, чтобы купленного корма хватило на 3–4 недели, в течение которых можно постепенно перевести птиц на собственный кормовой рацион.

Породы перепелов

Английские белые перепела. Имеют белое оперение (иногда встречаются отдельные черные перья), темные глаза. Масса самцов – 140–160 г, самок – 160–180 г, яйценоскость – около 280 яиц.

Английские черные перепела. Имеют черное оперение с разными оттенками. Эта разновидность получена в Англии в результате мутации японских перепелов. В живой массе английские черные перепела превосходят японских на 5–7 %, но уступают им в интенсивности роста и яйценоскости.

Китайские перепела. Это необычайно красивая птица, которую часто содержат в неволе как декоративную. Условия содержания схожи с таковыми японских перепелов. Однако, в отличие от них, китайских держат в садках парами, но при слишком энергичном самце, когда он мешает самке насиживать яйца, к нему подсаживают еще 2–3 самок.

Мраморные перепела. Мутантная форма японских перепелов. Птицы имеют светло-серую дымчатую окраску оперения без рисунка. По продуктивным качествам мраморные перепела относятся к яичному типу. По живой массе и яйценоскости мало отличаются от японских.

Перепела породы фараон. Выведены в США. Относятся к мясной породе и имеют такую же окраску оперения, как и японские перепела. Живая масса самок в среднем равна 235 г, с колебанием от 160 до 310 г, а самцы весят 200 г, с колебанием от 160 до 260 г. Эта порода перепелов используется для производства перепелов-бройлеров, в 45-дневном возрасте они могут достигать живой массы 150–180 граммов.

Смокинговые перепела. Порода получена путем скрещивания черных и белых английских перепелов. Цвет оперения: нижняя часть тела, шея и голова – белые; верхняя – темно-коричневая. Масса самцов – 140–160 г, самок – 160–180 г, яйценоскость – 280 яиц в год.

Эстонские перепела (кайтаверс). Яично-мясная порода выведена на основе московской популяции японского перепела. Масса самца – 160–170 г, самок – 190–200 г, яйценоскость – 280 яиц в год. Характерная особенность породы – высокая сохранность молодняка.

Японские перепела. Разведение перепелов этой породы длится уяже более 100 лет. Одним из факторов, способствующих такому развитию, стал поиск в Японии альтернативных продуктов питания, выводящих радионуклиды из организма. Проведенные исследования показали, что перепелиные яйца являются естественным природным продуктом, максимально способствующим выведению вредных веществ из организма человека.

Цвет оперения домашних японских перепелов такой же, как и у диких. Живая масса самцов составляет 115–120 г, иногда до 130 г. Самки весят в среднем 130 г, в отдельных случаях их масса может доходить до 150 г. Кладку начинают в возрасте 40–60 дней и за год могут снести до 300 яиц и более. Большинство любителей, занимающихся перепеловодством, разводят именно японских перепелов.

Помещение. Требования к помещению для перепелов традиционны: хорошая вентиляция; отсутствие сквозняков и яркого света; температура воздуха не ниже 16 °C (оптимальная 18–25 °C); умеренное освещение в течение 15–17 часов в сутки. Кроме того, в помещении, где стоят клетки с перепелами, не должно быть других птиц.

Площадь пола клетки на одну взрослую особь должна быть 100–120 см2. При более тесном или просторном содержании птицы хуже несутся. Важно, чтобы высота клетки была не более 25 см. Иначе перепела, взлетая, могут пораниться о верхнюю часть клетки.

За время разведения перепелов конструкции и размеры клеток постоянно менялись. В настоящее время большинство птицеводов содержат перепелов в сдвоенных клетках, где поилка и кормушки располагаются посередине. Конструкция такой клетки не отличается сложностью, и ее вполне можно изготовить самостоятельно.

Если перепелов выращивают на мясо, то пол в клетках делает без уклона, а яйцесборник отсутствует. Такая конструкция значительно снижает затраты материалов и сокращает время на изготовление клеток. Если, помимо самцов, на откорм оставляют и самок, то сбор яиц в таких клетках, несмотря на отсутствие яйцесборника, не занимает много времени. А вот при поголовье больше нескольких сотен перепелов, а также при племенном разведении этих птиц клетки рекомендуется оборудовать яйцесборниками.

Воздухообмен необходимо поддерживать в расчете на 1 кг живой массы птиц не менее 1,5 м³/ч в холодный период года и 5 м³/ч – в теплый. Такой воздух необходим при интенсивном обмене веществ, которым обладает перепел. Поступление свежего воздуха не должно сопровождаться сквозняком, поскольку перепела особенно подвержены воздействию холодного воздуха. Один из первых сигналов о наличии в помещении сквозняка – выпадение перьев у птиц. Перепела становятся почти голыми, яйценоскость их снижается, увеличивается падеж.

Помещения для перепелов могут быть как с окнами, так и без них. Последний тип предпочтительнее.

Плотность посадки. На 1 м2 пола клетки можно содержать 80—120 голов. При производстве инкубационных яиц оптимальная плотность посадки – не более 70 голов на 1 м2, или 125 см2 на каждую птицу. В одной клетке должно быть не больше 25–30 перепелов.

При производстве пищевых яиц самок обычно держат без самцов; плотность посадки перепелов составляет 115–120 голов на 1 м2, или 85 см2 на каждую птицу.

При содержании перепелов с большой плотностью посадки при излишне ярком свете или во время подсадки перепелов в сложившиеся сообщества у них может возникнуть каннибализм. В результате перепела расклевывают друг другу головы, выклевывают глаза. В этом случае необходимо рассадить птицу по другим клеткам, уменьшить освещенность, повысить содержание белков животного происхождения в корме.

Освещение. Для искусственного освещения используют лампы накаливания (40–65 Вт) или люминесцентные. Интенсивность освещения делают умеренной – не более 20 лк над уровнем кормушки, или около 4 Вт на 1 м2. При более ярком освещении взрослые перепела ведут себя неспокойно, дерутся, расклевывают друг друга. Стрессовое состояние при слишком ярком освещении (или при освещении прямыми солнечными лучами) обусловливается тем, что перепел в природе живет в густой траве и редко показывается на открытых участках, остерегаясь хищников.

Световой режим. Продолжительность светового дня для птицы при производстве пищевых яиц – около 17 часов. Освещение рекомендуется не слишком яркое. Максимальная яйценоскость у перепелов достигается при 20-часовом световом дне в режиме: 18 часов света – 2 часа темноты – 2 часа света – 2 часа темноты.

При получении племенного яйца продолжительность светового дня не должна превышать 17 часов в сутки. Дополнительное освещение отключают, как только долгота светового дня достигнет 16 часов. Максимально высокие инкубационные качества яиц получают при использовании прерывистого режима освещения: 3 часа света – 2 часа темноты.

Температурный режим. Для взрослого перепела оптимальной считается температура в пределах 18–25 °C. Уже при температуре 16 °C самка может прекратить яйцекладку.

Перепелки не выносят перепада температуры, сквозняков и холода. Когда становится холодно, птицы сбиваются в кучу, стараются проникнуть в середину, залезают одна на другую и в конце концов могут погибнуть.

Влажность. В помещениях, где содержат взрослых перепелов, влажность не должна быть ниже 55 %. При более низкой влажности перепела потребляют больше воды и съедают меньше корма. Если низкая влажность удерживается длительное время, то у птиц снижается яйценоскость, оперение становится ломким, жестким, перепела выглядят взъерошенными. В этих случаях пол поливают водой или ставят на него противни с водой для испарения. Чаще всего такое наблюдается летом или при сильном отоплении помещения.

Нежелательно также повышение влажности в помещении более 75 %. Оптимальная влажность при содержании перепелов любого возраста должна быть 60–70 %. Высокая влажность объясняется тем, что в природе японский перепел предпочитает сырые болотистые места.

Уход за перепелами

Уход за перепелами необходимо организовать так, чтобы они были всегда сыты и содержались в чистоте. При содержании перепелов следует иметь в виду, что эта птица очень возбудима. Поэтому все работы по уходу за ней надо выполнять особенно осторожно и спокойно.

В поилках постоянно должна быть чистая вода. В теплых помещениях питьевая вода быстро загрязняется, в ней появляются гнилостные и болезнетворные микроорганизмы, поэтому питьевую воду желательно менять 2–3 раза в день. Клетки необходимо ежедневно чистить скребками.

Некоторые любители раз в неделю устраивают перепелкам «баню» из смеси песка с золой. Даже если птицы не страдают кожными паразитами, песчано-пылевые ванны весьма полезны для массажа кожных покровов и ускорения отшелушивания кожного эпителия. Особенно полезны такие ванны для перепелов в период линьки.

Клетки, кормушки, поилки

Клетки. Перепелов выращивают в неволе чуть больше 100 лет, однако они все еще сохраняют полудикий образ жизни. Вот почему современная технология разведения перепелов предполагает именно клеточное их содержание. Дело в том, что размещение их в вольерах и невыгодно, и небезопасно. Эти маленькие и невероятно подвижные птицы способны проникать наружу даже через небольшие щели и отверстия.

При изготовлении клеток используются главным образом деревянные бруски сечением 20 × 40 мм и оцинкованная металлическая сетка. Поддоны можно сделать из ДВП, фанеры, но лучше использовать листовой (не волнистый) стеклопластик. Для пола используют сетку с ячейкой 10 × 10 мм. В местах доступа к кормушке ячейка сетки должна быть 20 × 40 или 20 × 50 миллиметров.

Большинство птицеводов, занимающихся разведением перепелов, располагают клетки в 2–4 яруса, размещая первый на высоте 80—100 см от пола. Делается это не только для удобства обслуживания, но и для профилактики простудных заболеваний у птиц: перепела не выносят сквозняков.

Молодняк сажают в клетки в трехнедельном возрасте. В этот период кормушки находятся в крайнем нижнем положении (лежат на яйцесборниках). К шестинедельному возрасту перепелов, когда они достигают размеров взрослой птицы, кормушки укрепляют на 30 мм выше пола, чтобы снесенные яйца свободно выкатывались из клеток. Особенность содержания перепелов в таких клетках состоит в том, что в них имеются затемненные участки, что полезно для птиц.

Для содержания взрослых перепелов предлагаются разные варианты клеток. Один из вариантов, рассчитанный на 20 перепелов, изготавливается из металлической сетки с размером ячеек 10 × 10 мм. Наклонный (7°) пол клетки выступает в передней части в виде желоба, куда скатываются снесенные яйца.

Основанием клетки служат два уголка, прикрепленные к боковым стенкам. Они являются одновременно и направляющими для поддона. Кормушка (желательно прямоугольного сечения) прикрепляется к передней, поилка (желобкового типа) – к задней стенке клетки. Вверху оборудуются дверцы для посадки и выемки птицы.

Используются также клетки для группового содержания перепелов. Сделаны они в виде отдельных разборных конструктивных элементов из металлических прутьев с полимерным покрытием или из деревянных реек. Клетка может быть квадратной формы размером 600 × 600 мм, высота в передней части – 125 мм, в задней – 105 мм. Возможны также и другие варианты.

Для посадки и обслуживания птицы в верхней части клетки делается дверца. Кормушку укрепляют спереди, а поилку – сзади клетки. Передняя и задняя стенки имеют дополнительные решетки, передвижением которых можно изменять просвет кормовых отверстий (с учетом размера птиц). Клетки устанавливают на стеллажи. В каждой из них размещают по 30–50 перепелов.

Перепелов можно выращивать и в клетках для содержания певчих птиц. Они могут быть изготовлены из металлического уголка, фанеры или теса и обтянуты металлической сеткой. Металлические клетки более гигиеничны, чем комбинированные, поэтому именно им обычно отдают предпочтение.

Пол делают сетчатым или из листового оцинкованного железа с наклоном к передней стенке. Так, в клетке с размером пола 20 × 30 см можно разместить 5–6 взрослых птиц. На пол клетки насыпают песок или покрывают его бумагой, которую ежедневно меняют, чтобы не было запаха.

Жердочек и гнезд в клетке не делают. После снесения яиц их сразу убирают. Во избежание излишней возбудимости перепелов верх клетки следует накрывать светонепроницаемой бумагой или тканью. Клетку можно поместить в любом помещении, а в теплое время года – под навесом во дворе, на подставку в тихом месте сада или укрепить на дереве либо стене дома. Клетку с небольшим количеством перепелов можно также разместить на балконе или веранде городской квартиры.

Для индивидуального содержания перепелов удобны клеточные батареи из того же дерева и металла. Перепелов можно содержать в клеточной батарее в индивидуальных ячейках (30 × 20 × 20 см) гнездами: 1 самец и 2–3 самки. Перепела могут жить и большими группами (20–40 голов) в вольере любых размеров, однако в этом случае яйценоскость самок бывает ниже, чем при клеточном содержании.

При содержании взрослой птицы в клеточных батареях сетчатый пол укрепляют с наклоном 7° в сторону кормушки и оборудуют яйцесборником. Чтобы предохранить птиц от чрезмерной освещенности, клетки верхнего яруса накрывают тонкой листовой сталью или фанерой. Глубина и высота клеток – 250 мм. Кормушки укреплены с передней, а поилки – с задней стороны клетки. Под сетчатым полом клеток находятся пометные противни.

Если разновозрастные перепела содержатся вместе, то их рекомендуется пометить по возрастам, окольцевав тонкой алюминиевой проволокой или пометив краской.

И еще один существенный момент – место для размещения клетки. Этот пункт, пожалуй, наиболее важен для квартирного содержания птицы. Для нормального развития и хорошей яйцекладки перепелкам нужно тихое, хорошо проветриваемое помещение с возможностью поддержания 17—18-часового светового режима. В таком помещении должно быть достаточно влажно (60 %). Как правило, для этого выбирают утепленный балкон или лоджию.

Можно содержать птицу в отдельной комнате, но желательно в такой, где редко бывают люди, где нет телевизора и других источников шума. Крайне нежелательно с точки зрения гигиены размещать клетки на кухне и уж тем более в спальне – у птицы все-таки есть свой запах.

Для содержания птиц на балконе можно соорудить специальный деревянный каркас в виде шкафа и туда поставить клеточную батарею. Каркас, если нужно, можно дополнительно утеплить пенопластом и полиэтиленовой пленкой. Такой шкаф будет удобен тем, что в него можно вставить вентилятор, а также лампы для света.

Кормушки. Их можно изготавливать из оцинкованного кровельного железа. Глубина кормушки – 5–7 см, высота – 15 см. Перепела во время кормления сильно разбрасывают корм, поэтому кормушки должны быть достаточно глубокими, с загнутыми внутрь краями, располагать их следует подальше от поилок.

Кормушки (рис. 3) следует наполнять кормом не более чем на 2/3 объема. При раздаче сухого комбикорма, зерновых смесей и отрубей лучше всего использовать мерные дозировочные стаканы. Можно также использовать совочки для крупы и сыпучих веществ.

Рис. 3. Оборудование для молодняка раннего возраста:

а – поилка вакуумного типа: 1 – емкость для воды; 2 – отверстие для вытекания воды; 3 – подставка; 4 – миска; б – кормушка-противень; в – кормушка желобковая

При кормлении сухим комбикормом возможно применение автоматической кормушки-бункера. Бункерную кормушку наполняют кормом либо раз в день, либо раз в несколько дней. При кормлении перепелов червями в клетку следует установить какой-либо поддон. Дело в том, что перепела охотно поедают червей, но заглатывают их с трудом, а потому часто роняют на сетчатый пол.

Поилки. В некоторых книгах по птицеводству говорится о том, что перепелам наиболее подходят вакуумные поилки. Однако на практике перепела быстро загрязняют и эти хитроумные устройства, к тому же их не очень удобно мыть. Поэтому в качестве поилок лучше применять простые чашки или использованные консервные банки, которые мыть и дезинфицировать значительно проще.

Вакуумные поилки (рис. 3, а) хорошо применять только для поения молодняка. Устанавливают их сбоку или сзади клетки, подальше от кормушек, чтобы птицы пили воду, просовывая голову через прутья стенки. При содержании большой численности перепелов желательно установить поилки с проточной водой или ниппельные поилки, которые устанавливают внутри клеток. Последние в настоящее время считаются наиболее практичными. Изготавливать поилки из оцинкованного железа не следует.

Питательные вещества в рационе

Быстрый рост перепелят и высокая яйценоскость перепелок возможны только при условии надежного обеспечения их кормами, содержащими все необходимые питательные вещества: белки, углеводы, жиры, микроэлементы и витамины.

Белки. Мнения исследователей о потребности перепелов в сыром протеине разнятся. Однако установлено, что эти птицы могут переносить недостаток или излишек белка без особого вреда в таких пределах:

● молодняк в возрасте от 1 до 30 дней – 24–27,51 % сырого протеина в корме;

● перепела в возрасте 31 до 45 дней – 17–27,5 %;

● перепелки-несушки – 21–25 %.

Наибольшая потребность в протеине наблюдается у перепелят в первые 2 недели выращивания.

Из белковых кормов перепелам хорошо подходят отходы или фарш из свежей или вареной рыбы любых видов, творог, мясной фарш, сухое молоко (0,5 г в день), рыбная и мясокостная мука, земляные и мучные черви, кровь забитой птицы, муравьиные куколки, различные премиксы и другие протеиновые добавки. Также полезны для обогащения корма белком жмых и шрот (соевый), дробленые бобы и подсолнечник, вареный горох, семена льна и конопли.

Если кто-то занимается рыбалкой, то проблем с белковыми кормами точно не будет. Обеспечить перепелов белковым кормом можно следующим образом. Например, японские перепела хорошо клюют любую, даже самую мелкую и низкосортную рыбешку (разумеется, свежая рыба не должна быть заражена глистами). Вареную или свежую рыбу можно класть в кормушки целиком, но лучше пропустить через мясорубку. Полученный фарш помещают в морозильную камеру. Кусочки фарша отрезают ножом и, дав ему оттаять, дают птицам – такой корм способствует получению крупных яиц.

Углеводы. Основой углеводного питания являются комбикорма. Из злаков наибольшее применение в кормлении перепелов имеют кукуруза, овес, ячмень и просо.

Перепелки очень хорошо несутся, когда им дают комбикорм, составленный для яйценоских кур, в обычных условиях они поедают 22–27 г комбикорма на голову в сутки. При кормлении влажными мешанками дополнительной воды им не требуется.

Витамины. Из витаминных кормов перепела предпочитают тертую морковь, квашеную капусту, яблоки. В качестве зеленых кормов перепелам дают свежескошенную измельченную зеленую траву (разнотравье), клевер, люцерну, крапиву (ее можно сушить и на зиму), ботву свеклы, салат, шпинат, зеленые листья капусты, корне– и клубнеплоды – картофель, свеклу. Зеленые корма скармливают птице отдельно или перед употреблением тщательно измельчают и используют при приготовлении влажных мешанок.

Минеральные вещества. Здоровье и продуктивность перепелов зависят не только от наличия в рационе достаточного количества протеина, жиров и углеводов, но и от количества и соотношения минеральных веществ, которые являются необходимой составной частью любого рациона.

Из минеральных веществ в корм добавляют мел, толченую ракушку, толченую скорлупу яиц и поваренную соль. Вообще, рацион для перепелов должен соответствовать природным особенностям этих птиц, охотно ими поедаться и не вызывать нежелательных последствий. Молотая ракушка и гравий должны находиться в кормушках постоянно.

Для содержания одного перепела в год требуется около 8–9 кг корма. Есть данные о том, что перепела предпочитают сладкие или кислые корма горьким и соленым. В любом случае важно не нарушать режим кормления, ибо это сразу скажется на количестве и качестве яиц.

В условиях приусадебного участка рацион перепелов может быть разнообразным. Тут и зерновые, и белковые, и витаминные корма, и минеральные добавки: просо, кукурузная и ячменная крупа, травяная мука, вареный картофель, тертая морковь, мука рыбная и мясокостная, ракушка, мел, толченая скорлупа яиц.

Дополнительными кормами могут служить свежие (не соленые!) кухонные отходы. Комбикорма скармливают как в сухом, так и в увлажненном виде. Примерный расход на одну взрослую птицу в день может быть следующим: зерномучные корма (пшено, ячменная крупа или овес) – 12 г; белковые (свежая рыба, мясной фарш, творог) – 12 г; витаминные (морковь, капуста, салат, крапива и другая зелень) – без ограничения; минеральные вещества (яичная скорлупа, мел) – 3 грамма.

Взрослых птиц кормят 2 или 3 раза в день в одно и то же время. Ориентировочный распорядок кормления перепелов зимой:

а) при естественном освещении: в 7 часов раздача 1/3 дневной нормы зерна; в 10 и 13 часов – влажных мешанок (они должны быть комнатной температуры); в 16 часов – 2/3 дневной нормы зерна;

б) при искусственном освещении: в 6 часов раздача 1/3 дневной нормы зерна; в 10 и 16 часов – влажных мешанок; в 19 часов – 2/3 дневной нормы зерна. Свет выключают в 23 часа. Зимой желательна зеленая подкормка – проращенный овес, просо, пшеница, лук.

В апреле у перепелов яйценоскость достигает наивысшего уровня, поэтому их следует подкармливать зеленой травой.

Кормовая база

С учетом потребности перепелов во всех питательных элементах корм должен состоять из нескольких компонентов.

Зерновые и зернобобовые корма, крупы и семена. Бобы содержат до 25 % протеина, они богаты углеводами и витаминами. Перед скармливанием перепелам их необходимо тщательно дробить.

Вика содержит 24,1 % протеина. Часто используется в смеси с овсом.

Горох содержит 21,5 % протеина с удовлетворительным сочетанием незаменимых аминокислот, много магния. При кормлении горохом корм необходимо обогащать метионином, витамином В12, кормовым жиром. Перепелам горох дробят и варят.

Гречневую крупу одни заводчики перепелов не дают совсем, другие утверждают, что скармливают в вареном виде.

Конопляное семя в небольших количествах полезно скармливать взрослым перепелам.

Кукуруза способствует высокой продуктивности и интенсивному росту молодняка, однако она бедна некоторыми незаменимыми аминокислотами.

Скармливается в дробленом виде в составе кормовых смесей. Не следует скармливать кукурузу по истечении 6 месяцев ее хранения.

Семена мака скармливают расписным перепелам.

Овес содержит много микроэлементов. Скармливание дробленого овса стимулирует рост перьев, ослабляет симптомы каннибализма.

Перловку можно временно скармливать взрослым перепелам в исключительных случаях, при отсутствии других кормов.

Просо содержит большое количество клетчатки. Перепелов можно кормить просом ежедневно, оно не требует дробления перед скармливанием, однако это неполноценный зерновой корм.

Пшеница. Обычно в рационе перепелов используют фуражную, дробленую пшеницу. Влажные мешанки из пшеничной муки могут образовывать клейкую массу, которая прилипает к клюву и внутренней поверхности ротовой полости птицы, поэтому пшеницу лучше скармливать в виде крупки. Пшеничную крупу скармливают молодым перепелам.

Пшено можно временно скармливать молодым и взрослым перепелам.

Рис по калорийности превосходит кукурузу. Используется при расстройстве пищеварения как закрепляющее средство, а также при плохой яйценоскости самок. Яйценоских птиц иногда кормят исключительно рисом для придания желткам яиц белого цвета.

Семена сорняков охотно поедают многие разновидности перепелов.

Сорго и чумизу скармливают перепелам при отсутствии проса.

Соя содержит большое количество протеина (37–45 %) и растительного жира. Сою перед скармливанием необходимо подвергать влаготепловой обработке при температуре 116–120 °C. Соевая мука, прошедшая тепловую обработку, положительно влияет на рост молодняка.

Чечевица близка по свойствам к гороху.

Ячмень служит источником клетчатки. Обычно входит в состав комбикормов в виде молотой муки.

Корма животного происхождения. Кормовой жир животного происхождения необходимо скармливать перепелам в смеси с растительными жирами. Кормовой жир обладает высокой энергетической питательностью. Его содержание в рационе перепелов не должно превышать 5 %.

Кровь забитой перепелки часто используется как протеиновая добавка при кормлении перепелов.

Кровяная мука может использоваться как добавка к зерновым смесям.

Молоко следует давать молодняку в заквашенном состоянии. Свежее молоко склеивает оперение птенцов, быстро скисает и может вызвать расстройство пищеварения. В питании птиц часто используются творог и простокваша. В среднем в твороге содержится около 16 % перевариваемого протеина.

Мотыля иногда скармливают перепелятам в первые дни жизни.

Мучной червь – личинка жука мучного хруща. Излюбленное лакомство многих птиц. Перед скармливанием червей желательно несколько дней подкармливать птиц свежей зеленью одуванчика, капустой, морковью.

Мясокостная мука содержит много кальция и фосфора. Мясокостная мука имеет специфический запах, из-за которого перепела поедают ее неохотно.

Огородные (земляные, дождевые) черви, охотно поедаемые перепелами, положительно влияют на увеличение массы тела перепелов.

Опарыш (личинка мясной мухи) подходит для протеинового обогащения корма перепелов.

Рыбий жир выпускается в чистом виде или с добавкой различного количества жирорастворимых витаминов. Не следует скармливать рыбий жир птице, предназначенной на убой, так как при этом мясо приобретает запах рыбы. Для скармливания рыбий жир следует хорошо размешать с теплой водой или подогретым молочным обратом и на их основе приготовить влажную мешанку непосредственно перед скармливанием. Скармливают в строго ограниченном количестве.

Рыбную муку хранят в холодильнике и используют для кормления только в свежем виде. За две недели до убоя птицы исключают из рациона, так как рыбный привкус сохраняется в мясе птицы.

Рыбу предварительно измельчают. Она богата белками, витаминами и минеральными солями. Содержание жиров различно у разных видов рыб. Рыба способствует усилению кладки яиц, она полезна и во время линьки птицы. Хороши рыбьи потроха, особенно содержащие икру. Рыбу, пораженную гельминтозными заболеваниями, следует отваривать. Можно класть вареную рыбу в кормушки целиком.

Яйца кур и перепелок, сваренные вкрутую и измельченные, дают молодняку в первые дни жизни как белковый корм. Перепелиные яйца измельчают вместе со скорлупой.

Витаминные корма. Вареный картофель при периодическом кормлении перепела поедают охотно, но помет птицы становится жидким.

Зеленые сочные корма. Люцерна, клевер, лебеда, одуванчики, капуста, крапива, лист моркови и свеклы. Зеленые корма применяют для кормления перепелов в свежем виде, сразу после скашивания и измельчения. Перепела должны иметь постоянный доступ к зеленым кормам, которые временно можно заменять тертой морковью. Перепелятам особенно полезны рубленые листья молодой крапивы, богатые растительным белком.

Капуста. Одни перепела клюют цельный капустный лист, другим перепелам капусту приходится рубить. Особенно полезно скармливать свежую рубленую капусту перепелам зимой. Для этого капусту вместе с листьями можно заморозить в морозильной камере, а с наступлением устойчивых морозов хранить в помещении или под снегом при отрицательной температуре. Многократно размораживать и замораживать капусту не следует.

Лук-перо привлекает перепелов своим вкусом. Перепела охотно клюют рубленый (измельченный) лук-перо, который имеет характерный запах, усиливающий аппетит птицы. Он может придавать привкус снесенным яйцам и мясу перепелов.

Морковь в тертом виде дают при отсутствии зелени перепелам любого возраста, в ней много каротина. Морковь придает тушкам птицы привлекательную окраску. Иногда вместо моркови птице дают тертую репу, турнепс, свеклу и брюкву. Измельчают морковь на средней или мелкой терке, можно применять мясорубку. Перепела отдают предпочтение сладкой тертой моркови, нежели рубленой зелени, и все же морковь скармливают птице в меньших количествах, чем сочную рубленую зелень.

Свекла. Птице скармливают сырую и вареную кормовую, полусахарную, сахарную и столовую свеклу в тертом виде.

Травяную муку можно применять в качестве временной замены зеленых сочных кормов.

Тыквенные содержат большое количество воды, в них мало полезных веществ, однако тыква желтая обладает противоглистным свойством.

Хвоя и хвойная мука используются в качестве витаминной добавки к кормам. Хвою используют в свежем, мелкорубленом виде.

Чеснок снижает яйценоскость перепелок. На массу снесенных яиц чеснок не оказывает отрицательного воздействия. Полезен чеснок тем, что снижает содержание холестерина в сыворотке крови перепелов. Может применяться в мелкорубленом виде, в количестве около 3 % объема корма.

Отходы производств. Жмыхи и шроты содержат большое количество белков, растительных жиров, фосфора и калия. Жмыхи и шроты представляют собой отходы при производстве растительных масел. Долговременное хранение ухудшает качество жмыха. Свежий жмых имеет светло-желтый цвет. В питании перепелов можно использовать конопляные, льняные, подсолнечные и соевые жмыхи и шроты.

Отруби перепелам очень полезны и поедаются ими с удовольствием. По сравнению с зерном отруби богаче минеральными веществами и клетчаткой. Отруби получают при помоле зерна.

Минеральные корма. Гравий (мелкодробленые минералы) перепелам необходим. Для замены подходит крупный кварцевый песок.

Костная мука может применяться как дополнительная добавка к рациону птиц.

Мел используют только специальный; строительный или химически осажденный мел для питания птицы не применяют. Мел может находиться у перепелов как временно, так и постоянно.

Поваренная соль служит птице источником натрия и хлора. Она входит в состав комбикорма в количестве 0,2–0,3 %.

Ракушки морские и речные в измельченном виде являются основным минеральным кормом перепелов. Ракушки должны находиться в отдельных кормушках постоянно. Лучше, пожалуй, морская ракушка.

Яичную скорлупу используют как временную минеральную подкормку.

Белковые, витаминные и минеральные добавки. Премиксы и дрожжи. Белково-витаминная добавка (БВД) может входить в состав корма перепелов.

Витаминные добавки применяются только при отсутствии сочных кормов (зелени и моркови). Обычно применяются тривит и тетравит.

Дрожжи богаты витаминами группы B. Пекарские, кормовые, пивные, домашние и углеводородные дрожжи используют как добавку к зерносмесям.

Премиксы – концентрированные смеси витаминов и минеральных солей с добавлением антиоксидантов. Минеральными и витаминными премиксами перепелов следует кормить только по инструкции завода – изготовителя премикса. Премиксы богаты белком, однако имеют недолгий срок хранения.

Чиктоник – ветеринарный препарат. Комплексная смесь витаминов, минеральных солей, аминокислот, факторов роста, стимуляторов аппетита, тонизирующих и ароматических добавок.

Кормление перепелов в квартире

В домашних условиях перепелов кормят достаточно разнообразно. В основном готовят мешанки из круп (пшено, артек, молотые в кофемолке геркулес, горох или бобы), из макарон, овощей (капуста, морковь, тыква, кабачки, зеленый лук), из вареного картофеля, фарша (сделанного из сваренных до полуготовности рыбы или мяса), из творога на бульоне (мясном или рыбном) или на молоке. Некоторые любители кормят перепелов как влажными мешанками, так и крупяными смесями из пшена, кукурузной крупы, мелкодробленого риса, овсянки, гречневого продела.

Для удобства при приготовлении мешанок используют обычную мясорубку, пропуская через нее корм. В качестве минеральных добавок добавляют в корм смеси-премиксы «Рябушка» и «Солнышко».

В воду перепелам периодически добавляют лимонную кислоту, иногда – сахар, иногда – марганцовокислый калий. В данном случае главное – не делать это слишком часто, птицам необходимо давать и обыкновенную питьевую воду. При расстройствах желудка (это часто случается при изменении состава корма) в питьевую воду добавляют крахмал или левомицетин.

Спаривание перепелов

Строго говоря, спаривать перепелов специально нет особой необходимости: они отлично справляются с этим сами. Однако нередко самец предпочитает спариваться с низкосортными самками, а породистых и продуктивных несушек избегает. Такое наблюдается и у других видов домашней птицы. В этих случаях самок, имеющих худшую яичную продуктивность, просто выбраковывают.

Для племенных целей следует использовать самок от 3– до 8-месячного возраста, самцов от 3 до 6 месяцев. Не следует спаривать перепелов разных пород, а также птиц, находящихся в близком родстве. Не стоит также спаривать между собой самцов и самок, появившихся на свет от одного производителя.

В период спаривания в рационе птиц рекомендуется увеличить содержание протеиновых и витаминных кормов. Полезно скармливать пшеничные отруби. В стайке перепелов, подготовленной для получения инкубационных яиц, на одного самца должно приходиться от 2 до 4 самок. Выводимость молодняка повысится, если самки будут спариваться реже.

Самки перепелов японской породы настолько привыкают к самцам, что при их смене могут долго не подпускать к себе нового производителя. Они часто гоняют незнакомого самца по клетке, щипают его и вырывают перья на шее. Если он присядет где-нибудь отдохнуть, то самки могут заклевать его до смерти. В таком случае надо отсадить нежеланного самца в соседнюю клетку и попробовать подсадить его к самкам через сутки-двое. При этом надо внимательно следить за поведением самок, пока они не привыкнут к молодому самцу. Обычно через несколько дней их отношения становятся ровными. При смене самца заметно снижается яйценоскость, которая полностью восстанавливается примерно через неделю.

Значительно труднее бывает примирить воинствующих самцов с некоторыми не симпатичными им самками. Такие случаи бывают реже, но, если такое произошло, надо подсадить самца в клетку к «нелюбимой» самке (а не наоборот).

Желательно также наблюдать не только за поведением птиц, но и за наличием крови, особенно на голове самки. В случае агрессивного поведения самца его отсаживают и повторяют попытку через несколько дней. На такое примирение может понадобиться несколько недель. При кратковременном спаривании, для получения инкубационных яиц, самца утром подсаживают в клетку к самке на 15–20 минут через каждые 2–3 дня.

Отбор яиц

Яйцо для инкубации получают от перепелок, начиная с 2-месячного возраста, в течение 8 месяцев. Яйца старших перепелок имеют низкую оплодотворяемость, слабую выводимость и на инкубацию не отбираются. Прежде чем брать яйцо, следует тщательно вымыть руки, затем взять его двумя пальцами за острый и тупой концы. (Если яйцо взять всей рукой, стирается тоненькая надскорлупная оболочка, которая предупреждает проникновение микроорганизмов.) Нельзя вытирать яйцо сухой тряпкой и мыть водой.

Яйца, предназначенные для инкубации, должны быть чистыми – загрязненные яйца портятся и заражают другие, из-за чего снижается выводимость молодняка. В крайнем случае грязные яйца перед инкубацией можно обмыть в 3 %-ном растворе перманганата калия, а затем дать обсохнуть, хотя лучше такие яйца тоже отбраковывать.

Для инкубации отбирают крупные, правильной формы яйца с гладкой скорлупой. Яйца с очень светлой или темной окраской, мелкие, с известковыми наростами на скорлупе, а также со слабой скорлупой к инкубации непригодны. Также нежелательно использовать для инкубации слишком круглые или слишком удлиненные яйца. Масса яиц тоже имеет значение. У перепелов яичного направления продуктивности для инкубации отбирают яйца весом 9—11 г, мясного – 12–16 граммов.

Яйца хранят в помещении при температуре 8—12 °C и влажности 75–80 %. Если воздух сухой, периодически смачивают пол или держат воду в широкой посуде. Окна занавешивают, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на яйца. Зародыш сквозь скорлупу выделяет углекислоту, поэтому помещение следует хорошо проветривать.

Яйца лучше хранить на открытых полках, положив их на бок. Зародыш, для облегчения процесса дыхания, всегда находится на верхушке желтка, вплотную к оболочке, которая прилегает к скорлупе. При длительном хранении боком желток может присохнуть к скорлупе, поэтому яйца через каждые 2 суток необходимо поворачивать.

Хранить яйца концом вверх не рекомендуется, поскольку желток с зародышем в этом случае будет находиться в неестественном положении. Нельзя хранить яйца в мякине, зерне или сечке: они загрязняются пылью и их инкубационные качества снижаются. Хранение яиц в кучах или плотных ящиках без доступа воздуха приводит к гибели зародышей из-за недостатка кислорода.

Жизнеспособность зародыша в яйце сохраняется на протяжении 3–4 недель. Однако лучше инкубировать яйца, хранившиеся не более 5–7 суток. Их выводимость после этого срока снижается на 3 % с каждым днем хранения в обычных условиях при комнатной температуре. Можно удлинить срок хранения яиц перед инкубацией, не снижая их инкубационных качеств, если только что снесенные яйца с целой скорлупой сразу уложить в коробки с ячейками, упаковать в пакеты из полимерной пленки и запаять. В таком виде яйца хранят при температуре 15–18 °C и относительной влажности не более 60 % в затемненном помещении в течение 12–15 суток.

Другой способ сохранения перепелиных яиц – ежедневное прогревание в инкубаторе, начиная со 2-го дня после снесения. Яйца помещают в инкубатор на 30 минут ежедневно. Такой способ позволяет сохранить высокие инкубационные качества яиц при хранении их до 20 суток.

Перед закладкой в инкубатор все яйца желательно просматривать на овоскопе. При просвечивании обращают внимание на целостность скорлупы, размер воздушной камеры, цвет и размещение желтка, структуру белка. Выбраковывают двухжелтковые яйца, яйца с кровяными включениями, трещинами на скорлупе и большими порами.

Самодельный инкубатор

Любителям-птицеводам, не имеющим большого опыта, лучше всего начинать с приобретения взрослой птицы. Но если есть желание самостоятельно вырастить молодняк, то здесь непременно потребуется инкубатор, поскольку домашние перепела, в отличие, например, от кур, сами яйца не высиживают.

Для инкубации перепелиных яиц используются любые малогабаритные бытовые инкубаторы, которые можно приобрести на рынке или в специализированном магазине. Емкость этих инкубаторов различна и, как правило, указывается из расчета количества куриных яиц. Перепелиных яиц в такие инкубаторы может войти в 3–4 раза больше.

Изготовить инкубатор можно и в домашних условиях, поскольку перепелиный эмбрион меньше других видов птиц подвержен колебаниям температуры. Размеры самодельного инкубатора на 50 перепелиных яиц: площадь пола 55 × 55 см, высота – 60 см, решетка для яиц на высоте 18 см. Каркас изготовлен из деревянного бруска 40 × 40 миллиметров.

Стенки делаются по принципу термоса из ДВП. Для этого их сколачивают вдвое, оставляя между ними воздушное пространство. Вместо ДВП можно использовать доски, фанеру и даже картон. Допускаются одинарные стенки. Передняя дверца удерживается металлическими уголками, поэтому может выдвигаться вверх. Сверху устанавливается выдвижное стекло для наблюдения, регулирования температуры и переворота яиц.

Днище изготавливать необязательно, без него даже лучше, так как через щели проходит свежий воздух, необходимый для дыхания эмбрионов. Решетка для яиц должна быть по возможности пластмассовой – металлическая слишком холодная. По углам подвешивают четыре лампочки мощностью 25 Вт каждая. В прохладных помещениях лучше установить часть или все лампы мощностью 40 Вт. В летнюю жару возможно использование трех или даже иногда двух лампочек мощностью 25 Вт. Изменяя высоту расположения ламп, регулируют температуру в инкубаторе. Чем выше находятся лампы, тем равномернее происходит обогрев яиц.

Термометр следует положить в середину решетки, он должен быть на уровне яиц. Лучше всего использовать точные ртутные или спиртовые термометры. В последний день инкубации, чтобы ноги перепелят не проваливались в решетку, яйца перекладывают на деревянные или пластмассовые лотки. Как правило, на лотках температура будет значительно выше, потому ее необходимо отрегулировать немедленно, чтобы не навредить птенцам перегревом (температура 40 °C и выше очень опасна для яиц и птенцов).

Чтобы птенцы не выбрались из лотков, высота их стенок должна быть не менее 5 см. На дно инкубатора можно положить один или несколько кирпичей. В случае отключения электроэнергии кирпичи помогут сохранить в инкубаторе тепло.

Для поддержания в инкубаторе необходимой влажности под решетку хорошо поставить две чашки с кипяченой водой, ориентировочно диаметром 15 см каждая. Если в процессе инкубации вода будет испаряться, необходимо своевременно ее подливать. Без воды перепелята не выведутся.

Во время инкубации перепелиные яйца в течение первых 15 суток следует поворачивать на 90—180° через каждые 1–2 часа, чтобы желток не прилип к скорлупе. Необходимо также следить за температурой воздуха на уровне яиц. По опыту инкубации в самодельных инкубаторах известно, что чаще всего температура несколько поднимается в ночное время. Происходит это, как правило, потому, что ночью на улице ветер стихает и в помещении становится меньше сквозняков. Вторая основная причина опасного повышения температуры – ночное повышение напряжения в электрической сети 220 В. Поэтому ночью чаще перегорают лампочки в электрической сети с повышенным напряжением.

Для контроля напряжения в электрической сети желательно использовать вольтметр. А для стабильного напряжения в лампах целесообразно использовать бустер или стабилизатор напряжения (не телевизионный).

Яйца разбитые и с погибшими зародышами следует своевременно удалять из инкубатора. После вывода инкубатор и все его оборудование должны быть очищены от отходов инкубации, вымыты теплой водой, просушены и затем продезинфицированы 1 %-ным раствором хлорамина или 3 %-ным – формалина.

Кладка яиц и вывод птенцов

Продолжительность инкубации яиц – примерно 17,5 суток для японских и обыкновенных перепелов (16 суток для расписных, 22 – для калифорнийских, 23 – для виргинских перепелов). Чтобы случайно не забыть дату начала инкубации, ее желательно записать.

Яйца чаще кладут на бок, но иногда в некоторых инкубаторах располагают острым концом вниз. Заложив яйца в инкубатор, в течение 2 часов выдерживают температуру 38,2 °C. Дальнейшая температура инкубации – 37,5 °C при относительной влажности 60 %.

Первый раз яйца просматривают на овоскопе на 5-й день. На 13—15-й день снижают температуру до 37,2 °C, влажность – до 55 %. На вывод яйца перемещают в выводной инкубатор на 16-й день инкубации, в это же время их снова просматривают. Вывод молодняка должен происходить при температуре 37 °C и относительной влажности около 75 %. При нормальных условиях инкубации просмотр яиц необязателен, так как у перепелов высокий процент выводимости молодняка.

Если температура в инкубаторе не будет достигать 39 °C, прикрывают щели. Наилучшая температура в таком инкубаторе на уровне яиц: в первые 2 часа после закладки 39 °C, затем 38 °C в начале и 37 °C – в последние дни инкубации.

Перепелиный эмбрион меньше других птиц зависит от перерывов подачи электроэнергии к инкубатору, главное условие – выдержать стабильную температуру в первые 5 суток. Относительная влажность должна быть не менее 50 %.

Вывод птенцов приходится на 17—18-й день инкубации и заканчивается через 6–7 часов после появления первого перепеленка, хотя отдельные птенцы из одной и той же партии могут выводиться и через 1–2 дня после основного вывода. Но это уже отклонение от нормы, оно может быть вызвано нарушением режима инкубации, а также низким качеством инкубационного яйца.

Только что выведенные перепелята покрыты коричневым пушком с двумя светлыми полосками вдоль спины и по своему виду мало отличаются от цыплят, если не брать в расчет размер – эти птенцы значительно меньше (вес суточных перепелят всего 6–8 г).

Перепелят оставляют в инкубаторе еще на 12–15 часов, чтобы дать им хорошо обсохнуть. Из-за малой живой массы перепелята могут легко остыть, поэтому держать их при температуре ниже, чем в инкубаторе, больше 30 минут нельзя.

Интересно выглядит яйцо, из которого вылупился перепеленок. В нем как бы проделан очень аккуратный лючок, подняв крышку которого птенец выходит на свободу. Сама же оболочка яйца остается целой.

Перепелята гораздо шустрее и подвижнее своих куриных собратьев. Это надо иметь в виду, так как при выводе птенцы могут разбежаться, и разыскать их будет очень трудно. Поэтому выемку и посадку в ящики следует проводить очень быстро.

Дно и стенки выводных лотков покрывают сеткой с ячейками не более 8 × 8 мм. В этих целях также можно использовать пластмассовую мелкоячеистую сетку, предназначенную для предохранения окон от насекомых. Выводные лотки покрывают крышками из такой же сетки.

После вывода перепелят следует сразу же напоить водой комнатной температуры с небольшим количеством марганцовокислого калия. Птенца берут правой рукой за спинку, клювик его направляют к краю сосуда с водой, при этом указательным пальцем надавливают на голову под углом 45° к линии воды. Когда птенец наберет воду, ему дают поднять голову, чтобы он смог сделать глоток. Так повторяют 2–3 раза.

Как только выведенные перепелята обсохнут, их надо перенести в помещение для выращивания. Суточных птенцов не рекомендуется перевозить на большие расстояния, так как это приводит к потерям молодняка.

Маленькие перепелята требовательны к температурному режиму своего местообитания. В течение первой недели температура должна находиться в интервале 35–36 °C, а к концу второй недели ее можно снизить до 30 °C. Важно следить, чтобы не было резких перепадов температуры, зачастую именно они могут стать причиной гибели птенцов.

Круглосуточный режим освещения в первые две недели обеспечивает лучшее усвоение корма и активный рост перепелов. В дальнейшем, начиная с 3-недельного возраста, в течение 3 недель оптимально использовать прерывистое освещение по схеме: 1 час света, 1 час темноты, 3 часа света, 1 час темноты. Затем до возраста 45 дней освещение работает 12 часов, а после перевода на взрослое содержание световой день увеличивается до 17 часов.

Дальнейший уход и содержание заключаются в организации системы кормления и поения перепелов, а также регулярных гигиенических мероприятий. Все время, пока молодняк находится в брудере, кормушки и поилки располагаются внутри. Для перепелят первой недели жизни обычно используют лотковые кормушки, а в дальнейшем – желобковые. И те и другие сверху лучше накрыть крупноячеистой сеткой или решеткой, чтобы птенцы не попадали в кормушку. Поилки обычно используют вакуумного типа, но можно оборудовать брудер и ниппельными.

Не позднее чем через 3 недели птиц необходимо рассадить во взрослые клетки, иначе у самок процесс откладывания яиц может затянуться. В это же время отбирают самцов на племя, а остальных переводят на откормочное содержание, которое продолжается около месяца. Перепела становятся половозрелыми к 40-дневному возрасту, достигая максимальной интенсивности кладки к 2 месяцам.

При выращивании перепелят применяется как клеточная, так и комбинированная или напольная система. При напольном содержании пол покрывают слоем чистой торфяной подстилки толщиной около 2 см. Насыпают ее из расчета 3,2 кг сухого торфа на 1 м2 пола. Торф добавляют по мере надобности в течение 30 дней примерно в 2,5-кратном количестве.

С суточного до 7-дневного возраста птенцов содержат на полу под обогревательными лампами или в обогреваемых ящиках. С 8-дневного возраста их, как правило, выращивают в клетках.

Конструкция клеток для молодняка (до 3–4 недель) может быть различной, но главное требование – наличие электрообогревателей. Перепелят также выращивают в брудерах, то есть специально оборудованных для этих целей ящиках или клетках. Материалом для них может послужить фанера, пластик, картон.

Размеры ящиков зависят от количества перепелят. Если весь вывод составляет 20–30 особей, то можно использовать любой подходящий фанерный ящик, например стандартный посылочный ящик, но все же лучше сделать специальный брудер. Ящики должны быть чистыми. Дно необходимо застелить чистой бумагой и менять ее по мере загрязнения.

В многоярусных клеточных батареях дверцы клетки устраивают в передней стенке. Нижняя часть передней стенки стационарная, высотой 7—10 см. Она предохраняет перепелят от выпадения из клетки при раздаче корма, воды, замене бумаги или сетки. Верхнюю часть клетки прикрепляют на шарнирах к нижней части. Она открывается сверху вниз. Высота клеток как для молодняка, так и для взрослых перепелов может быть на уровне 14 см, что позволяет легко обслуживать птицу, а также предотвращать травмы при попытках перепелов взлететь.

В первые 5–7 дней выращивания в клетках ноги перепелят проваливаются в ячейки сетки, поэтому пол в клетках покрывают плотной бумагой. Однако иногда у суточных перепелят наблюдается слабость ног, и на скользкой поверхности они разъезжаются. В этом случае лучше покрывать пол клеток тканью типа мешковины. Очень важно уложить бумагу или мешковину ровно, поскольку часть птенцов инстинктивно прячется под сгибами и гибнет. Загрязненную подстилку ежедневно меняют.

Рекомендуются также сетчатые полы с ячейкой 5 × 5 мм. Но через мелкие ячейки плохо проваливается помет, поэтому такие сетки тоже ежедневно меняют. Исключение можно сделать при выращивании перепелят в первые 2–3 дня, когда они еще очень малы, а сетки незначительно загрязняются пометом. Все части клеток и сменные полы должны быть очень хорошо подогнаны, не иметь щелей и зазоров.

Клетку для молодняка можно изготовить самостоятельно. Ширина ее – 145 см, глубина – 60 см, высота – 30 см. Стенки клетки делают из металлической сетки с ячейками 5 × 5 мм, пол – также из сетки с ячейками 10 × 10 мм. Передняя стенка является одновременно и дверцей. Она должна открываться сверху вниз. Под полом устанавливают пометный противень из листового оцинкованного железа. В такой клетке можно разместить 60 суточных перепелят.

Внутри клетка разделяется на обогревательное и кормовое отделения. В обогревательном отделении устанавливают источник тепла (электрическая лампа с абажуром), в кормовом – кормушки и поилки. Для первой недели выращивания желательно использовать кормушку-противень, в дальнейшем ее лучше заменить желобковой.

Поилка может быть и вакуумной. Для этого лучше всего применять чашку Петри, на дно которой кладут деревянную крестовину высотой не более 5 мм. На нее ставят вверх дном заполненную водой стеклянную банку емкостью 0,5 л. Вакуумная поилка необходима при выращивании перепелят в течение первой недели после вывода, в других типах поилок они часто тонут.

Плотность посадки. В клетках любой конструкции плотность посадки перепелят должна составлять 77 см2 на голову до 3-недельного возраста и 115 см2 на голову в возрасте от 3 до 8 недель. Различия в плотности посадки птенцов в клетках главным образом связаны с обеспеченностью величины фронта кормления.

Температурный режим. Для регулирования температуры клетки накрывают пленкой. Очень важно соблюдать температурный режим в первые 20 дней жизни перепелят (табл. 2). Перепелята очень чувствительны к понижению температуры, и малейшее охлаждение ведет к повышенной гибели молодняка.

Таблица 2

Температурный режим перепелят первого месяца жизни

Световой режим. Как известно, разные источники света отличаются по своему спектральному составу. В случае с перепелами установлено, что лучшие воспроизводительные качества обеспечивает красная часть спектра. Освещение красным светом не только позволяет добиться более ранней половой зрелости перепелов, но и обеспечивает впоследствии увеличение массы яиц и общей яйценоскости. Лучшие результаты по продуктивности перепелов дает выращивание их при освещенности от 10 до 100 лк.

Освещенность на уровне кормушек желательно держать на уровне 10–85 лк. Низкая освещенность затрудняет обслуживание птицы, а при излишней освещенности повышается возбудимость перепелов (возрастает количество травм о клетку при испуге), может возникать и расклев, особенно после наступления у перепелов половой зрелости.

Существенно влияет на птицу продолжительность освещения. Так, переход от длинного светового дня к короткому действует на самцов перепелов как функциональная кастрация – они теряют племенную кондицию на 10–12 дней. Прерывистые режимы освещения (чередование 1 часа света и 2 часов темноты) оказывает положительное влияние на рост, развитие и продуктивность перепелов. Это объясняется тем, что прерывистый режим освещения служит регулятором питания птицы, то есть в период света птица потребляет корм, а в период темноты его переваривает.

Для перепелят яичного направления продуктивности в первые 2 недели устанавливается круглосуточное освещение (30 лк), затем его продолжительность сокращают на 2 часа в неделю, доводя до 17 часов.

Уход. Пересадку перепелят в клетки для взрослой птицы производят в 3–4 недели. В этом возрасте перепелята уже не так требовательны к температуре, их также можно разделить по полу. Более поздняя пересадка нежелательна, поскольку в клетках для молодняка становятся недостаточными фронт кормления и площадь. Кроме того, пересадка перепелят непосредственно перед началом их яйцекладки вызывает ее задержку и отрицательно сказывается на последующей яичной продуктивности.

Сохранность перепелят в процессе выращивания в нормальных условиях составляет 90–92 % в первые 4 недели жизни и 98–99 % – во второй 4-недельный период. Перепела в значительно меньшей степени подвержены болезням, которыми болеют остальные виды сельскохозяйственной птицы, поэтому основной причиной отхода при выращивании являются различные травмы из-за недостатка оборудования или плохого его качества.

В период выращивания перепелят очень важно следить за свежестью и чистотой корма и воды. В кормушках и поилках корм и вода не должны находиться продолжительное время, так как в условиях высокой температуры они быстро портятся, что может вызвать отравление молодняка. Воду в вакуумных поилках меняют каждый день, поилки при этом непременно моют. Клетки ежедневно очищают от помета.

Сортировка птенцов по полу. Определение пола, например, японских перепелов можно начинать с 20-дневного возраста. У самцов шея и грудь имеют более темное, коричневое оперение. У самок оттенок пера более светлый, светло-серый, с крупными черными крапинками. Если у некоторых японских перепелов цвет оперения не ярко выражен, то их лучше не оставлять на племя.

Другие породы перепелов могут иметь различные цвета оперения, поэтому их пол к 2-месячному возрасту различают по следующим признакам: у самцов розовая кожа в области клоаки, у самок кожа синевато-серого оттенка. Также самок и самцов легко различить по живой массе тела – перепелки на 15 % тяжелее перепелов. Самцы обычно превосходят самок по длине спины и шеи. И, конечно же, молодой самец отличается от своих подруг громким вскриком.

Калифорнийский перепел имеет над глазом белую полоску, которая у него появляется в 1,5-месячном возрасте. Самец белого английского перепела отличается от самки наличием на голове черных пятен. Как и у большинства видов птиц, у многих пород перепелов самцы выглядят наряднее самок.

При разделении птиц по полу появляется возможность отбора наиболее развитых самцов для использования их в племенных целях. Остальных выращивают для откорма.

Кормление птенцов

В первые 2 дня перепелят кормят яйцами, сваренными вкрутую, перетертыми с мелкой пшеничной или овсяной крупой (крупа должна составлять примерно ¼ массы яиц), простоквашей, круто сваренной пшенной кашей. Кроме куриных, можно использовать неоплодотворенные перепелиные яйца, выбракованные после инкубации, при условии тщательной проверки.

Однодневных перепелят можно кормить и такой смесью: отруби, яичные желтки, измельченная свежая зелень и тертая морковь. Кормовую смесь протирают через сетку с ячейками 3 × 3 мм. Далее молодняк кормят пшеном, пшеничной крупой, мелкими мучными червями, крутым яйцом, зеленью. Либо делают смесь из тщательно протертых вместе со скорлупой перепелиных яиц (или куриных без скорлупы), пшена, мелкой пшеничной крупы и вареной рыбы, поверх которой насыпают измельченную зелень крапивы, одуванчика, тысячелистника и других трав, кроме злаковых.

Свежие порции мешанки необходимо подкладывать до 6 раз в день, убирая остатки. С 4-го дня яйца постепенно исключают из рациона, дачу же концентрированных кормов увеличивают. В рацион перепелят можно включать и комбикорм, предназначенный для цыплят-бройлеров.

Специалисты предлагают и другой вариант постепенной смены кормов в рационе перепелят. В первый день их надо кормить сваренными вкрутую куриными или перепелиными яйцами, протертыми вместе со скорлупой. На 2-й день жизни к яйцу добавляют творог из расчета 2 г на голову в день. На 3-й день включают в рацион свежую рубленую зелень. На 4-й уменьшают в корме количество вареных яиц и увеличивают количество творога.

С 8-го по 28-й день жизни основу корма перепелят составляет комбикорм. С 29-го по 42-й день перепелам уже можно давать корма по рациону взрослых, включая дробленые зерновые корма.

В первую неделю перепелят кормят 5 раз в день, затем число кормлений сокращается до 4 раз. В первые 3 недели перепелятам нельзя давать песок. Они не отличают его от корма и, наклевавшись, могут погибнуть.

В 100 г корма для молодняка в возрасте 1–4 недели должно содержаться: сырого протеина – 28 %, сырой клетчатки – не более 3 %, кальция – 1 % и фосфора – 0,8 %. В возрасте 5–6 недель содержание сырого протеина желательно снизить до 16–18 %, иначе у перепелят может наступить раннее половое созревание, что плохо отразится на будущей продуктивности самок.

При выращивании перепелят очень важно обеспечить им постоянный доступ к корму и воде. Величина удельного фронта кормления должна быть не менее 1,5 см на голову в первые 3 недели и 2,2–2,7 см на голову – от 3 до 8 недель. Важность этой величины для перепелят объясняется тем, что из-за небольших размеров молодняка нельзя применять глубокие кормушки, обеспечивающие постоянное наличие в них корма. Глубина кормушек в первую неделю жизни перепелят не должна превышать 2 см. Питьевую воду наливают в плоские чашки не глубже 0,5 см, чтобы птенцы не захлебнулись, либо используют вакуумные поилки (по одной на клетку). Периодически перепелят поят раствором марганцовки (0,1 г марганцовокислого калия на 1 л воды).

Расход корма на содержание перепелят в первую неделю выращивания составляет 3–4 г, а к месячному возрасту – 15–16 г на голову в сутки.

При содержании домашних перепелок птицевод может столкнуться с тем, что его питомцы неожиданно заболели. А при содержании нескольких птиц в одном помещении заболевание одной из них вполне может привести к эпидемии. Чтобы предотвратить повальное заражение всех особей, необходимо ежедневно проводить профилактические мероприятия.

Ежедневный профилактический осмотр – одна из самых эффективных профилактических мер, так как позволяет по внешним признакам и поведению птиц выявить и распознать заболевание. Проще всего это сделать при кормлении. Обращать внимание при осмотре следует на состояние головы, крыльев, ног и оперения.

Птицеводу необходимо знать, как выглядят и как ведут себя здоровые перепелки. Наблюдая за питомцами каждый день, хозяин быстро научится отличать поведение здоровой птицы от больной.

Обычно здоровые птицы прямо и твердо стоят на ногах, имеют хороший аппетит, активны, оперение у них гладкое, чистое, цвет перьев яркий.

Если при ежедневном осмотре птицевод обнаружил, что поведение или внешний вид перепелки отличаются от обычного и соответствуют симптомам какого-либо заболевания, прежде всего необходимо изолировать ее от остальных, выделив отдельную клетку, коробку или ящик. Следующим шагом будет вызов ветеринара и определение мер, необходимых для лечения больной птицы, а также предупреждения распространения заболевания среди остальных.

Следует соблюдать правила содержания птиц, кормить полноценным кормом и обеспечивать чистой водой, своевременно проводить уборку и дезинфекцию клеток и помещений, где живут перепела.

Заразные болезни

Незаразные болезни

Цесарку относят к дальним родственникам домашних кур и индеек. А «царской» ее назвали благодаря красивому оперению и высокому качеству мяса и яиц. Мясо цесарок содержит меньше жира, чем куриное, оно по праву считается лучшим по биологическим показателям по сравнению с мясом другой домашней птицы, а по вкусу напоминает мясо дичи (фазана, куропатки). Яйца могут долго храниться, к тому же они гораздо полезнее и вкуснее куриных и не вызывают аллергии.

По своему образу жизни и характеру цесарки – птицы стадные и довольно шумные. Они хорошо уживаются с другими обитателями птичьего двора, но умеют при необходимости отстоять право на свою территорию. Чтобы птицы не улетали далеко от дома, желательно подрезать у них на 5–6 см маховые перья на одном из крыльев.

Птицу можно разместить практически в любом помещении, достаточно сухом и светлом. Днем цесарки (если стоит хорошая погода) постоянно гуляют на дворе или прямо по участку, держась стайкой, но к концу дня непременно приходят домой, где должно быть готово угощение – много корма и чистая вода. С наступлением темноты цесарки возвращаются в птичник, где усаживаются на невысокие насесты.

Разводят цесарок главным образом для получения высококачественных яиц, диетического мяса, неплохо помогают они и в борьбе с различными вредителями.

В разведении и содержании цесарок в принципе нет ничего особо сложного, поскольку птицы неприхотливы и хорошо адаптируются к новым климатическим условиям. Они легко переносят низкие (–40…–45 °C) и высокие (35–40 °C) температуры, устойчивы, в отличие от кур и другой птицы, ко многим заболеваниям. Еще одно небольшое, но не менее важное преимущество: даже если цесаркам удастся проникнуть на грядки, опасаться нечего: в отличие от кур, цесарки их не разрывают. В то же время нельзя подпускать птиц к капусте и бахчевым, поскольку птица их неизменно будет склевывать.

Во время длительных прогулок они добывают различный корм: насекомых и червей, семена сорных растений, а главное – молодую сочную траву. Цесарки нуждаются в зеленом корме примерно в том же объеме, что и гуси. Можно пасти птиц во фруктовом саду и в огороде. При этом не следует опасаться, что цесарки повредят грядки – они обращаются с ними более бережно, чем, например, куры, к тому же охотно поедают колорадского жука.

Эту птицу довольно легко перегонять из одного помещения в другое, пасти и прогуливать. В то же время поймать цесарку, даже в небольшом закрытом птичнике, бывает нелегко: она пуглива, боится различных животных и птиц, сильного шума и света и не сразу привыкает к человеку. Испуганные цесарки (особенно цесарята) сбиваются в кучу, в панике грудятся в наиболее отдаленном углу и могут подавить друг друга.

Со временем они различают своих хозяев, соседей-животных (кошек, собак, других домашних птиц) и не боятся их. Но на внезапное появление незнакомцев реагируют крайне шумно и испуганно.

Несмотря на то, что цесарки неплохо переносят клеточное содержание, они лучше чувствуют себя на полу, в небольших птичниках с выгулами-соляриями, что особенно важно в приусадебном хозяйстве.

Цесарки, особенно молодые птицы, частично сохранили способность летать: уже в месячном возрасте цесарята легко взлетают и могут преодолеть несколько десятков метров. А взрослые птицы без особого труда перелетают на крыши одноэтажных построек и ветви деревьев.

По окраске оперения различают около 20 пород домашних цесарок самых разных окрасок – белых, краповых, голубых, фиолетовых, белогрудых и др.

Основные породы птицы

Волжская белая. Окраска перьев белая или бело-кремовая. Благодаря белому оперению и белому цвету тушки, волжская белая имеет лучшие товарные качества, чем серо-крапчатые цесарки. Корпус горизонтально поставленный, вытянутый. Шея короткая, узкая. Голова довольно большая, в основном серого цвета, на ней практически нет перьев. Ноги короткие, темные. Живая масса взрослых особей – 1,65—1,75 кг, а 10-недельного молодняка – 0,85—0,95 кг (расход кормов 3,1–3,3 кг на 1 кг прироста).

Птицы едят практически всё, болеют редко, хорошо переносят холода. Цесаркам необходимо обустроить хорошие вольеры, огороженные забором, потому что эта порода холерического типа и любит быстро и высоко летать. Если и это не останавливает птиц, им подрезают крылья. Ночуют цесарки так же, как другие виды домашней птицы, но при этом не любят влажных помещений.

Выводимость яиц во время естественного спаривания и искусственного оплодотворения – 72 и 80 % соответственно.

Средняя яйценоскость составляет 100–120 яиц в год.

Хорошо растут в частных приусадебных хозяйствах.

Голубая. Имеет голубовато-серый цвет перьев. Окрас равномерный по всему телу. Благодаря наслоению светло-серых перьев друг на друга визуально прослеживается голубой цвет. Вокруг шеи кайма черного цвета. Туловище поставлено горизонтально. Ноги короткие, темного цвета. Голова небольшая по размеру. Шея короткая, узкая. Хвост короткий, посажен вниз. Средняя живая масса взрослых самцов – 1,4–1,5 кг, самок – 1,50—1,65 кг. Средняя живая масса цесарят в 10 недель составляет 400–800 граммов.

Представители этой породы встречаются очень редко, поэтому купить особей для разведения весьма сложно.

Хорошо переносят неустойчивые температуры, даже в 20-градусные морозы могут гулять на свежем воздухе. Постоянно уничтожают вредителей, любят клевать колорадских жуков. Не разгребают грядки, поэтому птиц смело можно выпускать в огород. Ночуют на высоких насестах, которых требуется довольно много. Неприхотливы к пище. Существует мнение, что эти птицы совершенно не поддаются лейкозу и другим серьезным инфекционным заболеваниям.

Оплодотворяемость яиц составляет 70–75 %. Выводимость около 70 %. А вот выживаемость молодняка довольно низкая – всего 52 %.

Яйценоскость составляет в среднем 80—100 яиц в год. Яйца весят до 40–45 г. Скорлупки у яиц очень твердые, коричнево-желтого цвета, но бывают и красноватого оттенка. На яйцах порой встречаются мелкие крапинки.

Порода рекомендуется для частного двора.

Кремовая (замшевая). По внешнему виду птицы немного напоминают сибирскую белую цесарку, но, в отличие от них, кремовые меньше по размеру, а тушки темнее.

Птицы не слишком хорошо акклиматизированы. Физиологическая зрелость (возраст цесарок при 50 %-ной яйцекладке) наступает на 18 дней позже, чем у белогрудых.

Кремовые цесарки легко переносят неустойчивые температуры, даже в 20-градусные морозы могут гулять на свежем воздухе. Постоянно уничтожают вредителей, любят охотиться за колорадскими жуками. Не разгребают грядки, поэтому этих цесарок можно выпускать в огород. Ночуют на высоких насестах, которые необходимо обустроить в достаточном количестве.

Кремовые цесарки позднее, чем цесарки других цветных вариаций, начинают и раньше заканчивают яйцекладку. Яйценоскость за год составляет около 70–80 яиц. Масса яиц составляет 44 г, цвет скорлупы – от кремово-желтого до буро-коричневого. Инкубационные показатели яиц достаточно высокие, выводимость яиц достигает 70 %.

Кремовых цесарок выращивают в малых фермерских хозяйствах и сохраняют в качестве генетического материала.

Серо-крапчатая. Имеет длинное овальное туловище, поставленное горизонтально. Голова довольно большая, вытянутая, перья на ней практически отсутствуют. Шея тонкая, вытянутая. Сережки красные, практически круглые. Спина не очень широкая, вытянутая, покатая к хвосту. Хвост короткий. Крылья очень хорошо развиты. Перья голубого цвета, немного сероватого оттенка, также имеют полосатый рисунок. Ноги темно-серые. Средняя живая масса взрослых самцов составляет 1,5–1,7 кг, а взрослых самок – 1,6–1,8 кг. Молодняк в 2 месяца весит 0,7–0,8 килограмма.

Затраты корма на 1 кг прироста при условии правильного кормления составляют 3,0–3,5 килограмма.

Для этих цесарок потребуется комфортный птичник, хотя при необходимости птицы могут жить достаточно скромно. В содержании совершенно неприхотливы, в еде тоже. Устойчивы к болезням, приспосабливаются к любым климатическим условиям. Кормить можно всеми видами кормов для домашней птицы, различными пищевыми отходами. Содержать цесарок лучше всего в загонах, с территорией для выгула. Выгул желательно делать вольерного типа, поскольку цесарки хорошо летают.

Выводимость молодняка довольно низкая, в среднем 50 %. Однако сохранность цесарят очень высокая – 90—100 %.

Яйценоскость составляет около 100 яиц в год, средняя масса яйца – 45–50 граммов.

Серо-крапчатых цесарок разводят на частных подворьях, но с тем же успехом их используют в селекции для выведения новых пород и гибридов.

Сибирская белая. Птицы в основном белого цвета – на общем кремово-белом фоне оперения расположены блестящие белоснежные пятна. Клюв и ноги темно-розовые, тушка бело-розовая, голова и шея бело-голубые, сережки красные. У птиц относительно длинное туловище, глубокая грудь и удлиненный киль. Грудная мускулатура особенно развита у самок.

Практически не теряют перьев до осени. По сравнению с птицами серо-крапчатой популяции сибирские белые цесарки лучше несутся (примерно на 25 %), быстрее растут, спокойнее ведут себя в птичнике и на выгуле. Качество мяса и яиц у них такое же высокое, как и у других пород цесарок.

Эта порода привычна к любым условиям содержания, колебаниям погоды, неприхотлива в еде, устойчива к болезням различных видов. Эти птицы пьют много воды, поэтому важно обустроить им комфортные поилки. Очень быстрые и прекрасно летают, эти факторы следует учесть во время обустройства загонов. Жизнеспособны и неприхотливы к условиям содержания и кормления.

Яйценоскость – до 120 яиц в год.

Порода подходит для приусадебного содержания.

Помещение. Птичник для цесарок любых пород (рис. 4) строят на возвышенном или имеющем легкий уклон участке, где не застаиваются талые воды. Стены могут быть из любого материала. Высота передней стены – около 2,2 м, задней – 1,7 м, длина и ширина птичника – произвольные, крыша – односкатная. В передней стене делают одно или два окна, стеклят их и затягивают изнутри проволочной сеткой.

Открывающуюся наружу дверь делают с порогом. Пол – земляной или дощатый. На него укладывают глубокую (10–15 см) подстилку, используя опилки, солому, торф. Подстилку не убирают в течение всей зимы, добавляя по мере загрязнения свежую. Помещение для зимнего содержания цесарок должно быть хорошо утепленным, чтобы в нем не было сырости и плесени.

Рис. 4. Вольер для цесарок

В помещении устанавливают насесты на высоте 40–50 см от пола (из расчета 15–20 см длины на одну цесарку). Для насестов используют планки (сечение 4 × 5 см) слегка закругленной формы. Расстояние между планками – 35–40 см, от стены до крайней планки – 25–30 см. На чистой глубокой подстилке цесарок можно содержать без насестов.

Подстилка. Перед посадкой цесарят помещение тщательно моют и дезинфицируют. В качестве подстилки используют опилки, мелкую стружку, торф, солому, подсолнечную лузгу, измельченные стержни кукурузных початков и, наконец, простой песок (толщина слоя 5—10 см). Подстилка должна легко поглощать влагу, согреваться и не содержать токсических веществ и плесени.

Пол посыпают гашеной известью из расчета 0,5–1 кг на 1 м2. Каждые 10–15 суток подстилку рыхлят, чтобы она не уплотнялась, не переувлажнялась, и добавляют свежую. В летнее время (при пониженной влажности и повышенном содержании пыли) ее периодически увлажняют. За период выращивания расход подстилки на одну голову не превышает 1,5 килограмма.

Солярий. Для летнего содержания цесарок оборудуют солярии, огороженные проволочной сеткой высотой не менее 1,5 м. Пол посыпают крупным песком, делают навесы или высаживают вокруг деревья и кустарники. Общая площадь солярия должна быть не меньше площади птичника.

Если в хозяйстве содержат большое поголовье цесарок, то все помещения разгораживают на секции мелкоячеистой сеткой, нижний край которой прикрепляют к доскам, чтобы цесарки не пролезали под ними в другие секции. Дело в том, что цесарки не любят новичков в стаде. Чтобы привыкнуть к новым птицам, старожилам нужно время. А пока это время пройдет, цесарки могут и подраться.

Гнезда. Гнезда размером 40 × 30 × 30 см (из расчета одно гнездо на 6–8 голов) размещают у стен в затемненном месте. Следует учесть, что цесарки неохотно идут в искусственные гнезда. Чаще всего они предпочитают откладывать яйца на полу помещения или во время выгула, выбирая укромные места, и посещают свои гнезда скрытно. В больших стадах цесарки пользуются коллективным гнездом, куда откладывают яйца все самки. Чтобы избежать потерь яиц, цесарок выдерживают в помещении или на небольшом огороженном выгуле до 2 часов дня, после чего их можно выпускать на фуражировку. Можно не сомневаться, что вечером птицы возвратятся самостоятельно.

Кормушки и поилки. Их в помещении располагают вплотную к стене, чтобы высвободить середину помещения для брачных игр и спаривания птиц. Фронт кормления должен быть 5–6 см, поения – 1,5–2 см. Деревянные кормушки обязательно делают с бортами, которые предохраняют корм от разбрасывания. Чтобы птицы не загрязняли корм пометом, над кормушками прибивают вращающуюся планку или натягивают проволоку. Кормушки и поилки ставят также на выгуле.

Обогрев. Несмотря на то, что цесарки выдерживают довольно низкие температуры, в теплом сарайчике нестись они будут лучше. Для этого в холодное время года в птичнике устанавливают искусственный источник тепла.

В начальный период выращивания (12–14 суток) вокруг обогревателя в радиусе 60–70 см устанавливают ограждения (ширмы) высотой 25–35 см из фанерных или металлических сборных щитков. Они удерживают цесарят возле источника тепла и защищают от холодных потоков воздуха.

За сутки до посадки цесарят температура в помещении на высоте 0,5–1 м от пола должна быть 20–22 °C, а под обогревателем – 32–33 °C. В дальнейшем, по мере роста молодняка, температурный режим регулируют.

Температурный режим. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 12 °C. Если в цесарятнике холодно, то половое созревание хотя и происходит, но оплодотворенность яиц все же остается низкой. Оптимальная температура в помещении для взрослых цесарок 15–18 °C.

Световой режим. При естественном световом дне цесарки начинают яйцекладку в марте – апреле и заканчивают в сентябре. Чтобы ускорить половое созревание и продлить продуктивный период, начиная с 28-недельного возраста птицы, то есть примерно с начала января, долготу светового дня резко увеличивают – с 8 до 16 часов в сутки.

При хорошей освещенности на уровне кормушек первые яйца от цесарок получают примерно через 3 недели после начала подсветки. Еще через 3 недели яйца достигают уже стандартного веса и становятся пригодными для инкубации.

Цесарятам от суточного до 4-недельного возраста необходим световой день продолжительностью 20 часов; 5—10-недельный молодняк должен находиться на свету 16 часов; 11—14-недельный – 12; 15—27-недельный – 8 часов. Затем продолжительность светового дня вновь начинает возрастать. Для 28—43-недельных цесарок долгота светового дня составляет 16 часов, для 44—50-недельных – 17 часов. С 51-й недели жизни цесарок и до конца яйцекладки птицам необходимо 18 световых часов в день.

Клеточное содержание. Такой способ используют главным образом для получения пищевых яиц. Некоторые производители выпускают специальные блок-клетки для содержания кур-несушек и другой домашней птицы, в том числе и цесарок.

Клетка разделена поперечными перегородками на 4 гнезда, в каждом из которых помещается 5 птиц. Стенки, крышу и пол изготовляют из металлических прутков, сваренных друг с другом. Каркас клетки изготовлен из металлического уголка, стороны обтянуты оцинкованной сеткой.

На передней стенке клетки устанавливается кормушка. Желобковая поилка проходит внутри клетки у верхней части вдоль всей ее длины. Односкатный сетчатый пол с передней стороны выполнен в форме желоба, куда скатываются снесенные яйца.

Клетки устанавливают на подставки с противнями для сбора помета под клеткой. Их можно собирать в ярусы, при этом противни верхних ярусов устанавливают на крыши нижних. Несколько клеток можно поставить ярусами или разместить «спиной» друг к другу. При эксплуатации сблокированных клеток (двух– или трехъярусных) противни для сбора помета от верхних клеток нужно ставить на крыши нижних клеток.

Применение блок-клеток позволяет уменьшить площадь содержания птиц в несколько раз по сравнению с напольным способом содержания, сократить расход корма на 10–15 %, исключить дополнительное наблюдение за птицей в течение дня, обеспечить требуемый световой режим и высокое качество пищевых яиц.

При содержании цесарок в клетках за один цикл яйцекладки (5–6 месяцев) от каждой несушки можно получать по 100–120 яиц. После окончания яйцекладки (или ее значительного снижения) целесообразно перевести птиц на напольное содержание и искусственно вызвать линьку, через 1,5–2 месяца после начала которой у птиц отмечается второй цикл яйцекладки. Использование цесарок по 3-му году продуктивности не рекомендуется.

Поместив цесарок в клетки, необходимо обеспечить им полный покой. В клетках также удобно (особенно в осенне-зимний период) доращивать молодняк, начиная примерно с 2-месячного возраста. В этом случае в каждое отделение клетки сажают около 10 цесарят.

Кормление цесарок

Как уже говорилось, взрослые цесарки в кормлении неприхотливы, однако следует учитывать их особенности и потребности. В приусадебном хозяйстве основной рацион для взрослых цесарок состоит из 130–150 г птичьего комбикорма или зерновой смеси, по возможности наиболее разнообразного состава. Кроме того, птицы должны постоянно, а в зимне-весенний период особенно, получать зеленый корм в виде нарезанной травы и ботвы. Свежую зелень каждая цесарка потребляет в пределах 30–50 г в сутки.

Зерновые корма в рационе можно заменять различными пищевыми отходами со стола (вареным картофелем, кашами и др.). Влажную мешанку готовят на небольшом количестве молока (или обрата) или на растворенных в теплой воде дрожжах (что существенно повышает яйценоскость птицы).

В рационе также должны присутствовать корне– и клубнеплоды (картофель, морковь, свекла, брюква, турнепс), тыква, кабачки. Из зеленых кормов полезны и охотно поедаются цесарками клевер, люцерна, луговая травосмесь, листья капусты, лебеда, крапива, молодые листья березы, шелковицы, измельченная хвоя, одуванчики, листья репейника, комбинированный силос, травяная мука и проращенное зерно. Цесаркам дают только свежеубранную зелень. Старую, загрубевшую зелень или засохшую ботву, в значительной степени потерявшую свою питательность, они потребляют плохо. Корм надо давать в таком количестве, чтобы птицы полностью поедали его в течение часа. Лучше накладывать его небольшими порциями, примерно на 1/3 емкости кормушки, а по мере поедания этой порции добавлять новую.

В суточной норме пшеница может составлять 50 %, ячмень – 10 %, овес – 20 %, кукуруза – 5 %, отруби – 5 %, шрот – 10 %. Утром и вечером скармливают 40 % зерна в цельном виде, а днем – 60 % в измельченном виде (мешанки). Отличным зерновым кормом для цесарок является дробленая кукуруза (с добавкой жмыха или шрота).

Цесарок можно пасти во фруктовом саду, а также в огороде. На убранных полях птицы тщательно выбирают оставшееся зерно и уничтожают сорняки. Во время яйцекладки их содержат на ограниченных выгулах.

Если взрослые цесарки ежедневно пользуются выгулами, они почти полностью удовлетворяют свои потребности в животных кормах за счет насекомых, червей, слизней, лягушек и даже мышей. Если же выгула нет, необходимо дополнительно вводить в рацион животные корма: рыбные отходы (в проваренном виде), измельченное вареное мясо, нежирный творог и т. д.

Кормят и поят взрослых цесарок, как правило, на выгуле. Только в дождливую или снежную погоду, во время сильного ветра или мороза их кормят в помещении. Кормят 3 раза в день: в 7–8 часов, в 12–14 и в 18–19 часов. Кормушки и поилки ежедневно тщательно очищают и промывают. Воду меняют трижды в день; при холодной погоде она должна быть комнатной температуры. Два раза в неделю следует давать свежеприготовленный бледно-розовый раствор марганцовокислого калия.

Дополнительно к основному рациону в отдельной кормушке у цесарок постоянно должны находиться минеральные корма: измельченная морская или пресноводная ракушка, толченый мел, древесная зола. В эту же кормушку надо добавлять крупнозернистый чистый речной песок или мелкий гравий. Минеральные корма способствуют образованию прочной скорлупы яиц и поддерживают оптимальное содержание кальция в крови птиц. Крупные песчинки или мелкий гравий, находясь в желудке, способствуют измельчению и перетиранию съеденного корма.

Птичий комбикорм заводского приготовления целесообразно скармливать в сухом виде. Обычно к каждой партии кормов прилагается паспорт (спецификация), в котором указываются ингредиенты данной партии комбикорма, а также содержание в нем сырого протеина, то есть белковых веществ животного и растительного происхождения (в процентах). Недостаток белковых веществ компенсируют за счет дачи дополнительной подкормки или измельченных жмыха и шрота (подсолнечного, соевого, льняного).

Для одной цесарки в год потребуется примерно такое количество кормов: зерновой корм (или птичий заводской комбикорм) – 32 кг, корм животного происхождения (в качестве добавки к зерновой смеси, если нет хорошего комбикорма) – 3,5 кг, корнеплоды – 4 кг, зелень – 12 кг, пекарские дрожжи – около 0,5 кг и минеральные корма – 2 кг. Если цесарки пользуются неограниченными выгулами, получая при этом регулярную подкормку в виде пищевых отходов, то годовой расход концентратов (комбикормов или зерносмеси) существенно снижается.

При клеточном содержании уход за птицей, безусловно, упрощается, но зато придется больше внимания уделять кормлению. Ведь при напольном содержании, особенно при наличии неограниченных выгулов, птицы находят немало разнообразных кормов. Следовательно, в кормах для цесарок при клеточном содержании необходимо обеспечивать в рационе не менее 17 % сырого протеина, а также требуемое количество зеленой подкормки, пекарских дрожжей, чистую воду и т. д. В зимнее время полезно включать в рационы еловую хвою.

В племенной сезон цесаркам скармливают мешанку 2–3 раза в день небольшими порциями. Осенью и зимой мешанку дают раз в день. Всего в день скармливают 90—120 г концентрированных и 80—100 г зеленых и сочных кормов. Отмечено, что цесарки поедают корм избирательно. Так, ячмень, мясокостную и рыбную муку они склевывают лишь в период голодания, а пшеницу, кукурузу, соевый шрот всегда поедают с большим аппетитом.

Переводить ремонтных цесарок на рацион для несушек начинают при достижении птицей 10 %-ной яйценоскости. При снижении уровня яйценоскости после ее пика содержание протеина в рационе можно снизить до 15–15,5 %. Для лучшего использования кальция организмом птицы в состав комбикорма целесообразно включать известняки.

При ухудшении качества скорлупы в летний период при повышении температуры в птичнике до 26–28 °C рекомендуется вводить в комбикорм 0,05—0,01 % питьевой соды (бикарбонат натрия) и на 5–7 дней увеличить норму ввода витаминов на треть и норму ввода аскорбиновой кислоты до 100 г на 1 т корма. Уровень витамина D3 не должен превышать 3 млн МЕ, так как может нарушиться процесс кальцификации скорлупы яиц.

Для повышения качества племенных яиц птице следует скармливать травяную муку. В комбикорма для ремонтного молодняка в заключительный период выращивания рекомендуется вводить ее до 8 %, а для несушек – 5–6 %.

Примерно за месяц до начала яйцекладки необходимо усилить кормление самцов и самок. Контрольными показателями нормы питательных веществ в рационе являются яйценоскость и живая масса птиц. Цесарки поедают корм очень быстро и беспокойно, поэтому следует задавать его небольшими порциями, заполняя кормушки только на треть, чтобы корм не рассыпался.

Содержание в зимний период

Сильные холода в зимние месяцы птицы переносят достаточно легко. «Морозов боятся не цесарки, а их заводчики», – говорят опытные птицеводы. Стадо поселяют в закрытое от ветров помещение. Для неутепленных сараев используют обыкновенные доски.

Содержание цесарок не терпит сквозняков. Молодые цесарята хоть и обладают природным иммунитетом к простудным заболеваниям, но еще недостаточно крепки. Не стоит подвергать их слишком суровым испытаниям. Летом дополнительная вентиляция и свежий поток воздуха бодрит, а вот в холода ее надо избегать. От щелей в сарае следует избавиться.

Важно обустроить жилище удобными кормушками. Насесты в достаточном количестве обеспечат отдых и спокойный сон птицам. Перекладины устанавливают на высоте около 0,5 м. Холодный пол покрывают толстым слоем естественных материалов: соломой, сухим торфом или древесными опилками. Подстилку в течение зимы не убирают, а очищают с добавлением очередного слоя, увеличивая тепловую составляющую. Чтобы избавить пол от лишней влаги, здания строят на участке, имеющем небольшой уклон, где не застаиваются талые и промышленные воды. Это обеспечит сухость и отсутствие плесени в птичнике.

Часто погода преподносит неожиданности, а во влажной среде легче распространяются бактерии, быстрее остывает тело птицы. Как одно из следствий – у цесарок снижается способность нестись. На входе в строение необходим создающий препятствие порог для задержания слишком подвижных цесарок. Открывающаяся наружу дверь убережет от физического воздействия на птиц. Морозные периоды содержания цесарки переживают хорошо, правда, при этом недостаточно несутся. Для хорошей яйценоскости зимой в помещениях необходимо поддерживать температуру 15–17 °C. В качестве подстилки может служить солома, опилки, стружка.

Чистят помещение один раз в месяц, а сверху добавляют свежую подстилку по мере загрязнения. Для хорошего развития цесаркам необходим свежий воздух. Для этого делается вентиляция в верхней части стены.

Освещение должно быть продолжительным. Включают свет в 7 часов, выключают в 22 часа. В помещении устанавливают насест на высоте 50–60 см от пола. Если температура не ниже –10 °C, цесарок выпускают на прогулку.

Кормить цесарок зимой необходимо полнорационным кормом. Кормят 2 раза в день. Утром лучше всего давать мешанку, желательно на основе кислого молока, добавляя в нее мясные отходы, рыбий жир, препарат для яйценоскости кур. Все это следует добавлять по очереди: один день – мясные отходы, другой – рыбий жир и т. д. Вечером дают зерно и комбикорм.

Также в помещении необходимо поставить отдельные кормушки, куда насыпают мел, ракушку, гравий. Кроме того, ставят ящик, куда насыпают золу и песок в соотношении 1:1. Цесарки любят купаться в этой смеси. При таком содержании и кормлении цесарки будут нестись практически круглый год.

Отбор птицы на племя

Как считают специалисты, приобретать небольшую группу птиц при первоначальном обзаведении нецелесообразно. Чем больше стая, тем птицы лучше сохраняются, быстрее развиваются и растут. Оптимальная норма – не менее 20 голов суточного молодняка для составления стада.

Для создания собственного родительского стада из числа выращенных цесарок необходимо выбрать лучших для воспроизводства. Выбраковываются птицы, имеющие дефекты телосложения, плохо упитанные, хромые, больные, с нетипичной для данной породной группы или популяции окраской. Выбраковывают также птиц с признаками перенесенного рахита (искривление грудной кости или киля), одноглазых, с перекрещенными половинками клюва, истощенных, с нарушенной координацией движений, с вздутыми животами.

Средняя масса 5-месячных птиц (в этом возрасте наиболее успешно проводится сортировка) – не менее 1,3 кг для самок и 1,4 кг для самцов (в дальнейшем масса самцов почти не увеличивается, а самки, напротив, продолжают расти и к 7–8 месяцам жизни их масса составляет 1,7–1,8 кг). Глаза у здоровой птицы выпуклые, блестящие, очень подвижные, зрачок правильной формы.

Хотя по окраске оперения (в пределах каждой популяции и породной группы) самцы и самки одинаковы, тем не менее у цесарок имеются довольно характерные отличительные внешние признаки, с помощью которых можно различить их по половой принадлежности и отобрать нужных птиц.

Так, в 5-месячном возрасте у нормально развивающихся цесарят можно заметить отчетливые различия в форме и размерах головных придатков. У самок восковица небольшая и плоская, почти не возвышающаяся над клювом, у самцов она заметно крупнее, бугрообразная, возвышается над клювом, ярче окрашена. Гребень на голове у самок небольшой, направлен назад, тогда как у самцов он крупнее, расположен вертикально, а сама голова массивнее. Сережки на голове у самок меньшего размера, чем у самцов, в большинстве случаев плоские, кроме того, у самок сибирских белых цесарок общий фон окраски оперения несколько темнее, в то время как самцы этой породной группы почти белые. Сережки у самцов обычно крупнее и нередко закручены.

У самок в 5-месячном возрасте лонные кости немного расходятся (между ними свободно входят один-два пальца), у самцов (или у слаборазвитых самок) они тесно сближены между собой. По мере взросления самок лонные кости у них продолжают расходиться (к началу яйцекладки между ними можно поместить два-четыре пальца), живот мягкий и выпуклый.

Для полной достоверности можно применить так называемый клоакальный способ определения пола. Птицу переворачивают вниз головой и осторожно раздвигают пальцами края клоаки. У самца при этом выступает наружу небольшое розоватое образование цилиндрической формы (пенис) длиной до 1 см. Правда, способ этот довольно трудоемкий и причиняет птице беспокойство. Быстрее и надежнее все же определить пол цесарок по профилю их головы, а также по состоянию лонных костей, массе и упитанности.

На одного самца рекомендуется оставлять 4–5 самок. В стаде желательно иметь не менее 2–3 самцов. На племя оставляют здоровых крупных самцов с четко выраженными вторичными половыми признаками. Такие самцы, как правило, оказываются хорошими производителями и стойко передают свои качества потомству.

Таким образом создастся родительское поголовье, состоящее из группы самцов и необходимого количества самок. При этом надо иметь в виду, что самки менее жизнеспособны, чем самцы.

В приусадебных хозяйствах наиболее выгодно летом и осенью выращивать цесарят на мясо до 4–5 месяцев, приобретая суточный молодняк на птицефабриках или выводя его под наседкой. Любители, заинтересованные в получении пищевых и племенных яиц, могут оставлять цесарок на зиму группами.

В первый месяц после начала яйцекладки яйца цесарок еще довольно мелкие, иногда неправильной формы, непригодные для инкубации. Кроме того, молодые самцы достигают половозрелого состояния, как правило, на месяц позднее самок. По этим причинам подавляющее большинство яиц, отложенных в первые 4–6 недель кладки, оказываются неоплодотворенными. Этого можно избежать, если скомплектовать родительское стадо цесарок, в котором самцы будут старше самок на 1–2 месяца.

Кладка яиц и вывод птенцов

Для племенных целей используют яйца, хранившиеся не более 6–7 дней при соответствующих условиях: в темном помещении, при температуре воздуха от 2 до 6 °C и влажности около 70–80 %, уложенные в специальные ячейки тупым концом вверх.

Перед закладкой в инкубатор (или под наседку) яйца тщательно сортируют и просматривают на свет (овоскопируют) в темной комнате. Для инкубации пригодны яйца массой не менее 40 г, правильной грушевидной формы, с прочной скорлупой (без трещин). Слишком крупные или очень мелкие, а также двухжелтковые, неправильной формы, долго хранившиеся яйца инкубировать не следует.

Чтобы не допустить инкубации яиц с поврежденной скорлупой, рекомендуется осторожно постучать одним яйцом по другому: если слышится дребезжащий звук, значит, у одного из этих яиц повреждена скорлупа. Загрязненные яйца можно обмыть слабым раствором марганцовокислого калия, после чего высушить.

Чтобы уничтожить различную микрофлору (то есть бактерии, споры грибков) на поверхности скорлупы, на инкубаторных станциях применяют облучение заложенных в специальные лотки яиц ультрафиолетовыми лампами в течение нескольких минут. Ультрафиолетовое облучение, помимо этого, оказывает стимулирующее воздействие на развивающийся зародыш. В результате выводимость молодняка повышается на 5–7 %. Дезинфицируют яйца парами формальдегида.

При выведении цесарок в инкубатории используют обычные методы, применимые для получения цыплят. На вывод лотки с яйцами переносят в выводные камеры на 26-й день инкубации. При этом влажность в выводных камерах поддерживается на 5—10 % выше, чем при инкубации куриных яиц.

Если инкубация проведена правильно, а яйца были свежими и получены от здоровой птицы, вывод цесарят проходит быстро и дружно. Обычно через несколько часов после переноса лотков с яйцами в выводные камеры начинается массовый проклёв.

Цесарят нельзя долго держать в инкубаторе. Как только птенцы обсохнут и распушатся, их вынимают из инкубатора и рассаживают в специальные ящики для суточного молодняка, по 25 голов в отделении. Через 2–3 часа проводят вторую выборку цесарят, еще позднее – третью. Лучшие по качеству цесарята – птицы из первой выборки. Однако и цесарята второй выборки после некоторой передержки также вполне пригодны для выращивания.

Если выращивать цесарят под наседкой – курицей или индейкой, под курицу-наседку среднего размера можно заложить 15–20 цесариных яиц, под индейку – соответственно больше. Отбирают наседку, проверенную по материнским качествам.

При выращивании цесарят под наседкой вместе с цыплятами куриные яйца надо положить на неделю позднее, чем цесариные, чтобы обеспечить в одной группе одновозрастное поголовье. Обычно наседка, которая только что вывела несколько цыплят (или молодняк других видов домашней птицы), охотно принимает цесарят. Для уверенности лучше их подсаживать в вечернее время, в полутемном помещении.

Не рекомендуется под одну наседку подсаживать цесарят разного возраста: в этом случае более молодые птицы будут плохо развиваться и бóльшая часть их погибнет. Цесарята очень привязываются к наседке и, даже будучи уже вполне взрослыми птицами, следуют за ней повсюду.

Вылупившиеся из яиц серо-крапчатые цесарята напоминают цыплят, но они немного мельче и гораздо подвижнее. Туловище их покрыто коричневатым пухом, причем на голове и спине у них можно видеть чередующиеся светло– и темно-коричневые полоски. Брюшко светло-серое, ноги и клюв светло-розовые, клюв на конце тупой, как бы обрубленный. У голубых цесарят пух сиреневого цвета, а у белых и кремовых – белоснежный, со слабо выраженными рыжеватыми или голубоватыми полосками на голове.

В суточном возрасте цесарят рекомендуется облучать кварцевой лампой в течение 1–2 минут. Такая процедура (равно как и облучение инкубационных яиц) повышает выводимость молодняка и способствует улучшению здоровья.

В течение первых 3–4 дней жизни цесарята бóльшую часть времени лежат под нагревателем (брудером) или под наседкой, закрыв глаза и вытянув ноги. Лишь позднее они становятся оживленнее, начинают хорошо есть и бегать.

Спустя месяц цесарята начинают постепенно оперяться. Обычно к 3-месячному возрасту они полностью оперяются и отличаются от взрослых птиц меньшими размерами и отсутствием гребня на голове. К этому времени их живая масса достигает 1 килограмма.

Если цесарят выращивают под курицей-наседкой или некрупной индейкой, задача птицевода упрощается, так как этот процесс почти ничем не отличается от выращивания цыплят. Необходимо, однако, учесть, что уже в недельном возрасте цесарята становятся весьма подвижными и даже пытаются взлетать. Поэтому еще в суточном возрасте рекомендуется удалить у цесаренка (при любом способе выращивания) кисть на одном из крыльев – желательно с помощью электроножа во избежание кровопотери и загрязнения ранки. Ампутацию части крыла можно выполнить и ножницами, затем прижечь место разреза.

Помещение. Вывод и выращивание птенцов можно проводить не только в стационарном птичнике, но и под открытом небом – в передвижном небольшом вольере, рассчитанном на одну наседку (рис. 5). Размеры вольера – 200 × 100 × 60 см, каркас деревянный и обтянут со всех сторон и сверху металлической сеткой с ячеей 10 × 10 мм, чтобы через ячею не мог вылезти птенец. С боков нужно сделать ручки для удобства перенесения вольера с одного места на другое.

Рис. 5. Вольеры для выращивания молодняка:

а – гнездовой садок для наседки помещен внутри; б – садок помещен снаружи

Для насиживания и обогрева птенцов наседкой к вольеру снаружи приставляют гнездовой садок (рис. 6) с выдвижной деревянной решеткой и заслонкой, которые задвигаются в пазы садка, когда в холодную дождливую погоду закрывают на ночь наседку. Садок можно установить и внутри вольера – это зависит от его размеров.

При выращивании цесарят без наседки для них готовят обогреваемое помещение, защищенное от дождя, ветра и сквозняков. В птичнике устанавливают искусственный источник тепла и света (электробрудер, одну или несколько электроламп под металлическим абажуром-рефлектором на высоте 15–20 см от пола).

На подстилку из сухих древесных опилок, нескольких слоев газетной бумаги или сухого чистого речного песка помещают небольшую лотковую кормушку и вакуумную поилку (например, литровую стеклянную банку, установленную горловиной вниз на блюдце) с чистой водой комнатной температуры.

Рис. 6. Гнездовой садок для вывода птенцов под наседкой:

а – общий вид; б – в разобранном виде

Температурный режим. Температура воздуха под нагревателем в первые 6–8 дней жизни цесарят должна быть в пределах 32–36 °C. Птиц размещают так, чтобы они могли свободно выходить из-под брудера и попадать в зону комнатной температуры (около 20 °C). Такая разница температур на птиц влияет благотворно. И цесарят, и взрослых цесарок нельзя содержать на влажной подстилке, выпускать в солярии и на выгулы во время дождя или сразу после него, а также по росе. Намокшие цесарята нуждаются в заботливом уходе.

В течение 1-го месяца жизни нагреватели должны работать практически круглосуточно. В дальнейшем продолжительность периода обогрева и температуру воздуха постепенно снижают, и к 3-месячному возрасту цесарята могут обходиться без дополнительного обогрева.

Инвентарь. Для цесарят нет необходимости устраивать искусственные гнезда и насесты. Из оборудования им достаточно кормушек, поилок и зольных ванн – невысоких ящиков, куда насыпают мелкий сухой песок, смешанный с просеянной древесной золой. Цесарки любят принимать такие ванны, освобождаясь тем самым от накожных паразитов (пухоедов, птичьих вшей, клещей и пр.).

Солярий. Начиная с 3-недельного возраста при теплой, сухой и безветренной погоде птенцов желательно ненадолго выпускать в небольшой огороженный солярий. Пользоваться им цесарята начинают постепенно. На территории солярия не должно быть луж с грязной водой, где птицы могут заразиться паразитическими глистами. Чтобы избежать перегрева птиц в соляриях, вдоль забора высаживают деревья, высокие кустарники или сооружают навесы, под которыми цесарята укрываются от прямых солнечных лучей.

Цесарята обычно держатся стаей. Оказавшись на свободе, они способны удалиться от своего двора на значительное расстояние, правда, к концу дня возвращаются обратно. Большие стада цесарят и взрослых цесарок можно пасти на лугах, убранных полях, лесных опушках, у берегов водоемов и т. д. Кормить на выгулах их не следует, так как птицы должны хорошо помнить свое основное помещение, где находятся кормушки и поилки. Нужно лишь время от времени наблюдать за ними, чтобы уберечь от хищников (лисы, хори – большие любители цесарятины).

Цесарят можно выращивать и в клетках, как цыплят. В этом случае уход за ними упрощается, но кормление требует особого внимания.

Особенности поведения цесарят. С 6—7-суточного возраста между цесарятами возникают сложные взаимоотношения – каждая птица стремится занять господствующее положение, поэтому часто начинаются стычки и драки. Только после установления верховенства наступает порядок, который не нарушается в течение всего периода выращивания.

У птиц, выращиваемых в одной группе, хорошо развита реакция подражания. Все, что делает один (например, перетаскивание с одного места на другое веточек зелени), моментально подхватывают и повторяют все члены сообщества.

Цесарята, как и взрослые птицы, очень любопытны, пробуют на вкус все, что им попадется на глаза. Могут поедать мелкие опилки, заглатывать резину, паклю, что порой приводит к летальному исходу. Поэтому надо следить, чтобы в помещении, где содержится молодняк, не было посторонних предметов. Цесарята очень пугливы, беспокойно ведут себя ночью, при попытке взлететь создают шум, которого сами же пугаются.

Поскольку цесарята выбирают для отдыха самые высокие места, то электрические провода должны быть расположены таким образом, чтобы птицы не могли взлететь на них.

Цесарята быстро привыкают к хозяину, узнают его по чертам лица, голосу, одежде и даже походке.

Выращивание птенцов

Кормят цесарят примерно так же, как и цыплят. Отличие состоит в том, что им в составе суточного рациона требуется больше сырого протеина (белков) – около 23–24 %. В старшем возрасте содержание сырого протеина снижают до 17–19 %. Кроме того, цесарята по сравнению с цыплятами нуждаются в большем количестве зеленых и сочных кормов. Начиная с недельного возраста, они охотно поедают мелко нарезанную свежую молодую траву (листья клевера, люцерны, салат, дикорастущие злаковые, одуванчик, листья капусты).

Рацион цесарят желательно разнообразить. В ежедневное питание включают комбикорм для цыплят (особенно полезен он для бройлеров), свежий творог, сухое молоко, сухую пшенную крупу, кормовую пшеницу и кукурузу (в дробленом виде). Непременно должен присутствовать толченый мел, дробленая ракушка, крупнозернистый, хорошо промытый речной песок и тщательно проваренная и измельченная яичная скорлупа.

В первые дни жизни цесарята хорошо поедают круто сваренные и измельченные яйца. Начиная с месячного возраста им полезно ежедневно давать по 0,1 г свежих пекарских дрожжей (дрожжи растирают и смешивают с основным кормом). Птицы с аппетитом поедают пищевые остатки, ботву, измельченное сено и сенную труху, турнепс, кормовую свеклу, травяную муку, измельченные листья кукурузы, свежеприготовленный нескислый силос и сенаж (в свежем виде).

При клеточном содержании птицы особенно нуждаются в дополнительной даче зеленых и белковых кормов (в том числе пекарских дрожжей).

При правильном кормлении цесарята к 3-месячному возрасту достигают массы 1–1,3 кг. При этом на каждый килограмм прироста они затрачивают примерно 3–3,5 кг кормов (птичьего комбикорма заводского производства). В таком случае содержание одной птицы, выращенной в индивидуальном хозяйстве (без учета затрат труда владельца), безусловно окупится.

Выращивание молодняка на мясо

При выращивании на мясо цесарятам можно скармливать влажные мешанки, используя корма собственного производства (зеленые, сочные), пищевые отходы, творог, молоко, яйца, непищевые рыбные отходы. Минеральные корма и гравий насыпают в отдельные кормушки с пятых суток жизни. Выращивают молодняк в безоконных помещениях на полу, на глубокой несменяемой постилке. При выращивании цесарят на полу птичник разделяют на секции. Перегородки делают на всю высоту птичника, чтобы цесарки не перелетали из секции в секцию.

Плотность посадки цесарят в холодное время года – 19 голов на 1 м2, а в теплое – 17 голов на 1 м2. В тех зонах, где температура вне помещения достигает 30 °C и выше, рекомендуемая плотность посадки – 13 голов на 1 м2. Параметры микроклимата и основные технологические процессы такие же, как и при выращивании ремонтного молодняка.

Световой режим при выращивании цесарят на мясо следующий: в первые 4 недели выращивания продолжительность светового дня 20 часов, с 5-й недели и до конца выращивания – 17 часов. К 10—12-недельному возрасту молодняк достигает требуемых убойных кондиций.

На убой принимают молодняк с живой массой не ниже 600 г. Выход съедобных частей в тушках может достигать 85 %.

Цесарят можно выращивать и в клеточных батареях. Для этого используют клетки, предназначенные для содержания цыплят, в частности переоборудованные клеточные батареи 2Б-3 и БКМ-3. Чтобы предотвратить выпадение птиц и переход из клетки в клетку, вдоль боковых и межклеточных перегородок клеточных батарей снаружи по всей длине прикрепляют сетку с размером ячеек 15 × 15 мм. Чтобы лапки цесарят не проваливались сквозь прутья, подножные решетки застилают в несколько слоев плотной бумагой, которую убирают по мере загрязнения. В первое время кормление осуществляют из кормушек-противней, а поение – из желобковых поилок.

Плотность посадки цесарят – 30–32 головы на 1 м2. Фронт кормления при использовании цилиндрических кормушек должен быть не менее 2 см на голову до 3-недельного возраста птенцов, с 4– до 12-недельного – 4 см на голову. При использовании линейных кормушек фронт кормления необходимо увеличить на 25 %.

Фронт поения должен составлять не менее 0,6 см на голову до 3-недельного возраста и 1 см на голову в возрасте от 4 до 12 недель.

Выращивать цесарят на мясо целесообразно не более 70–84 суток (в приусадебных хозяйствах наиболее выгодно выращивать птиц летом и осенью). Для получения порционных цесарят сроки выращивания сокращают до 60–70 суток.

Цесарки не так подвержены болезням, поражающим домашних кур и индеек, но в некоторых случаях определенные заболевания могут вызвать массовую гибель молодняка. Взрослые же цесарки исключительно жизнеспособны, выносят сильный холод (но не сырость) и сильную жару. Но хотя цесарки и выносливее кур и индеек, нужно внимательно следить за состоянием их здоровья.

При содержании цесарок в приусадебных хозяйствах небольшими группами инфекционные заболевания наблюдаются весьма редко. Только при чрезмерной скученности птиц и плохом содержании и уходе могут возникнуть эпидемии, особенно опасные для молодняка. Подавляющее большинство таких заболеваний можно предотвратить, соблюдая обычные меры профилактики – содержать птицу в чистых, сухих, проветриваемых помещениях, регулярно заменяя или дополняя подстилку (особенно вблизи поилок), кормить только свежими полноценными кормами, регулярно вводить в рацион зеленые и сочные корма.

У только что выведенных или приобретенных на стороне цесарят можно наблюдать плохое заживление пуповины, наличие кровоточащей ранки на брюшке. С первых же дней жизни им следует давать антибиотики.

«Молчание» цесарок – признак неблагополучного состояния стада, поскольку даже при полном покое они постоянно воркуют – «разговаривают». Повседневный контроль состояния молодняка позволяет своевременно выбраковывать слабых и больных цесарят.

Желудочно-кишечные болезни

Этиология. Очень легко погубить все стадо, накормив цесарок плохим, испорченным, заплесневелым кормом. Любое желудочное заболевание у птицы требует немедленного вмешательства ветеринарного врача.

Симптомы. У птицы появляется понос, угнетенное состояние, снижение и потеря аппетита.

Лечение. Антибиотики, сульфаниламидные препараты, отвар риса, активированный уголь, питье – слабый раствор марганцовокислого калия.

Профилактика. Нельзя кормить птицу испорченными кормами. В сырую погоду цесаркам дают свежеприготовленный бледно-розовый раствор марганцовокислого калия раз в 2–3 дня, используя для этого только стеклянную или керамическую посуду. В племенной сезон раз в день полезно давать влажный комбикорм, замешанный с дрожжами (0,5 г на голову).

Закупорка зоба

Этиология. Главная причина, по мнению специалистов, – недостаток питьевой воды. Также к закупорке может привести однообразное кормление сухим кормом.

Симптомы. Угнетенное состояние, отказ от корма, уплотнение зоба, цесарка постоянно делает круговые движения шеей.

Лечение. Обычно рекомендуют удаление пищи из зоба. Иногда применяют другой метод: сначала дают птице воды и легко массируют место закупорки. Если не помогло, заливают в клюв немного растительного масла и массируют зоб до положительного результата (примерно 5 минут).

Профилактика. Не оставлять птицу без воды, разнообразить кормление.

Трихомоноз

Этиология. Вызывается простейшими одноклеточными паразитами – трихомонадами. Трихомоноз поражает цесарят в возрасте от 8—10 дней до 3 месяцев. Находясь на ограниченных выгулах в дождливую, сырую погоду, цесарки пьют грязную воду из луж и при этом могут заразиться.

Симптомы. Заболевшие цесарки, ранее очень подвижные и «говорливые», молчат, сидят нахохлившись и распустив крылья, отказываются от корма, но много и часто пьют. Наблюдается сильный понос в виде желтой пенистой жидкости. Болезнь заканчивается, как правило, параличом конечностей, и в течение нескольких часов все поголовье цесарят может погибнуть. Очень часто трихомоноз у цесарят сопровождается массовым поражением этих птиц глистами.

Лечение. Используют осарсол, сульфадимезин, фуразолидон.

Профилактика. Изолированное содержание молодняка, соблюдение чистоты в помещении и на выгулах, кормление доброкачественными кормами. Птицы должны получать чистую, регулярно сменяемую питьевую воду и только в помещении птичника.