Читать онлайн Бьюти-минимализм. Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе бесплатно

Сэнди Скотницки, Кристофер Шульган
Бьюти-минимализм: Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе

Переводчик Анна Власюк

Научный редактор Адэль Мифтахова

Редактор Анна Туровская

Главный редактор С. Турко

Руководитель проекта О. Равданис

Корректоры А. Кондратова, М. Смирнова

Компьютерная верстка А. Абрамов

Дизайн обложки Д. Изотов

Арт-директор Ю. Буга


© 2018 Sandy Skotnicki, by arrangement with CookeMcDermid Agency, The Cooke Agency International, and Synopsis Literary Agency. Originally published in English by Penguin Canada

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2021


Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Моим замечательным родителям, Эмили и Стэну, которые покинули этот мир, но навсегда остались у меня в сердце, и прекрасным сыновьям – Брендону, Райану и Спенсеру


Предисловие научного редактора

Я познакомилась с Сэнди Скотницки несколько лет назад на конференции, посвященной взаимосвязи здоровья человека и окружающей среды. Мы подробно обсудили современную одержимость чистотой и тот факт, что постоянное мытье спровоцировало на глобальном уровне проблемы со здоровьем кожи. К тому моменту книга «Бьюти-минимализм» только-только вышла на английском языке. Для меня она стала откровением.

Раньше мне не доводилось читать ничего подобного. Книги о косметике, блоги и статьи всегда рекомендуют только больше покупать; для каждой проблемы предлагается решение в виде какого-нибудь нового средства. Работа Сэнди радикально отличается от всего того, что вы когда-либо слышали о косметике. Благодаря этой книге становится очевидным, что часто решением проблем с кожей может стать отказ от косметики. Поистине революционная мысль для современной индустрии красоты.

Для меня «Бьюти-минимализм» по большей части не о косметике, а о ее осознанном потреблении. Книга позволяет не только разобраться, какие компоненты чаще всего вызывают проблемы, но и избавиться от желания скупать все подряд, даже если лично у вас нет негативной реакции на средства по уходу за кожей. Косметикой следует пользоваться в меньшем объеме, да и сама она должна быть проще – вот та идея, что красной нитью проходит через все издание. Возможно, к концу книги постоянное повторение этой простой мысли утомит вас, однако она гарантированно застрянет у вас в голове. И помимо всего прочего позволит сэкономить приличную сумму.

Со своей стороны напомню о других простых истинах: постарайтесь больше спать, разнообразнее питаться, заниматься спортом и защищаться от солнца. Вместо того чтобы воевать с собственной кожей, подружитесь с ней. И тогда все будет хорошо.

В главе 6 приводится список рекомендованных средств, которые не содержат компонентов, вызывающих аллергию и раздражение. Оригинальный перечень (он доступен на сайте https://www.producteliminationdiet.com и постоянно актуализируется автором книги) включает косметику, которую практически невозможно купить в России. Для русского издания совместно с Сэнди Скотницки подготовлен адаптированный вариант.

Адэль Мифтахова,
бьюти-блогер, соавтор книги «Нормально о косметике»[1]

Предисловие к русскому изданию

Издание книги «Бьюти-минимализм» в России – значимое и волнующее событие для меня. Будучи канадкой с восточноевропейскими корнями, считаю его большим личным успехом. Недавно мне посчастливилось посетить Москву, и я была очень впечатлена увлеченностью россиян заботой о коже. Искренне надеюсь, что книга «Бьюти-минимализм» поможет читателям взглянуть на кожу как на жизненно важный орган и заставит начать заботиться о ней по-новому.

Полезно будет думать о внешнем слое кожи как о кирпичной стене, где кирпичи – это клетки кожи, а скрепляющий их раствор – естественные масла, или липиды. Они помогают коже служить барьером, предотвращают проникновение в организм аллергенов и раздражителей и позволяют ему поддерживать водный баланс.

На протяжении тысячелетий люди практически не вмешивались в «работу» кожи. Им было не до нее – имелись дела куда важнее; основное средство ухода – мыло – считалось роскошью, доступной лишь узкому кругу богачей. Массовый выпуск мыла начался только в середине XIX в., однако оно рассматривалось как гигиенический, предназначенный для спасения жизней продукт. Эту роль мыло не перестало играть до сих пор. Однако в начале XX в. рекламный бум и масс-маркет превратили его из лечебного средства в красиво упакованный и ароматный косметический товар. Сегодня, спустя век, мировой оборот мыла оценивается в $19,5 млрд.

Тем не менее в книге «Бьюти-минимализм» я не стану укорять индустрию красоты за экспансию на рынке мыла. Цель косметических компаний – продавать средства, которые помогают нам хорошо выглядеть, и с этой задачей они справляются на отлично. Смысл моей книги в том, чтобы объяснить, почему философия «больше значит лучше», пропагандирующая чрезмерное использование мыла и очищающих средств, приносит больше вреда, чем пользы, поскольку заставляет нас удалять защитный слой кожи. Фактически смывать его в канализацию.

Многие, кто прочитал «Бьюти-минимализм», говорили мне, что начинали по-новому осознавать ситуацию, стоило увидеть связь между принятыми в современном обществе гигиеническими практиками и распространением кожных заболеваний. Речь о том, что из-за привычки постоянно мыться в достаточно горячей воде (сильном растворителе), да еще и с жесткими очищающими средствами мы становимся более подверженными атопическому дерматиту, акне, астме и поллинозу.

«Бьюти-минимализм» также изучает современную эпидемию чувствительной кожи, рост аллергических реакций и контактного дерматита. Тревожная тенденция – мне удалось проследить ее в ходе работы дерматологом – и вдохновила меня на написание книги, которую вы держите в руках. В своей работе я рассказываю о наиболее распространенных проблемных ингредиентах, входящих в состав средств по уходу за волосами и кожей (включая так называемые натуральные компоненты), и об их способности вызывать негативные местные реакции. Также я представляю протокол детокса для кожи. Названный мной диетой, которая исключает косметику, он разработан для пациентов, ожидающих результатов кожно-аллергической пробы.

Наконец, «Бьюти-минимализм» повествует о коже с научной точки зрения, развенчивает некоторые популярные мифы о гигиене и предлагает решения в рамках философии «меньше значит лучше». Только поняв строение и принципы работы нашей кожи, мы сможем разобраться, как лучше заботиться о ней.

Вступление. Эпидемия

Я работаю дерматологом уже 20 лет. Кроме того, преподаю на медицинском факультете Университета Торонто. Предмет моего научного интереса – контактный дерматит, то есть реакция кожи на внешние раздражители.

На протяжении двух десятилетий моей практики число пациентов, приходящих на прием с теми или иными кожными проблемами, пугающе увеличивается. В наименее серьезных случаях они жалуются на чувствительную кожу. Такие пациенты страдают гиперчувствительностью к каждому прикосновению; их кожа чрезвычайно восприимчива к любому контакту. В более серьезных ситуациях кожа зудит, ее жжет после каждого использования увлажняющего крема, мыла, солнцезащитного лосьона или любого другого средства. На коже некоторых пациентов появляется раздражение из-за одежды, ветра или солнца; реакция может варьироваться от легкого покраснения до нестерпимого зуда или жжения кожи на лице, от постоянно сухих и потрескавшихся рук до ощущения, что по телу или голове ползают насекомые.

В особо тяжелых случаях из-за постоянного зуда пациенты не могут работать или спать, страдают их самооценка и привычный жизненный уклад. Кто-то настолько стесняется сыпи, что вообще перестает выходить из дома. Проблемы с кожей способны жизнь многих превратить в ад кромешный.

Все эти кожные реакции – из-за количества их уже самое время называть эпидемией – вызваны косметическими средствами. За последние годы количество тех, кого я лечу от описанных выше проявлений, резко увеличилось. Замечу, что мои наблюдения подтверждаются и специалистами других развитых стран: неуклонный рост количества обращений отмечается дерматологами всего мира.

В 2016 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (англ. Food and Drug Administration, сокр. FDA) впервые опубликовало подробную статистику побочных эффектов косметической продукции. Обнародованные данные продемонстрировали устрашающую тенденцию: в 2013 г. была зафиксирована 291 негативная реакция на увлажняющие кремы, шампуни и бальзамы-ополаскиватели, кремы для бритья, очищающие лосьоны и детскую косметику, другими словами, на весь спектр средств по уходу за кожей. В 2014 г. количество проблемных случаев увеличилось до 436, в 2015 г. – до 706, в 2016 г. – до рекордного 1591 побочного эффекта. (В процентном выражении за последние три года рост негативных реакций составил 50, 62 и 125 %.) Можно подумать, что по сравнению с общим числом потребителей приведенные цифры невелики, однако не будем забывать, что это лишь те эпизоды, данные о которых поступили в FDA. Анализируя статистику в рамках исследования для одного крупного медицинского журнала (JAMA Internal Medicine), группа ученых Школы медицины Северо-Западного университета подтвердила, что данные FDA отражают только малую часть случаев, то есть на самом деле побочных реакций на косметические средства намного больше. Министерство здравоохранения Канады ведет собственный учет проблем безопасности и здоровья человека, связанных с различными видами потребительских товаров, и косметика неизменно входит в пятерку самых рискованных продуктов.

Рассмотрим то, что за последние полвека или около того происходило с атопическим дерматитом, или экземой. Состояние, характеризующееся воспалением, шелушением и зудом кожи, чаще встречается у молодых людей. В 1940-х гг. атопический дерматит наблюдался довольно редко: он был лишь у 5 % детей и практически отсутствовал у взрослых. Сейчас в некоторых населенных пунктах от этого заболевания страдает 25 % молодежи, среди взрослых жителей США оно есть примерно у 10 %. Интересно, что люди с экземой с большей вероятностью сталкиваются и с другими заболеваниями, такими как астма и сенная лихорадка. Исследование, проведенное в Абердине (Шотландия), показало, что за период с 1964 по 1999 г. количество случаев атопического дерматита увеличилось в три раза, а заболеваемость сенной лихорадкой и астмой выросла в четыре и пять раз соответственно. Как отмечал в «Британском журнале дерматологии» Джон Макфэдден, дерматолог лондонской Больницы святого Томаса, стремительный рост показателей по экземе является «общей тенденцией в развитых странах» и «в последнее десятилетие повышенная частота заболеваемости сохранялась».

По-настоящему широкое распространение получило состояние, известное как чувствительная, или реактивная, кожа, которое сопровождается регулярным зудом или другими болезненными ощущениями и иногда, но не всегда, сыпью. Это самый частый случай как в моей практике, так и у моих коллег в других развитых странах.

Эпидемический характер обращений с подобным состоянием беспокоит ряд ведущих дерматологов мира. «Распространение приобретенной повышенной чувствительности кожи за последнее время постоянно растет», – говорится в статье 2013 г., соавтором которой стал Говард Майбах, авторитетный американский дерматолог. В статье 2006 г., ведущим автором которой был Альберт Клигман, соизобретатель третиноина, отмечается, что «компетентные и опытные наблюдатели сходятся во мнении: это не просто косметический, снижающий самооценку недостаток, а серьезная, доставляющая много страданий проблема».

По данным опросов, 40 % людей по всему миру считают, что у них чувствительная кожа. Это очень высокий показатель. И, если верить статистике, в некоторых странах он еще выше. Согласно одному из исследований, чувствительной свою кожу называют 69 % американок. От аналогичного состояния страдают почти 85 % француженок и 91 % итальянок.

Побочные реакции на косметику. Стремительное распространение атопического дерматита. Небывалое количество людей с чувствительной кожей.

Что же такое творится?

На дворе XXI век! Есть моментальный доступ к любым телешоу и фильмам. По улицам ездят такси без водителей! Порой возникает ощущение, что светлое будущее уже наступило. Так почему же проблем с кожей стало больше? Разве современный образ жизни не должен был от них избавить?

Но вот в чем дело: что, если современный образ жизни и есть часть проблемы?

_________

Кожа сформировалась миллионы лет назад, и до недавнего времени мы за ней практически не ухаживали. Даже наши прадеды считали, что предел чистоты – мытье раз в неделю.

Однако лет семьдесят назад мы решили, что сам по себе этот удивительный результат эволюции недостаточно хорош. Решили, что ему нужно помочь. Начали ежедневно принимать душ. Ежечасно использовать мыло. Чаще чем раз в сутки наносить увлажняющие средства и макияж.

В историческом плане эти привычки еще совсем новые.

Принятая в развитом обществе традиция мыться и ухаживать за собой стала одной из главных причин современной эпидемии кожных заболеваний. Ежедневно принимая душ и очищая кожу, несколько раз в неделю используя шампунь – обо всех остальных процедурах даже не буду упоминать, – мы думаем, что заботимся о себе. Но ирония в том, что своими действиями по уходу за кожей мы на самом деле вредим ей.

Вы все верно поняли: наш сегодняшний подход к уходу за кожей неправильный.

И продавцы косметики в белых халатах, и гламурные инфлюенсеры с YouTube или из Instagram – все в один голос вещают: очищайте, снова очищайте, отшелушивайте, увлажняйте, защищайте. Израсходуйте больше денег, купите больше средств, потратьте больше времени. Нет, это все лишнее! На самом деле большинство подобных советов противоречит научной литературе.

Что явилось причиной роста количества тех кожных проблем, о которых я написала выше? Наши привычки пользоваться косметикой и особенно тотальное помешательство на уходе, то есть то, что должно было заботиться о коже!

Эта книга не очередной сборник советов по красоте, не руководство к действию. Это оценка ситуации, которая основана на последних научных данных, свидетельствующих, что мы неправильно ухаживаем за кожей. Как практикующий дерматолог я каждый день сталкиваюсь с людьми, страдающими от серьезных кожных реакций. Как правило, они удивляются, обнаружив, что, используя то или иное средство для очищения или ухода, могли сами спровоцировать проблему.

Книга, которую вы держите в руках, содержит объективный анализ современных косметических тенденций. Его провела практикующий врач, вот уже 20 лет находящаяся на передовой позиции в борьбе за здоровую кожу. В издании подробно описаны новейшие научные достижения дерматологии и микробиологии, дан взгляд изнутри на индустрию красоты и, как следствие, приведены доводы в пользу утверждения, что, возможно, лучше выйти из порочного круга. То есть прекратить повреждать кожу мылом и очищающими средствами, а затем восстанавливать ее кремами и бальзамами. Свести к минимуму вмешательство и тем самым вернуть здоровье.

Описанный в книге подход подойдет тем, у кого есть:

● акне;

● атопический дерматит;

● контактный дерматит;

● перхоть;

● псориаз;

● реакция на косметические продукты;

● розацеа;

● сухая и потрескавшаяся кожа;

● сухая кожа рук;

● чувствительная кожа головы и (или) тела.

Но даже если вы не сталкивались с этими проблемами, предложенные мной принципы помогут поддерживать здоровье кожи, сопротивляться старению и хорошо выглядеть и в 50, и в 60, и в 70 лет, и даже позже. Я видела многих женщин и мужчин среднего возраста, которые десятилетиями боролись с реактивной кожей, подростков, потративших сотни долларов на средства от угревой сыпи, пожилых, которые чем только не старались успокоить сухую, зудящую кожу. Применив мой подход, они почувствовали себя значительно лучше. Наконец, если вы просто хотите разобраться, что хорошо, а что плохо по мнению дерматолога, специализирующегося на составе косметических продуктов, прочитайте эту книгу. Ответы вас удивят.

Можно рассматривать мой метод как палео-уход за кожей. Как еще? Как голос здравого смысла. Неважно, как вы определите его для себя. Однако, прочитав эту книгу, денег на кожу вы потратите меньше, а выглядеть и чувствовать себя будете лучше.

В книге

В главе 1 я расскажу о себе и о том, как борюсь с эпидемией. Также вы найдете в ней инструменты для самодиагностики. Не вас ли я описываю? Того, кто моет, отшелушивает, соскребает и тем самым расчищает путь к хроническим кожным проблемам? У вас на самом деле чувствительная кожа?

В главе 2 мы рассмотрим историю вопроса. Каким образом общество оказалось в такой ситуации, что многомиллиардные корпорации продают потребителям слишком много косметических средств, однако в итоге эта продукция вредит здоровью? Мы увидим, что с исторической и эволюционной точки зрения нынешняя одержимость чистотой и косметикой – необычайно молодое явление, но оно грозит разрушить те защитные механизмы, которые формировались кожей на протяжении миллионов лет.

Глава 3 будет посвящена тому, что происходит на самом деле. В ней я объясню, почему жители развитых стран столкнулись с бо́льшим, чем раньше, количеством кожных проблем. Используя результаты сравнительных дерматологических исследований, проведенных в джунглях Амазонки в Бразилии и на острове Китава в Соломоновом море, покажу, что микробиом кожи тех, кто ведет менее цивилизованную жизнь, разнообразнее, а еще приведу доказательства, что чрезмерное использование мыла, очищающих средств и некоторых косметических препаратов приносит больше вреда, чем пользы.

Как подобное стало возможным? Глава 4 продемонстрирует гигантский масштаб индустрии красоты, ежегодно реализующей мыла, очищающих и увлажняющих средств и другой продукции на сумму $330 млрд. После посещения косметических компаний могу подтвердить: это бизнес, и производители умеют мастерски убеждать, что потребителям необходимо как можно больше и как можно чаще использовать средства по уходу. Именно так и создаются все условия для появления описанных в этой книге кожных проблем.

В главе 5 мы поговорим об аллергиях и о том, чем они отличаются от раздражения. Выясним, что именно – аллергии или раздражение – в большинстве случаев ухудшает состояние чувствительной кожи. Еще подробно обсудим ингредиенты, которые чаще всего вызывают раздражение и аллергии.

Что делать с проблемными компонентами и последствиями их применения? Сказать наверняка можно только одно – не стоит слепо доверять продуктам с маркировкой «для чувствительной кожи»: в них часто содержатся вещества, провоцирующие сыпь, покраснения и зуд. Именно поэтому глава 6 станет своего рода понятной пошаговой инструкцией к элиминационной, исключающей косметические продукты диете, алгоритмом действия для человека с реактивной кожей, благодаря которому тот сумеет избавиться от всего, что покрывает его лицо, грудь, шею, руки и остальные части тела. «Прекратите использовать так много!» – вот в чем смысл диеты. Как только вы сделаете это, я предоставлю список первоочередных низкоаллергенных и не содержащих ароматизаторов продуктов, а также дам рекомендации по повторному введению косметических средств.

Главы 7, 8 и 9 – мини-руководства по оздоровлению кожи. В главе 7 я расскажу, как мыть и очищать кожу, чтобы свести раздражение к минимуму. В главе 8, адресованной родителям и тем, кто только готовится ими стать, будет подробно описан такой уход за кожей младенцев, детей и подростков, который впоследствии не приведет к атопическому дерматиту и другим проблемам. Глава 9 – наставление по красоте без лишних усилий и затрат; из нее вы узнаете, как бороться со старением, сохранять здоровье кожи и стать еще красивее.

Глава 10 посвящена будущему ухода за кожей. Вы познакомитесь с продуктами, которые, несмотря на то что их описание словно сходит со страниц научной фантастики, могут очень скоро появиться на прилавках, например с дышащей, способной убирать морщины «второй кожей» на полимерной основе, ДНК-восстанавливающими ферментами, уже после пары применений устраняющими последствия солнечных ожогов. В завершение мы поговорим о перспективах геномной дерматологии, которая сделает доступными ДНК-технологии, позволяющие спроектировать любой аспект человеческой внешности.

Чем может помочь книга

Эта книга не только для тех, у кого проблемная кожа. Практически любой, кто считает себя жертвой навязанного потребления, только выиграет, если последует описанным в ней принципам «без лишних усилий и затрат». На этих страницах я расскажу об эффекте кумулятивного раздражения, то есть о том, каким образом может навредить чрезмерное использование косметики. В конечном счете книга – упрек современному образу жизни – должна заставить читателей пересмотреть свои привычки по очищению и уходу за кожей.

Я хочу, чтобы книга, которую вы держите в руках, послужила тревожным сигналом для нашего одержимого чистотой и потреблением общества. Чтобы люди поняли: любое средство, которое они наносят на кожу, сродни интервенту, потенциальной проблеме. Люди должны понимать, что лучшее состояние кожи – ее естественное состояние. Когда мы оставляем кожу в покое, она сопротивляется появлению морщин, медленнее старится и, выступая своеобразным щитом, защищает нас от инфекций.

Всякий раз, когда мы моем, шлифуем или отшелушиваем, когда увлажняем, балуем или смягчаем, когда используем аэрозоль или масло, наносим толстый или тонкий слой косметики, мы нарушаем естественное, здоровое состояние кожи. Мы забыли, насколько удивителен человеческий организм. В частности, упустили из виду замечательные свойства нашей природной брони – нашей кожи.

Для большинства мужчин и женщин из развитых стран, считающих, что у них чувствительная кожа, решением будет не очередное чудодейственное средство. Наоборот, решением станет отказ от чудодейственных средств и возвращение к тому времени, когда мы настолько доверяли своему телу и его защитным механизмам, что практически не ухаживали за кожей.

Глава 1
У вас проблемная кожа?

Деловая женщина – назову ее Дженнифер – появилась у меня в дерматологической клинике в центре Торонто рано утром в понедельник. Я решила, что она адвокат или успешный менеджер по рекламе. Женщина была в деловом костюме и классических туфлях на каблуке. В целом она выглядела великолепно, за одним исключением.

Ее кожа внушала ужас.

Щеки, веки и лоб, словно у рептилии, были покрыты чешуйками. Красная сыпь перемежалась с белыми струпьями, вокруг глаз усугублялась и превращалась в мокнущие язвы. «На шее и плечах еще хуже», – покусывая губу в попытке сохранить самообладание, отметила Дженнифер.

Женщина оказалась права: плечи были еще хуже. Из-за покрытых коркой участков казалось, будто на Дженнифер подплечники; заднюю часть шеи усеивали бордовые папулы. Мне стало чудовищно жаль женщину. На мой вопрос: «Больно?» – она кивнула.

«Хуже всего зуд, – произнесла женщина, потирая ладонью плечо. – Я меняла шампуни, пробовала разные кремы для чувствительной кожи и гипоаллергенные очищающие средства – все без толку. Обратилась к лечащему врачу – та направила к вам. Можете хоть чем-то помочь?»

Поскольку я занимаюсь лечением такой сыпи, как у Дженнифер, мне показалось вероятным, что ее мог вызвать один из продуктов, которые женщина использовала для ухода за кожей. Будучи дерматологом в большом североамериканском городе, я ежедневно сталкиваюсь с кожными реакциями на косметические средства. Держу пари, что еще до обеда мне попадутся как минимум три аналогичных случая.

Это очень распространенная проблема.

Честно говоря, настолько распространенная, что еще несколько лет назад я начала терять терпение.

Люди – в основном женщины, но и мужчины тоже – сами виноваты в случившемся. Невольно, конечно. Они доверяют рекламе и рекомендациям консультантов в тех магазинах, где продается косметика. Это вечернее очищающее средство, то – дневное и вон еще одно, пробуждающее кожу. Вот скраб, это эксфолиант, а еще есть сыворотка для выравнивания тона кожи. Стоит только последовать советам, которые дают глянцевые журналы и видео на YouTube, как уже очень скоро вы начинаете использовать больше дюжины косметических средств в день. И если все-таки получаете негативную реакцию, то продавец предлагает попробовать что-нибудь «для чувствительной кожи» или нечто с маркировкой «гипоаллергенно». Но вся проблема в том, что даже в составе таких препаратов зачастую есть компоненты, вызывающие раздражение и аллергии.

Кожа протестует против подобной агрессии, и именно поэтому ко мне обращаются мужчины в возрасте с сыпью на голенях, девочки-подростки с воспалением на шее и в верхней части спины. Именно поэтому я консультирую взрослых, которые всю жизнь страдают от обострений атопического дерматита, розацеа и псориаза. Мы слишком много и слишком часто используем мыло, очищающие и косметические средства.

В результате возникает множество кожных проблем, бороться с которыми непросто. Возьмем, к примеру, чувствительную кожу: нет никакого теста для ее выявления. Я не могу взять у пациента кровь на анализ, изучить ее и затем, ссылаясь на определенный маркер, объявить: «Да, у вас чувствительная кожа!» На деле все очень индивидуально: в одних случаях чувствительная кожа может побеспокоить пару дней после контакта с раздражителем, а затем все уйдет без следа, в других – человек будет мучиться на протяжении недель, месяцев, а то и лет.

Обсуждая ситуацию с пациентами, я иногда сравниваю применение косметических средств и вытекающие из этого проблемы с изменением количества сахара в рационе жителей развитых стран. На первый взгляд такая аналогия кажется странной, но не спешите с выводами. Большинство людей испытывают и тягу к сладкому, и желание хорошо выглядеть. На этом сходство не заканчивается. В точности как использование косметики и в целом уход за собой, сахар сравнительно недавно сделался частью нашей жизни, во всяком случае по меркам эволюции. За несколько последних десятилетий жители развитых стран стали употреблять сладкого больше, чем когда бы то ни было, что негативно сказалось на их здоровье. В начале XVIII в. обычный взрослый житель Англии съедал в среднем 1,8 кг сахара в год, в начале XIX в. это количество выросло до 10 кг, то есть больше чем в четыре раза. Перенесемся на 200 лет вперед, в начало XXI в.: среднестатистический житель Северной Америки поглощает уже около 41 кг сахара в год, то есть в 20 с лишним раз больше, чем житель Англии три века назад! Такое количество сахара спровоцировало резкое увеличение количества людей с избыточным весом, распространение диабета 2 типа и воспалительных заболеваний кожи у жителей развитых стран.

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении косметики. За последние 70 лет уход за собой, а также применение мыла, очищающих и других средств достигли небывалого масштаба. И чем богаче страна, тем активнее потребляют ее жители. Уже несколько десятилетий мы моем руки, принимаем душ и ванну, наносим на себя косметики больше, чем когда-либо. И так же, как и в случае с сахаром, этот новый – потребительский – тип поведения влечет за собой комплекс проблем со здоровьем, значительная часть которых связана с кожей.

Чувствительная кожа – один из ярких примеров в эпидемии кожных заболеваний. Многие ученые, блогеры и эксперты в области красоты ставят под сомнение само существование этой патологии. Даже некоторые дерматологи утверждают, что «чувствительная кожа» не более чем маркетинговый термин – рекламная уловка, способствующая продажам средств по уходу. У меня тоже сложное отношение к этому понятию: я предпочла бы называть такую кожу не чувствительной, а реактивной или нетерпимой. Но сомнений, что подобное состояние существует, у меня нет. Люди, которые не решаются признать его наличие, просто не видят те кожные реакции, что я наблюдаю каждый день. Дерматологи и специалисты в области красоты знают: эту беду пациенты, как правило, навлекают на себя сами. Но есть одна важная деталь: большая часть потребителей даже не догадывается, что это состояние мог вызвать органический шампунь или разработанная специально для чувствительной кожи и отмеченная наградой сыворотка. Как бы вы ни называли чувствительную кожу, проблема реальна, и она продолжит существовать, пока потребители не разберутся в причинах.

_________

Случай Дженнифер – классический пример одной из тех кожных патологий, от которых в наши дни страдает огромное количество людей. Женщина может позволить себе приобрести любое косметическое средство. Возможно, у нее имеется генетическая предрасположенность к атопическому дерматиту – в следующих главах мы в подробностях рассмотрим это наследственное заболевание, из-за которого кожа пациентов воспаляется, зудит, трескается и становится очень чувствительной особенно во время обострений. За годы болезни Дженнифер обращалась за помощью к самым разным специалистам: от дерматологов и фармацевтов до натуропатов, приобретала разнообразные средства для людей с чувствительной кожей. Ничего не помогало.

Я направила Дженнифер на анализ под названием «аппликационная кожная проба»: он выявляет возможные аллергены. К сожалению, у нас в Торонто это предполагает ожидание в три – шесть месяцев.

Но случай Дженнифер был слишком серьезным, чтобы до результатов теста сидеть сложа руки. Поэтому на время ожидания я попросила женщину придерживаться диеты, исключающей косметические продукты. (Это метод, который я применяю для «перезагрузки» кожи своих пациентов. Мы вернемся к нему в главе 6.) Суть элиминационной диеты прямо противоположна тому, что ожидала услышать Дженнифер: как и многие другие пациенты, она была уверена, что я предложу панацею от всех кожных болезней.

Дело в том, что большинство людей, страдающих от тех или иных проблем с кожей, не нуждаются в очередном чудо-средстве. Наоборот, им стоит сократить количество уже используемых продуктов: всех этих кремов для лица, увлажняющих лосьонов, гелей от морщин и эликсиров против старения. По отношению к коже следует занять позицию благотворного невмешательства, тем самым вернув ее в то естественное состояние, в котором она пребывала до чрезмерного мытья и изобретения средств по уходу за кожей.

«Просто откажитесь от использования косметики, – посоветовала я Дженнифер, – особенно от геля для душа и шампуня со слишком длинным составом».

Когда я прошу пациентов перестать применять значительную часть средств по уходу за кожей, они смотрят на меня как на сумасшедшую. Конечно, то же самое сделала и Дженнифер. Но стоит мне объяснить, что эта мера временная, как пациенты успокаиваются. Вот ход моих мыслей. Мы принялись мыться так часто, что навредили своей коже. Чтобы возместить нанесенный убыток, мы начали наносить кремы и эмульсии, в которых, вполне вероятно, содержались аллергены и раздражающие кожу вещества. Я рекомендовала Дженнифер принимать душ реже, чем она привыкла, не использовать при этом слишком горячую воду и не стоять под той очень долго. (Продолжительное мытье в горячей воде сушит кожу.) Прекратить каждый раз мыться с ног до головы. Воздержаться от мыла. Лучше слегка просто ополаскиваться под душем, а не содержащее мыла средство оставлять для тех частей тела, где чаще всего появляется неприятный запах, то есть для паховой области и подмышек.

ПЯТЬ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

1. Акне, или угревая сыпь.

2. Грибковые заболевания кожи, включая эпидермофитию стоп, паховый дерматомикоз, стригущий лишай и кандидоз.

3. Атопический дерматит, или экзема – заболевание, характеризующееся воспалением, шелушением и зудом.

4. Импетиго – инфекция, которая проявляется в виде красных язв на лице и чаще поражает младенцев и детей.

5. Пруриго, или почесуха – группа заболеваний, характеризующаяся зудом.

Косметические средства, которыми мы пользуемся каждый день, а порой и по несколько раз в день, содержат много лишних компонентов, способных вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Дженнифер совершенно не нуждалась во всех этих средствах.

Как и многие из нас.

Преображенная женщина

Три недели спустя Дженнифер пришла ко мне на повторный прием. Увидев меня, сразу же улыбнулась и сказала: «Все прошло!»

Дженнифер показала мне свои плечи и, подняв волосы, продемонстрировала заднюю часть шеи. Ее кожа стала абсолютно здоровой. «Я думала, вы сумасшедшая, – сказала Дженнифер, – но метод сработал!»

Позже результаты кожных проб подтвердили мое предположение: у Дженнифер имелась аллергия на один из ингредиентов ее шампуня – консервант метилизотиазолин (MI).

«Доктор Скотницки, вы меня вылечили!» – радовалась Дженнифер.

Я постоянно слышу подобные восклицания от моих пациентов.

У Дженнифер был редкий случай – настоящая аллергическая реакция. Большинство кожных патологий вызваны совсем другой причиной. Применение некорректно маркированной продукции и злоупотребление косметикой повышают чувствительность кожи и в итоге приводят ее в состояние реактивной, или нетерпимой. Если бы люди приходили ко мне на прием до того, как столкнутся с проблемами, вызванными использованием мыла, скрабов и кремов!

Многие читатели уже, наверное, задумались: не спровоцируют ли их гигиенические привычки кожные проблемы? Не появится ли у них в ближайшем будущем реакция, подобная той, с которой боролась Дженнифер? Или менее серьезное, но все-таки ощутимое препятствие на пути к идеально здоровой коже?

Мои пациенты соответствуют нескольким типам. Есть женщины, которые всегда в курсе последних тенденций в сфере моды и красоты. Они постоянно ищут что-то новое. Проводят много времени в салонах красоты. Прочесывают торговые центры в поисках очередного декоративного средства и других продуктов. Слегка возбуждаются при виде новинки, которую предлагает стилист, продавец или блогер. Дома у этих женщин припрятана косметичка со старой косметикой: початыми шампунями и кондиционерами, отшелушивающими масками, химическими пилингами. Я называю таких пациенток жертвами навязанного потребления.

Другой классический тип в моей практике полностью противоположен первому. Как правило, это мужчины, которые занимаются спортом и стремятся хорошо выглядеть в офисе. Вероятно, работают в сфере финансов или продаж и, скорее всего, на работу ходят в костюмах. В течение дня тренируются, после чего отправляются в душ. И хотя такие мужчины используют гораздо меньше косметических продуктов (мыло и шампунь, кондиционер, дезодорант и, возможно, гель для волос), они принимают душ по дюжине раз в неделю, причем чаще всего намыливают все тело целиком. Со временем регулярные повреждения верхнего слоя кожи приводят к ее раздражению или даже более серьезным проблемам.

Представителей третьего типа, которые часто становятся моими пациентами, я называю друзьями Земли. Ими могут быть как мужчины, так и женщины, которые, как правило, успели столкнуться с реакцией кожи на косметику, возможно, на фоне ранее имевшегося кожного заболевания, после чего стали с подозрением относиться к любым продуктам, содержащим ингредиенты с химическими названиями. Подобные пациенты предпочитают натуральные средства, которые зачастую создаются небольшими косметическими компаниями, и избегают таких компонентов, как парабены, и поверхностно-активных веществ (ПАВ), наподобие лаурилсульфата натрия (SLS). Выбор в пользу природного и органического кажется вполне разумным, если речь идет о продуктах питания, но он не всегда работает с косметикой, особенно если учесть, что натуральные отдушки считаются одними из самых аллергенных и раздражающих кожу соединений.

Я никого не осуждаю, поскольку в какой-то мере сама соответствую сразу всем трем типам. Мне нравятся косметика и занятия спортом, у меня реактивная кожа, и я тоже считаю себя другом Земли. По счастью, я еще и практикующий дерматолог, который ежедневно сталкивается с ужасающими кожными реакциями. Принципы, разработанные мной на основе полученного опыта, помогают свести к минимуму реактивность собственной кожи и улучшить ее состояние. Расскажу о них позже.

Если узнали себя среди описанных выше пациентов или считаете, что у вас могут появиться какие-то кожные проблемы, пройдите небольшой тест. Это один из способов выявления чувствительной кожи – 100-балльная, позволяющая оценить степень тяжести состояния кожи шкала, в 2014 г. предложенная Лораном Мизери, французским дерматологом. Чтобы пройти тест, понадобится лист бумаги.

1. Оцените по шкале от 0 до 10, где 10 – максимальная степень раздражения, насколько раздраженной была кожа на протяжении трех последних дней.

2. Определите, используя ту же шкалу, насколько выраженными за три последних дня были следующие ощущения:

а) боль;

б) жжение;

в) зуд;

г) общий дискомфорт;

д) ощущение жара;

е) повышенная температура;

ж) покалывание;

з) стянутость.

3. Должно получиться не более 90 баллов: до 10 баллов за вопрос по общему состоянию кожи и до 10 баллов за каждый из восьми подпунктов второго вопроса. Наконец, оцените по шкале от 0 до 10 покраснения на коже за те же три последних дня.

Теперь просуммируйте баллы – итоговое число не должно превышать 100. Проведенное под руководством доктора Мизери исследование, в рамках которого тест прошли 3000 пациентов с уже имевшимися ранее жалобами на чувствительную кожу, определило средний результат: 36,49 из 100. По мнению автора шкалы, все пациенты с результатом выше 20 имеют чувствительную кожу.

Если под рукой нет листа бумаги, определить, чувствительная ли у вас кожа, помогут ответы на следующие вопросы.

1. Возникает ли на коже лица, рук или других частей тела регулярное ощущение жжения или покалывания, стянутости или любое другое раздражение?

2. Появляются ли на коже сыпь или покраснения из-за солнца, ветра, перепадов температуры либо влажности или других подобных изменений окружающей среды?

3. Провоцирует ли декоративная косметика, очищающие и увлажняющие лосьоны, солнцезащитные кремы либо шампуни появление сыпи или другие кожные проблемы?

4. Вызывают ли средства с отдушками (например, мыло для рук, духи и одеколоны, репелленты и гели для укладки) сыпь или другую негативную реакцию кожи?

Ответ «да» хотя бы на один из вопросов означает, что в той или иной степени вашу кожу действительно следует считать чувствительной, то есть вам пригодятся рекомендации, информация и методы, приведенные в этой книге.

Глава 2
Одержимость чистотой

Вот что случается пару раз в неделю. Ко мне на прием приходит пациент с тяжелой формой сыпи. Пока я осматриваю бугристую раздраженную кожу, он рассказывает: «Очищаю ее как следует, умываюсь по несколько раз в день, но лучше не становится».

Я объясняю человеку, что проблема не в загрязнении сыпи, а в том, что он слишком много умывается. Очищающее средство раздражает кожу – та истончается, становится чувствительной, что в итоге и приводит к высыпаниям. То есть сколько бы пациент ни умывался, сыпь не пройдет, потому что причина ее появления в умывании.

Наше общество буквально помешано на чистоте и считает ее панацеей от всех бед. Одна из причин, по которой мои пациенты так много внимания уделяют очищению кожи, – их убежденность, что это помогает оставаться здоровыми, а значит, и красивыми. Умывание, очищение, использование скрабов и эксфолиантов, дезинфекция – называйте как хотите, – мы прибегаем к этим процедурам слишком часто, чем способствуем распространению эпидемии чувствительной кожи.

Хитрость в том, чтобы научиться отличать гигиену от чистоты. Я согласна с доктором Салли Блумфилд, британским экспертом в области профилактики инфекционных заболеваний, которая призывает разделять эти понятия. Она объясняет, что гигиена подразумевает процедуры для защиты от инфекционных заболеваний. Например, мытье рук после возвращения с работы домой на метро – гигиеническая процедура: с ее помощью вы избавляетесь от бактерий и микробов, с которыми контактировали, пока ехали на эскалаторе, держались за поручни в вагоне, покупали проездной билет в автомате.

Чистота, напротив, – это отсутствие загрязнений, ощущение свежести, соблюдение рамок приличия. «Мы должны провести границу между действиями, связанными с чистотой в смысле отсутствия грязи, внешней опрятности, свежести, которые диктует нам общество, и теми действиями, которые необходимы, чтобы защититься от инфекционных болезней», – считает Салли Блумфилд.

С точки зрения гигиены, чтобы поддерживать чистоту и здоровье, мыться нужно намного меньше, чем диктует нам общество. Мы же настолько помешались на чистоте, что создали реальную угрозу собственному здоровью. Зачастую мы так интенсивно моемся, что повреждаем кожу – слой, защищающий тело от вредных микроорганизмов. То есть во имя чистоты подвергаем ее воздействию продуктов, которые, вместо того чтобы помогать, только вредят.

Как же так вышло, что мы ощущаем себя грязными, если хотя бы раз в день не намылимся как следует?

За последние 70 лет наши представления о личной гигиене и процедурах по уходу за кожей кардинально изменились. На протяжении тысячелетий и даже миллионов лет нашей с вами эволюции как млекопитающих мы мало что предпринимали в отношении кожи. Род Homo появился в Африке 2,5 млн лет назад, 2 млн лет назад люди заселили территорию Евразии, а 200 000 лет назад в Восточной Африке развился наш вид – Homo sapiens. Всего 70 000 лет назад представители вида sapiens начали покидать Африку и только 16 000 лет назад оказались в Северной Америке. Аграрная революция, в ходе которой люди одомашнили скот и растения, началась 12 000 лет назад. Наконец, всего 5000 лет назад возникли первые государства, зародилась письменность, и люди стали использовать денежные средства для взаиморасчетов.

Теперь подумайте: кожа появилась у нас до всех этих событий. Поразительно, но основные функции кожи, как и других важных органов, скажем сердца или мозга, сформировались до эволюции человека. К моменту появления рода Homo тело млекопитающих уже знало, как удерживать внутренние органы, защищать мышцы и кровеносную систему, сообщать мозгу информацию об окружении и избавляться от таких веществ, как вода, масло и соль.

Итак, кожа существует уже более 2,5 млн лет. И бо́льшую часть этого времени мы ничего с ней не делали. Да, могли намазать лицо грязью, чтобы лучше замаскироваться, пока пробирались через кусты во время охоты, или окунуться в озеро либо реку, спасаясь от зноя. Но в основном мы были слишком заняты добычей пропитания, поэтому и не думали, выглядит ли наша кожа достаточно «молодой и сияющей».

И знаете что? Кожа прекрасно справлялась со своими функциями. Верхний слой, эпидермис, пребывал в состоянии благодатного пренебрежения. Клетки отмирали и, отслоившись, превращались в пыль. Кожу постепенно колонизировали бактерии; к какому-то моменту квадратный сантиметр населяло уже около миллиона микробов, а на ладони уживались сразу 158 различных видов бактерий. Конечно, тела наших предков источали довольно резкий запах, но вместе с тем выделяли и феромоны, необходимые для привлечения партнеров другого пола и продолжения рода.

Каким же образом появилась так изменившая нашу жизнь современная концепция личной гигиены и чистоты? На этот вопрос никто не ответит лучше Валери Кертис, директора Центра гигиены Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В своем исследовании Кертис называет «гигиеническим» любой тип поведения, который помогает «избежать заражения паразитами». На самом деле она утверждает, что гигиеническое поведение появилось задолго до эволюции человека. По мнению Кертис, еще 600 млн лет назад его придерживались даже такие примитивные организмы, как круглые черви, избегавшие болезнетворных бактерий Bacillus thuringiensis.

Примеры гигиенического поведения Кертис обнаруживает и у многих других существ. Она пишет, что муравьи «чистятся, чтобы избавиться от патогенных грибов» и изолируют умерших и больных. Аналогичные «привычки» наблюдаются и у совершенно непохожих на нас обитателей подводного мира, например, некоторые виды омаров избегают сородичей с признаками болезни.

В той или иной мере гигиеническое поведение присуще всем позвоночным, считает Валери Кертис и в качестве примера приводит головастиков лягушки-быка, которые остерегаются явно заболевших личинок. Большинство млекопитающих, рыб и птиц очищают от паразитов шкуру, чешую и перья. И все животные, начиная с птиц и заканчивая такими жвачными, как овцы и северные олени, разделяют пищу и отходы жизнедеятельности.

Разумеется, никто не обучал животных основам гигиены. Скорее всего, подобное поведение эволюционировало или, как удачно формулирует Кертис, «их учителем стал долгий эволюционный процесс». Те гены, что содействовали развитию «хороших, сильных гигиенических инстинктов», были способны к передаче, в то время как другие, которые поддерживали поведение, приводившее к заражению болезнями, исчезали в ходе естественного отбора. Соблюдение гигиены, по-видимому, выработанное эволюцией стремление любого животного.

Конечно, люди проявляют эту естественную тягу столь же интенсивно, как и другие существа. Если не интенсивнее. Желание «быть чистым» слишком сильно. Проблема в том, что в этом стремлении мы заходим слишком далеко.

«Отвращение к грязи – часть человеческой натуры», – пишет Кертис, предположив, что, по сути, «отвращением люди называют стремление избегать возбудителей болезней». Свою гипотезу Кертис проверила с помощью опроса, размещенного на сайте BBC. Участников попросили оценить, насколько сильное отвращение у них вызовут различные серии фотографий. В тестировании приняли участие 40 000 респондентов со всего мира. Кадры, «имевшие отношение к болезни», вызывали большее отвращение, чем те, что не были связаны с патологией. Так, фотография обожженной, но чистой кожи оценивалась как менее отвратительная, нежели изображение инфицированной ссадины.

Кертис и ее коллеги-исследователи пришли к выводу, что «отвращение, скорее всего, свойственно всем людям во всех культурах и оно помогает нам избегать тех вещей, которые на протяжении эволюции ассоциировались с риском заболевания. Таким образом, отвращение – это мотиватор нашего гигиенического поведения».

Если рассуждения Кертис верны, то даже самые первые люди обладали навыками по уходу за собой. Возможно, древние мужчины и женщины искали друг у друга блох и других паразитов. Скорее всего, справляли большую и малую нужду подальше от тех мест, где спали и ели. Также вполне вероятно, что самые первые люди сторонились сородичей с признаками инфекций. И, возможно, избегали умерших, становившихся вместилищем разных болезней.

В какой-то момент гигиенические привычки вышли за пределы неосознанного поведения, нужного для того, чтобы свести к минимуму контакты с распространителями болезней. Мы перешли к действиям, направленным на улучшение внешности и повышение привлекательности для возможных партнеров.

Трудно сказать, когда именно это произошло. Кертис упоминает наскальные изображения безбородых мужчин – свидетельства попыток избавиться от волос на лице. Делалось ли это, чтобы стать более привлекательными? Или чтобы просто избавиться от блох? История умалчивает. По словам Кертис, неандертальцы использовали в качестве инструмента, напоминающего пинцет, морские ракушки; возможно, он был задействован в известной нам процедуре по удалению волос. Еще она ссылается на археологические находки, например на обнаруженные в Египте гребни из слоновой кости, датируемые примерно 3200 г. до н. э., и объекты, служившие туалетами и канализацией еще в 3000 г. до н. э., которые были раскопаны на месте древних поселений в долине Инда в Пакистане и Индии.

Так когда же мы начали мыться? Точный момент указать сложно. Большинство сведений о жизни и быте древних людей мы получаем благодаря сохранившимся с тех пор инструментам. Но поскольку для мытья, помимо разлагающегося под воздействием микроорганизмов мыла, особо ничего не нужно, точный момент мы никогда не сможем определить. Однако исключать возможность того, что однажды пещерный человек, соединив пепел и животный жир, получил простейшее мыло, тоже не будем.

Ряд источников соотносит первые достоверные доказательства гигиенического поведения с VI в. до н. э., когда в Древней Греции и Древнем Риме для очищения кожи стали применять масло и специальный скребок – стригиль. У римлян также имелись водопровод и туалеты. Другие источники – зависит от того, кому вы поверите, – уверяют, что самое раннее свидетельство об использовании мыла следует связывать с вавилонской или финикийской цивилизацией. На раскопках в Древнем Вавилоне археологами был обнаружен глиняный кувшин с веществом, похожим на мыло; находка датируется примерно 2800 г. до н. э., то есть ее возраст составляет почти 5000 лет. Но доподлинно установить назначение того вещества невозможно.

_________

Возможно, при помощи мыла наши предки удаляли с одежды следы пищи. Возможно, отмывали с собственной кожи пятна от крови и жира животных. Однако сегодня мы принимаем душ ежедневно. И этим не ограничиваемся. Мы скребем, шлифуем и полируем кожу. Очищаем ее и, не пожалев мыла, трем мочалкой. Многие из нас принимают душ как минимум раз в день, причем не из-за потребности оставаться здоровым, а скорее из-за навязчивой идеи достичь какого-то безумного, навязанного обществом уровня чистоты.

Как же мы до этого докатились? Вполне вероятно, все началось с папируса Эберса – 20-метрового древнеегипетского свитка, датируемого XVI в. до н. э., одного из старейших дошедших до нас медицинских трактатов. По свидетельствам, документ был найден вместе с мумией в древнем захоронении неподалеку от Фив. Какие-то методики – папирус представляет собой вместилище медицинских познаний древних египтян – уже не представляют практического интереса. Взять, к примеру, предотвращающие болезни заклинания и чары. Или описанный в свитке способ контрацепции. Едва ли доктор рекомендует вам ввести во влагалище лоскут шерстяной ткани, предварительно пропитанный смесью из меда, аравийской камеди и пюре из фиников.

В то же время трактат содержит множество корректных сведений. В частности, верно определяет сердце как центр кровоснабжения. Приводит рецепт вещества, для получения которого следует смешать животные и растительные жиры с щелочной солью. Похожую на примитивное мыло субстанцию предлагается использовать для лечения кожных заболеваний и удаления грязи.

Как отмечает Валери Кертис, не обошлось и без религий, сыгравших большую роль в отождествлении мыла с духовной чистотой. И это напрямую привело к тому, что ежедневное мытье с головы до ног стало неотъемлемой частью современной культуры. В Древней Месопотамии существовала церемония kippuru, во время которой тело сначала обмазывали мучным клейстером, а потом протирали. От названия этого ритуала произошло английское слово purification, то есть очищение. Священные писания индуизма советовали своим адептам избегать так называемых 12 телесных нечистот: жировых выделений, мужского семени, крови, мочи, фекалий, соплей, ушной серы, мокроты, слез, глазной слизи, слюней и пота. Это учение, как мне известно, одним из первых сочло «грязными» естественные выделения тела. Однако за индуизмом последовали и другие религии.

В Библии есть множество примеров того, что «чистота – залог благочестия», в частности, в Первом послании к коринфянам говорится, что любые грешники – от воров и пьяниц до прелюбодеев – «оправдались», после того как «омылись». У мусульман схожие представления: Коран гласит, что Аллах любит тех, кто «соблюдает чистоту».

Системы канализации и водоснабжения имелись еще во времена древних цивилизаций: существуют свидетельства о купальнях восточноазиатских правящих династий, о роскошных банях и термах у древних греков и римлян. Что помешало банной культуре проникнуть в Европу во время промышленной революции? Нечто под названием «Черная смерть».

Основными переносчиками чумы были грызуны и блохи. Распространившись среди людей, «Черный мор» убивал восьмерых из десяти заболевших. Всего в результате пандемии, продлившейся с 1346 по 1353 г., погибло 50 млн европейцев – около 60 % всего населения континента. Одним из долгосрочных последствий чумы стал страх перед водой, которая, как ошибочно считалось в Европе, разносила болезнь. На протяжении последующих веков европейцы использовали воду по минимуму, а тела протирали сухими тряпками. Вот так в историю и вошел неприятный запах, который источали приезжавшие в арабские страны или на Дальний Восток путешественники из Европы.

Для европейцев уход за телом означал не мытье, а, скорее, использование сильно пахнущих, маскирующих дурной запах духов. Мыло изготавливали лишь во французском городе Марселе и испанском регионе Кастилия. И, как отмечает Джеффри Джонс, профессор истории бизнеса в Гарварде и автор книги «Воображаемая красота: История мировой индустрии красоты» (Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry), до 1860-х гг. в западном обществе был «ограниченный спрос» на мыло. «Ремесло мыловарения, как и изготовления духов, было древним, но таким же древним было и нежелание людей пользоваться мылом», – пишет Джонс.

Ситуация начала меняться с появлением передовой микробной теории, гласившей, что инфекционные заболевания вызывают микроскопические существа, от которых можно избавиться, просто вымыв руки с мылом. В 1670-х гг. в Республике Семи Объединенных Нижних Земель (современные Нидерланды) Антони ван Левенгук, отец микробиологии, с помощью составного микроскопа с большим увеличением изучил вещество, взятое из собственных межзубных промежутков, и обнаружил нечто, что он назвал animalcules, а именно – бактерии.

Прошло еще несколько столетий, прежде чем во второй половине XIX в. получила распространение идея, что бактерии могут являться источниками заболеваний. Важную роль в ее продвижении сыграл Игнац Земмельвейс, врач-акушер Центральной Венской больницы. В 1847 г. он заметил, что женщины, рожавшие детей в отделении, где работали врачи и студенты, заражались горячкой, в то время как пациентки, роды у которых принимали акушерки, не заболевали. Например, в 1846 г. доля смертности от лихорадки в клинике, укомплектованной врачами, была в пять раз выше, чем в случаях, когда родовспоможением занимались акушерки. Теперь мы знаем, что родильная горячка вызывалась бактериальной инфекцией, уже после родов поражавшей матку или половые пути. Согласно статье из The New England Journal of Medicine, «это была самая распространенная причина смертности рожениц, на долю которой приходилась примерно половина смертей, связанных с родами».

Инфекция настигала женщин в момент, когда они были наиболее уязвимы. На фоне общей тревожности, связанной с предстоящими родами, беременные переживали еще и из-за опасности заразиться родильной горячкой. Земмельвейс намеревался разобраться, почему так много женщин умирало от инфекции под наблюдением врачей, в то время как смертность у тех, за кем ухаживали акушерки, была сравнительно низкой. Открытие произошло после смерти одного из его наставников, которого во время аутопсии случайно укололи скальпелем, ранее использовавшимся для вскрытия трупа. Земмельвейс заметил, что симптомы лихорадки, от которой впоследствии скончался врач, были идентичны признакам родильной горячки.

Центральная Венская больница, в которой работал Земмельвейс, являлась учебной, поэтому врачи и студенты-медики регулярно голыми руками проводили аутопсии, а потом теми же голыми руками осматривали беременных женщин. (Акушерки вскрытиями не занимались.) Земмельвейс предположил, что причиной бактериальной инфекции среди рожениц становился трупный яд, сохранявшийся на руках врачей.

Земмельвейс решил, что после осмотра трупов и перед осмотром половых органов беременных женщин его коллег следует заставить мыть руки[2]. В результате таких действий доля смертности в отделении родовспоможения упала с 11,4 до 1,3 %.

К сожалению, медицинское сообщество не оценило важность открытия Земмельвейса. Коллеги-доктора высмеивали и отвергали теорию, согласно которой мытье рук могло сократить инфицирование. Все больше зацикливаясь на необходимости донести свои идеи до других врачей, Земмельвейс стал злоупотреблять алкоголем. В 1865 г., через семь лет после публикации теории, профессор был помещен в психиатрическую клинику и впоследствии забит охранниками до смерти. Больница, где работал Земмельвейс, отменила внедренное им правило мытья рук, и смертность среди рожениц в отделении, которое находилось в ведении врачей и студентов, вернулась к высоким показателям.

КРАСОТА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Как пишет Марк Тангейт в книге «Фирменная красота» (Branded Beauty), у знатных жителей берегов Нила уже тысячи лет назад имелись затейливые ритуалы по уходу за внешностью. Банные процедуры предполагали мытье с использованием примитивного мыла, которое получали, соединяя масло и натронную известь – смесь кристаллической и пищевой соды, а также соли, собранной в сухих чашах североафриканских озер. После отшелушивания кожи с применением глины и пепла шел массаж с маскировавшей запах тела мазью из скипидара и благовоний. В завершение наносили макияж.

Обитательницы берегов Нила были первыми, кто начал использовать подводку для глаз – кайал, представлявший собой смесь из порошка сульфита свинца и животного жира. Знатные египтянки хранили его в специальных коробочках вместе с инструментом для нанесения – маленькой косточкой или палочкой; пожалуй, это был самый ранний образец компактной косметики. Маскирующую морщины основу под макияж делали из толченого алебастра, соли и смешанной с медом натронной извести. Чтобы придать коже золотистый блеск, использовали растертую в порошок охру, тенями для век служили измельченные древесный уголь и малахит.

Среди древнеегипетских косметических процедур числились также сложные виды маникюра и педикюра, в которых были задействованы примитивные пинцеты и бритвы, сделанные из тщательно заточенной бронзы. Ногти полировали хной, волосы, расчесанные гребнями, заплетали в косы или фиксировали металлическими обручами и заколками из слоновой кости.


ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

В отличие от сложных ритуалов красоты, принятых в Древнем Египте, в таких патриархальных греческих полисах, как Спарта и Афины, единственными наносившими макияж женщинами были проститутки. «Греки считали, что красота заключается в естественной гармонии, а не в разукрашивании лица», – пишет Тангейт. Имелось единственное исключение: минимальный макияж дозволялся перед первой брачной ночью.

Согласно Тангейту, восточные техники ухода за собой пришли в Грецию около 600 г. до н. э. Женщины стали отбеливать кожу. Одни пользовались толченым мелом, другие – белилами, они же карбонат свинца, или белый свинец. Содержащие свинец белила были ядовитыми, и с течением времени их использование приводило к облысению, головным болям, повреждениям мозга и даже смерти. Возможно, это был первый пример того, как женщины ради красоты жертвовали собственным здоровьем. Но он точно не стал последним.


ДИНАСТИЯ ТАН

Около 1300 лет назад, пока в одной части света распадались остатки греко-римской цивилизации, в другой ее части династия Тан, правящая Китаем из одного из самых густонаселенных городов мира, следовала изощреннейшему ритуалу красоты.

Лица женщины покрывали белой пудрой, щеки румянили, лбы желтили краской из трав и цветов. Следующий этап представлял собой рисование бровей; их форма менялась из года в год – в зависимости от моды – и варьировалась от тонких дуг до напоминающих луну кругов, изображенных посередине лба. На губы наносили помаду, делая те полными, а иногда, наоборот, узкими. По бокам от губ рисовалась пара красных точек – mian-ye, – они указывали, была ли в данный момент у женщины менструация. Наконец, волосы собирали в сложную прическу, которая бросала вызов гравитации; центром этой композиции становилось украшение из металла, бумаги или рыбьих костей.

Спустя 20 лет во Франции Луи Пастер и его современники популяризировали микробную теорию болезней, согласно которой причиной наших недомоганий при условии, что мы не соблюдаем гигиену и не моем руки, становятся микроорганизмы. Бедняга Земмельвейс в конце концов оказался прав. Естественно, микробная теория привела к кампаниям в сфере здравоохранения, поощрявшим применение воды и мыла. Следствием признания прогрессивных взглядов Пастера в научных и медицинских кругах стали государственные инвестиции в строительство систем канализации и водоснабжения, которые, упростив уборку на кухне, мытье полов и стирку, существенно продлили людям жизнь. Однако гигиеническое поведение, предопределенное микробной теорией болезней, превратилось в одержимость чистотой, сохраняющую актуальность и по сей день. Так что же случилось?

Точно можно сказать только одно: процессу поспособствовала реклама.

До появления микробной теории системами канализации и водоснабжения была оборудована малая часть североамериканских и европейских домов. Водные процедуры, по всей видимости, представляли собой случайные погружения в пруд, ручей или реку, да и то при условии теплой погоды. Технологии, благодаря которым у большинства европейцев и американцев появились душ и ванна, начали развиваться одновременно со стремительным приростом городского населения, что, в свою очередь, было вызвано промышленной революцией. «По мере роста Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Бостона и других крупных западных городов в них стали появляться трущобы, у жителей которых не было доступа к чистой воде», – пишет Джеффри Джонс. И только эпидемии гриппа, тифа и холеры, последовавшие в середине XIX в., заставили местные власти наконец-то выделить средства для развития городских систем водоснабжения и канализации.

По словам Джонса, чтобы донести пользу гигиены до широких масс, потребовались несколько войн. Флоренс Найтингейл спасла много жизней в Крымской войне 1850-х гг., просто омывая раненых солдат водой с мылом; в ходе Гражданской войны в Америке армия Севера создала специальную санитарную комиссию, поощрявшую мытье с мылом. «Война, может, и грязное дело, но она помогла мыловаренному бизнесу», – пишет Джонс. Усилия Найтингейл и санитарной комиссии привели к появлению общественного движения гигиенистов, которое ратовало за регулярное мытье.

Согласно докладу 2012 г., представленному на Международном научном форуме по домашней гигиене (англ. International Scientific Forum on Home Hygiene, сокр. ISFHH), частота мытья в США и Великобритании увеличилась между 1890 и 1915 гг. И, по свидетельствам его авторов, вследствие появления более высоких стандартов чистоты в Великобритании было принято законодательство, которое обязывало местные власти предоставлять банно-прачечное обслуживание людям, дома не имевшим доступа к этим удобствам. При этом до начала Первой мировой войны в большинстве американских жилищ также не было водопровода.

На протяжении первых десятилетий XX в. бо́льшая часть европейцев считала, что мыться нужно раз в неделю, а не ежедневно. По информации того же форума, в Англии «мытье и стирка стали нормой в годы Второй мировой войны, в США это могло произойти немного раньше», душевые установки появились в домах американского среднего класса в 1940–1960-х гг., а доля жилищ, оснащенных ванной и (или) душем, выросла с 61 % в 1940 г. до 87 % в 1960 г.».

Но почему люди вдруг испытали потребность в установке душевых кабин? Вот тут-то на сцену и выходит реклама. Пока британские и американские дома оснащались водопроводом, мыло продолжало оставаться дешевым, широкодоступным и по большей части немаркированным товаром. Регулярность мытья учащалась одновременно с развитием производства потребительских товаров и ростом числа рекламных агентств, занимающихся продвижением этой продукции.

Больше всего для создания массового спроса на мыло сделала компания Procter & Gamble, начинавшая в 1837 г. в Цинциннати с производства и продажи свечей, а также немаркированного кускового мыла. Когда масляные лампы стали вытеснять свечи с рынка, P & G изменила бизнес-стратегию и в 1879 г. представила мыло под названием Ivory. Продукт во многих смыслах был новационным: в его состав входили пальмовое и кокосовое масла (а не традиционное оливковое), и каждый кусок получил индивидуальную упаковку. Рекламный слоган гласил, что мыло Ivory настолько чистое, что «не тонет в воде». Еще одним нововведением стал маркетинг. В начале 1880-х гг., если в каких-то американских журналах и публиковались рекламные объявления, они касались патентованных лекарств с сомнительными отзывами. Но, как пишет Джонс, Харли Проктер, один из представителей второго поколения владельцев P & G, предложил новую стратегию продвижения товаров через журналы, в том числе и рекламу в самом популярном на тот момент The Century Illustrated Monthly Magazine. Акцент в объявлениях делался на бренде Ivory, а не на производителе – компании P & G, кроме того, реклама включала отзывы специалистов о качестве мыла. Рост продаж был настолько стремительным, что P & G пришлось построить на окраине Цинциннати новую фабрику с производительностью 2 млн коробок мыла в год. К 1890 г. P & G стала ведущим американским производителем мыла. Успех кампании Ivory не остался незамеченным, и к началу XX в., согласно данным Джонса, мыловаренная промышленность превратилась в крупнейшего рекламодателя в Америке.

Несмотря на то что у P & G на внутреннем рынке имелись такие конкуренты, как Colgate и Palmolive, по мнению Джонса, вторым игроком мирового уровня стала британская компания Lever. Последняя была основана бакалейщиком Уильямом Левером из Ланкашира (графство на севере Англии) и первых заметных успехов достигла благодаря кедровому маслу: таковое входило в состав мыла, выпущенного Lever, и оно пенилось лучше, чем у конкурентов. Первое фирменное мыло Левера – Sunlight – появилось в 1885 г. В следующем десятилетии бывший бакалейщик вышел на американский рынок, а в 1896 г. выпустил продукт под названием Lifebuoy – первое антибактериальное (содержащее карболовую кислоту) мыло. Еще одним хитом стали мыльные хлопья марки Lux. К 1914 г. половина всего покупаемого в Британии мыла производилась компанией Lever.

И Lever, и P & G вели активные рекламные кампании. «Появление мыла и практика мытья водой, как символизация социального и морального превосходства западной цивилизации, казались бы неправдоподобными в начале XIX в., – пишет Джонс. – Стоило обществу начать менять отношение к гигиене, как мыловаренные компании стимулировали спрос, как за счет рекламы, так и переориентируясь на массовое производство».

В начале XX в. мыло уже не позиционировалось исключительно как средство личной гигиены. Реклама помогла превратить простейший товар в первый доступный массам косметический продукт, использовать который было необходимо, чтобы поддерживать приемлемый обществом внешний вид. Продажи стремительно росли. В 1904 г. Соединенные Штаты произвели около 700 000 т мыла, а к 1919 г. этот показатель увеличился более чем вдвое и составил 1,7 млн т.

Росту спроса способствовал определенный тип маркетинга, который рекламное агентство J. Walter Thompson использовало для продвижения мыла для лица Woodbury. В кампании, проводимой в женских журналах, в том числе и в Ladies’ Home Journal, агентство связывало применение мыла Woodbury с усилением того, что теперь назвали бы сексуальной привлекательностью.

Одно из объявлений 1911 г. начиналось так: «Так мало людей действительно понимают кожу. Что бы ни мешало вашей коже стать красивой, с этим можно справиться… Тусклая, бледная, загрубевшая или слишком жирная кожа? На ней есть шероховатые участки, которые под пудрой выглядят как чешуйки?.. Лучший способ добиться сильной и здоровой кожи… – это правильно очищать мылом, разработанным с учетом естественных потребностей кожи».

Далее приводилось описание косметической процедуры: вспенить кусок мыла Woodbury в теплой воде и нанести «антисептическую пену» на кожу «круговыми движениями». «Смыть сначала теплой, потом холодной водой, – советовала реклама, – затем несколько минут массировать лицо кубиком льда».

Неважно, что столь грубое очищение, скорее всего, пересушивало кожу и лишь усугубляло проблемы, к 1916 г., всего за пять лет рекламной кампании, продажи Woodbury выросли в шесть раз. Подобный тип рекламы, не только мыла, но и зубных порошков, ополаскивателей для рта, кремов для бритья и антиперспирантов, создавал впечатление, что запах изо рта, из подмышек или других частей тела считался постыдным и неприятным. Да и само тело, по сути, было грязным – вот на что намекала новая реклама. «Правильно подобранное мыло давало возможность подчеркнуть собственную респектабельность и даже устроить личную жизнь», – отмечает Джонс.

Рынок рос, но до начала Первой мировой войны он не был перенасыщенным. Согласно книге Кэти Пейс «Флакон надежды» (Hope in a Jar), в 1916 г. лишь пятая часть американцев пользовалась какими-либо туалетными принадлежностями или косметикой. Но за период со времени окончания Второй мировой войны и до сегодняшнего дня мир успел наводниться рекламой мыла, очищающих средств, сывороток и бальзамов, задача которых в том, чтобы избавить нас от стыда за собственное несовершенство. Однако это только отчасти можно назвать виной производителей потребительских товаров или их рекламных партнеров – в конце концов, и те и другие просто пытаются предложить средство от уже существующей у людей неуверенности в себе. Тем не менее сложно отрицать, что наша инстинктивная потребность в мытье уже давно перешла от минимума, необходимого для здоровья и гигиены, к полноценной одержимости.

_________

Согласно опросу, проведенному в 2014 г. компанией по исследованию рынка Euromonitor, сегодня жители развитых стран принимают душ как минимум раз в день. Учитывая ежедневные тренировки и активную общественную жизнь деловых людей – именно они и составляют бо́льшую часть моих пациентов, – можно быть уверенным, что душ принимается значительно чаще.

Что мы имеем в итоге? Общество, сосредоточенное на личной гигиене и уходе за собой более, чем когда бы то ни было в истории человечества. Основная идея, которую, надеюсь, вы вынесете из этой главы, заключается вот в чем. На протяжении практически всего своего существования люди не очищали и не увлажняли кожу, она прекрасно справлялась и без этих косметических процедур. Сегодняшняя мания мытья в большей степени связана со способностью рекламной индустрии играть на нашей неуверенности в себе, чем с насущной потребностью в гигиене.

На самом деле я убеждена, что западное общество попало в замкнутый круг. Мы начинаем с использования широкодоступных товаров типа мыла, геля для душа и шампуня, которые лишают кожу природных жиров, необходимых для ее защиты от окружающего воздействия. Затем пытаемся смягчить ущерб, применяя увлажняющие и прочие специальные средства. Не мойся мы так много, они не понадобились бы вовсе. В итоге из-за чрезмерного мытья и чрезмерного использования косметики возникают все новые и новые проблемы, среди которых и проблема чувствительной кожи. Подробнее о том, как это происходит, я расскажу в следующей главе.

Глава 3
Повреждение естественной брони нашего тела

Если из мировой истории ухода за кожей можно сделать какой-то вывод, то он будет таким: мы живем в эпоху отклонения от нормы. На протяжении тысячелетий большинство из нас, за исключением представителей высшего общества, вообще не задумывались об уходе за кожей. Давайте проведем мысленный эксперимент. Какой была кожа до рассвета современной цивилизации? До того, как полки супермаркетов и аптек заполнились десятками и сотнями брендов кремов, мыла и очищающих средств?

На этот вопрос пытались ответить авторы многих научных работ. И хотя в основном они сосредотачивались на проблеме акне, объектами их исследований становились изолированные, находящиеся на доиндустриальной стадии развития народы. Это отличная идея. Как еще можно узнать о влиянии современного образа жизни на здоровье кожи? Только найдя сообщества с совершенно иным жизненным укладом.

В развитых странах акне распространена почти так же, как и чувствительная кожа. Будучи не только дерматологом, но и матерью троих сыновей-подростков, я знаю об этом не понаслышке. Акне, или угревая сыпь, поражает примерно 40–50 млн американцев разного возраста, причем не только подростков. Согласно одному из исследований, изучавшему распространенность угревой сыпи у взрослых старше 25 лет, в той или иной степени акне присутствует у 54 % женщин и 40 % мужчин. Частота заболеваемости у подростков еще выше: в США приблизительно 85 % людей в возрасте от 12 до 14 лет имеют хотя бы незначительные проявления угревой сыпи. Результаты исследований, проведенных в таких развитых странах, как Шотландия, Новая Зеландия и Австралия, показали, что от акне страдают от 79 до 95 % молодежи в возрасте 16–18 лет.

Насколько распространена акне в обществах, которые не придерживаются современного образа жизни? Наиболее интересные исследования этого вопроса были проведены несколько десятилетий назад, когда бо́льшую часть мира еще не затронуло влияние развитых стран. Так, в 1951 г. 32-летний немецкий врач Отто Шефер переехал на север Канады, чтобы работать с инуитами. Он изучал их язык, передвигался на собачьих упряжках и исследовал здоровье и питание изолированной популяции, которая только-только приобщилась к современному быту. Шефер заметил, что инуиты, начавшие вести образ жизни развитых народов, становились на дюйм-два выше своих предков. Знаете, что еще он обнаружил? Рост заболеваемости акне.

Другое настолько же изолированное общество, открывшее для себя западный образ жизни примерно в тот же период, проживало на острове Окинава в Восточно-Китайском море. До начала Второй мировой войны население острова вело сельский образ жизни и – не случайно – не сталкивалось с угревой сыпью.

Оба сообщества упоминались в известном дерматологическом исследовании, опубликованном в 2002 г. в издании Archives of Dermatology. В той же статье рассказывалось про обследование почти 10 000 школьников от 6 до 16 лет из сельского региона Бразилии, которое выявило акне только у 2,7 % детей. Еще там говорилось, что угревая сыпь была менее распространена и в промышленно не развитых регионах Перу и ЮАР.

Однако авторы указанной работы из Archives of Dermatology захотели провести собственные наблюдения. Один из них, Стаффан Линдеберг, отправился на отдаленный остров Китава, который находится в Соломоновом море, на северо-востоке от Папуа – Новой Гвинеи. Население Китавы обитало в деревнях по 20–400 человек и питалось тем, что можно было выловить в море или собрать на суше. Как врач Линдеберг посетил все 494 имеющихся на острове дома и провел медицинский осмотр 1200 жителей в возрасте старше 10 лет. В поисках акне или следов от нее ученый обследовал лицо, грудь и спину пациентов мужского пола, у женщин – лицо и шею.

Результаты оказались поразительными. «Ни одной папулы, пустулы или открытого комедона во всей популяции», – сказано в исследовании. (Комедоны – это маленькие черные точки, которые свойственны коже с акне.) В осмотре участвовало и 300 островитян в возрасте от 15 до 25 лет. Но и у них не было обнаружено ни одного угря. Если проводить подобный осмотр подростков, живущих в промышленно развитом городе, то у 120 из 300 человек, вероятнее всего, будут иметься признаки акне.

То же самое исследование выявило аналогичные результаты и в племени аче – охотников и собирателей из Восточного Парагвая. Ситуацию в племени аче можно считать еще более поразительной, ведь за их состоянием исследователи наблюдали более двух лет. И за все время число зарегистрированных случаев угревой сыпи было равно нулю.

_________

Все больше дерматологов сходятся во мнении, что современный образ жизни негативно влияет на кожу. Авторы упомянутого выше исследования сосредоточились на влиянии питания на появление акне, сделав упор на том, что и аче, и население острова Китава в основном ели необработанную пищу и употребляли значительно меньше углеводов, чем среднестатистический современный человек. Ученые предположили следующее: углеводы повышают уровень сахара, что, в свою очередь, приводит к повышенному, связанному с появлением акне содержанию инсулина в крови, и допустили, что диета из продуктов с низким гликемическим индексом способна уменьшить заболеваемость угревой сыпью в развитых странах. (Позднее другие исследователи подтвердили эту гипотезу.)

Иными словами, было доказано, что такой привычный элемент современного жизненного уклада, как диета, влияет на кожу. Но я считаю, что дело не только в ней. Есть и другой ключевой компонент жизни в промышленно развитом обществе, который является причиной перемен в способности кожи выступать защитным барьером от внешнего мира.

И этот ключевой компонент – то, как мы ухаживаем за кожей. Мне кажется, мы моемся слишком часто. Мы используем слишком много косметики. Считается, что резкому росту случаев атопического дерматита, астмы и поллиноза способствовало ежедневное купание младенцев и детей. Повзрослев, мы так много очищаем, увлажняем, отшелушиваем и шлифуем свою кожу, что наносим ей ущерб. Многочисленные, направленные на защиту и уход ежедневные манипуляции могут привести к обратному результату. Косметические средства способны нарушить защитный барьер и в целом навредить механизмам, заложенным в коже природой.

Базовые сведения о коже: сложнейшая естественная оболочка

Чтобы понять, как чрезмерное мытье и использование косметики могут навредить коже, нужно разобраться, как она функционирует. Самый большой орган человеческого тела эволюционировал на протяжении миллионов лет, пока не стал одной из самых сложных оболочек, когда-либо созданных природой. Кожа служит своеобразной броней, защищая наши мышцы и внутренние органы от солнца, опасных микроорганизмов и веществ, которые могут оказаться вредными для организма. Также кожа защищает внутренние органы от переохлаждения и перегрева, способствует передаче информации об окружающем мире от нервных окончаний в мозг и в целом служит идеальным барьером, удерживая внутри полезные вещества, например воду, но препятствуя проникновению вредных, таких как токсины и аллергены.

В среднем тело взрослого человека покрыто примерно 1,8 м² кожи, хотя это, конечно, зависит от его габаритов и массы. Элизабет Грайс и Джули Сегр из Национального исследовательского института генома человека в городе Бетесда (штат Мэриленд) описывают кожу как «экосистему», которая «состоит из биологических и физических элементов с различными местами обитания».

На самом деле кожа человека – это целый комплекс разных экосистем, как и мир, в котором мы живем. Только вместо джунглей, пустынь и болот есть, например, кожа головы, на которой много волосяных фолликулов и сальных желез. Подмышечные впадины и паховая область – более темные и влажные участки, где также много волосяных фолликулов и сальных желез. Но, например, на руках и ногах меньше волосяных фолликулов и почти нет сальных желез. Что это означает? Кожа на локтях может выглядеть не так, как на лбу, но все равно это тоже кожа.

Кожа состоит из трех слоев (рис. 1). Самый глубокий слой – это подкожно-жировая клетчатка, она сформирована жировой тканью, пронизанной кровеносными сосудами и нервными волокнами. В этом слое располагаются волосяные фолликулы и некоторые железы.

Следующий слой, дерма, находится ближе к поверхности и состоит из коллагеновых и эластиновых волокон. Расположенные в дерме потовые железы выделяют влагу, необходимую для терморегуляции кожи и всего тела. Потовые железы есть по всему телу, но на коже стоп, ладоней и поверхности головы их намного больше. Выделения из апокринных потовых желез в подмышечных впадинах и паховой области вызываются выбросом адреналина. Эти железы производят белесое вещество, которое содержит феромоны; считается, что последние способны привлечь генетически подходящих сексуальных партнеров. Дерма также содержит сальные железы, выделяющие вещество под названием кожное сало. Оно увлажняет и смазывает кожу и волосы, является средой для перемещения антиоксидантов и других, способствующих здоровью кожи веществ, а еще образует на поверхности кожи тонкий кислотный слой – кислотную мантию, которая контролирует количество покрывающих кожу бактерий и вирусов.

Толщина дермы зависит от части тела. Кроме того, дерма истончается с возрастом, поэтому многие косметические продукты пытаются бороться со старением, обеспечивая ее дополнительными коллагеном и эластином. Вне зависимости от возраста самый тонкий слой дермы на веках, самый толстый – на пятках. Важно помнить: дерма не восстанавливается – вы получаете ее всего один раз и на всю жизнь. И если, скажем, случайно разбив стакан, глубоко – до самой дермы – порезались, то у вас останется шрам.

Перейдем к внешнему слою кожи, эпидермису, о котором будем разговаривать до конца главы. На микроскопическом уровне эпидермис похож на кирпичную стену, которая защищает нас от внешних воздействий. Аналогия с кирпичной стеной ключевая для этой книги, она важна для понимания того, что чрезмерное мытье может сделать с кожей.

Кирпичи – это клетки кожи, кератиноциты. Новые, живые клетки образуются в самых глубоких слоях эпидермиса. По мере того как генерируется новый слой, предыдущие выталкиваются наружу. По пути кератиноциты умирают и, достигнув поверхности, становятся плоскими, твердыми и в итоге отслаиваются, уступив место новым. Смена слоев занимает около суток, процесс немного напоминает клеточную конвейерную ленту. Наружный, роговой слой эпидермиса состоит из примерно 15 слоев кератиноцитов; его полное обновление занимает около двух недель. Похожий на конвейер процесс регенерации отвечает за то, что у вас не остается шрамов после того, как вы, например, почесали коленку.

Другие клетки составляют около 5 % эпидермиса. Меланоциты вырабатывают пигмент меланин, который определяет цвет кожи и степень загара. Клетки иммунной системы действуют как часовые, предупреждающие остальную часть иммунной системы о появлении на коже определенных токсинов или микробов.



Раствором, который скрепляет между собой кирпичи, служат липиды – молекулы жира, состоящие из церамидов и жирных кислот. Кирпичи-кератиноциты и липидный раствор образуют кожный барьер, нашу броню. И когда он повреждается, кожа перестает нормально функционировать. Она становится неспособной защитить то, что находится под ней, и пропускает потенциальные патогены, раздражители и аллергены. Теряет влагу. Что получается в итоге? Нездоровый кожный барьер.

Чувствительная кожа и здоровье кожи

Как все это связано с чувствительной кожей? Для начала давайте дадим определение данному состоянию. Медицинское сообщество еще не пришло к единому мнению, но Говард Майбах, американский дерматолог, признанный ведущим специалистом в данной области, в книге «Синдром чувствительной кожи» (Sensitive Skin Syndrome), одним из редакторов которой он был, говорит, что это состояние характеризуется «индивидуальной гиперреактивностью кожи на внешние раздражители».

Если перевести с медицинского языка на общедоступный, это означает, что кожа становится очень чувствительной под влиянием внешних факторов.

Очевидно, не правда ли?

То есть, если кожа легко раздражается от безрецептурных средств по уходу либо даже тканей типа шерсти или периодически зудит и жжется, то она, вероятно, может считаться чувствительной.

Но важнее другое. Почему так происходит? Давайте сначала разберемся в том, что именно происходит.

Чаще всего чувствительностью страдает кожа на лице, руках, голове и в паховой области. Но я встречала и крайне невезучих пациентов, у которых чувствительной была кожа всего тела. Чувствительность может усиливаться после мытья, использования солнцезащитного крема или косметики. Важную роль играют и погодные условия: сухой воздух и холод способны усугубить состояние. По моему опыту, практически все – от систем кондиционирования воздуха до одежды и солнцезащитных средств – может усилить чувствительность кожи. И, как отмечает Майбах, у некоторых пациентов не наблюдается никаких внешних проявлений: покраснение и сыпь отсутствуют, а единственным симптомом является гиперчувствительность. В иных случаях имеется какой-то набор внешних проявлений (покраснения, сухость, сыпь) или все перечисленное сразу.

Судя по моему врачебному опыту, к большинству проблем с чувствительной кожей приводят два пути. Первый – это уже имевшиеся кожные заболевания, второй – то, что я называю скрытым воспалением. Но есть и другие, более редкие причины. Например, некоторые люди чувствительны к солнцу или климатическим условиям, другие генетически предрасположены к чувствительной коже. Еще существует состояние иммунной гиперчувствительности, причины которого на данный момент не выяснены.

Тем не менее примерно в 80 % случаев причиной жалоб на чувствительность кожи становится или существующее в анамнезе кожное заболевание, или скрытое воспаление. И обе проблемы возникают вследствие нарушения барьерной функции кожи, что происходит, когда наружный слой, то есть кирпичная стенка эпидермиса, должным образом не справляется с защитой более глубоких слоев от внешних воздействий. В ней появляются дыры, пропускающие внутрь совершенно ненужные там вещества, что и вызывает реакцию.

Правда в том, что большинство обращений по поводу чувствительной кожи связано с привычками современного общества. Наша «забота» о собственной коже в итоге приводит к обратному – к нарушению ее защитной функции. Вот почему во всем мире наблюдается увеличение числа пациентов с кожными реакциями. Большинство случаев чувствительной кожи в моей практике вызвано слишком частым мытьем, чрезмерным использованием косметики и применением огромного количества разных средств. И когда мы устраняем первопричины, то есть начинаем реже мыться, ограничиваем водные процедуры отдельными частями тела, снижаем потребление косметики и в целом урезаем ее арсенал, тогда проблемы с кожей, как правило, уходят.

Уже существующие кожные заболевания

Первая и самая распространенная причина чувствительной кожи связана с ранее имевшимися кожными заболеваниями. У этой категории пациентов обычно присутствуют видимые симптомы: сыпь, покраснение, шелушение или сухость.

Рассмотрим для примера такое хроническое заболевание, как розацеа, которое характеризуется покраснениями на лице, там, где мы обычно краснеем: на лбу, щеках, кончике носа. Многие пациенты обращаются ко мне в замешательстве, потому что ранее им выписывали лекарство для лечения розацеа, но их состояние не улучшилось. Так происходит, потому что пациенты разрушают защитный барьер кожи слишком активным умыванием и раздражают кожу чрезмерным применением косметики. Сколько бы препаратов от розацеа они ни приняли, те не помогут, если продолжать «беспокоить» кожу очищающими и прочими средствами.

Еще одно заболевание, результатом которого становится чувствительная кожа, – это себорейный дерматит, в широких кругах известный как перхоть. Хотя обычно он считается проблемой кожи головы, себорейный дерматит может появляться на лице, в частности вокруг носа и бровей.

Наиболее интересный с медицинской точки зрения триггер чувствительной кожи – это атопический дерматит, или экзема. Он начинается с зуда, после чего на лице, запястьях, руках и под коленями могут появиться высыпания. Иногда последние проявляются в виде шелушащейся и утолщившейся кожи. У светлокожих пациентов очаги могут быть красноватыми, у темнокожих – белесыми. Периодически высыпания покрываются коркой, из-под которой сочится жидкость. Экзема часто является первым признаком того, что мы называем атопической триадой (группа заболеваний, включающая астму, поллиноз и пищевые аллергии).

Заболеваемость экземой постепенно росла на протяжении последних 100 лет, но в конце XX в. показатели просто взлетели. Например, в Великобритании в период между 1977 и 2007 гг. количество случаев увеличилось втрое. Аналогичный рост наблюдался в Канаде и США, а также в других развитых странах. Сегодня во многих регионах экзема встречается у 15–20 % детей и 3 % взрослых. Почему уровень заболеваемости стал таким высоким? Согласно одной из самых распространенных теорий, на защитных функциях и уровне pH кожи негативно сказывается слишком частое купание младенцев и маленьких детей с использованием жесткого мыла. Оно же влияет и на микробиом кожи – совокупность огромного числа бактерий и прочих микроскопических организмов, которые живут на поверхности и внутри нашего тела.

Микробиом

Мы привыкли думать о микробах как о чем-то, вызывающем недуги. Нас приучили считать, что, если нас инфицирует какой-то микроб, мы заболеваем. Однако за последние 20 лет технология расшифровки генома, которая анализирует информацию, закодированную в ДНК любого живого существа, помогла установить, что на поверхности и внутри нашего организма постоянно обитают разнообразные микробы. В нашем теле живут вирусы и бактерии, причем – вы удивитесь – их больше, чем человеческих клеток. По некоторым оценкам, количество вирусов и бактерий измеряется триллионами, то есть их в организме больше, чем звезд в нашей галактике. Эти бактерии способствуют различным функциям организма, например, помогают пищеварению, борются с чужеродными агентами, контролируют аппетит. Они даже способны улучшать настроение, ведь, по данным исследований, здоровый микробиом играет определенную роль в предотвращении депрессии.

Микробам, обитающим в нашем желудочно-кишечном тракте, было посвящено множество научных работ. Микробиом кожи пока изучен мало, но одно мы знаем точно: он состоит из множества микроорганизмов. Согласно исследованиям, на квадратном сантиметре кожи может уместиться до миллиона микроорганизмов, причем речь идет о тысячах различных видов. Так, на ладонях 51 человека было обнаружено 4742 разных бактерий, на каждой ладони находилось в среднем по 158 различных микроорганизмов. Состав микробиома кожи будет отличаться в зависимости от части тела. То, что есть на ноге, не совпадает с тем, что на голове, а то, что присутствует на левой руке, не похоже на то, что на правой. Самые темные, теплые и влажные участки тела (промежутки между пальцами ног, подмышечные впадины, пах) содержат больше бактерий, чем сухие, постоянно контактирующие с окружающей средой области (предплечья и тыльные стороны ладони).

Микробиота[3], как нам сейчас известно, очень важна для иммунитета. На поверхности кожи живут разнообразные вредные и полезные микробы. Первые могут вызывать заболевания. Вторые порой просто своим присутствием защищают от болезней, занимая свободное место, которое в ином случае оккупировали бы вредные микробы.

Помните, я говорила, что среди клеток кожи есть клетки иммунной системы? Фигурально выражаясь, они приглядывают, не появились ли на коже существа, молекулярная структура которых похожа на структуру болезнетворных микробов. Столкнувшись с чем-то подобным, иммунные клетки определяют, что находится перед ними. Они способны не только отличать полезные клетки кожи от микробов, но, судя по всему, также отличать полезные бактерии от вредных, «хороших ребят» от «плохих». Если клетки иммунной системы чувствуют потенциально опасный микроорганизм, они запускают процесс выделения антисептического вещества на кожу.

Этому процессу помогают и некоторые бактерии. «Хорошие ребята» микробиома кожи играют роль солдат на военном рубеже. Они постоянно отбивают атаки чужаков. Например, распространенный на коже человека вид бактерий Staphylococcus epidermidis производит вещество, подавляющее рост болезнетворных бактерий. Еще такие микроорганизмы способны выделять жирные кислоты, которые, как считается, определенным образом ограничивают наличие вредных микробов на коже, что, в свою очередь, предотвращает инфицирование.

Бактерии и здоровье

Во времена моей учебы на медицинском факультете лечение и профилактика заболеваний зачастую сводились к такому императиву: осложнить попадание в организм как можно большему количеству микробов. Это было основным принципом медицины на протяжении века с лишним – с тех пор как появилась микробная теория. Множество лекций и занятий посвящалось стратегическим рекомендациям вести бесконечную войну против всей микробиоты: убивать как можно больше микробов как можно чаще. «В течение последних 150 лет мы пытались буквально истребить бактерии, – пишет доктор Джек Гилберт, микробиолог-эколог, в журнале Environmental Health Perspectives. – В настоящее время существует множество свидетельств того, что подход “перебить всех” не работает».

Безусловно, эти усилия дали множество положительных результатов. Мы разработали антибиотики, например пенициллин, и вакцины, которые повысили способность иммунной системы противостоять инфекциям. Резко сократилась смертность. Снизился уровень распространения таких опасных в прошлом инфекционных заболеваний, как холера, тиф, туберкулез и дифтерия. Увеличилась продолжительность жизни людей. Все это очень хорошо.

Но затем, в 1980–1990-х гг., что-то пошло не так: медицинские сообщества в промышленно развитых странах заметили резкий рост атопии – состояния, при котором иммунная система организма реагирует на то, на что не должна. Атопические заболевания включают контактный дерматит (реакция кожи на внешние раздражители), а также поллиноз и астму (реакция на раздражители, попадающие внутрь организма при вдыхании, например на цветочную пыльцу). К атопии относятся и некоторые виды пищевой аллергии, когда реакцию вызывает перевариваемая еда. Как я говорила, в последние годы в развитых странах стало значительно больше атопических заболеваний. Для сравнения: в начале XX в. поллиноз диагностировался настолько редко, что врачи не могли набрать достаточное количество случаев для изучения, теперь же от него страдает от 10 до 30 % населения земного шара. В США доля заболевших сенной лихорадкой от общего числа жителей составляет где-то 12–18 %, в Канаде – 20–25 %. В чем дело?

В 1989 г., изучая показатели заболеваемости экземой, поллинозом и астмой, Дэвид Страхан, британский профессор эпидемиологии, заметил кое-что интересное. Согласно долгосрочному (исследование длилось 23 года) наблюдению 17 414 детей из Великобритании, дети из многодетных семей страдали от атопических заболеваний реже, чем те, у кого было мало или совсем не имелось братьев и сестер. Публикуя результаты исследования в British Medical Journal, Страхан предположил, что контакты с инфекциями в раннем детстве каким-то образом предотвращали последующие аллергические реакции. «За прошедшее столетие уменьшение размера семьи, улучшение бытовых условий и повышение стандартов личной гигиены сократили вероятность перекрестного заражения в молодых семьях, – писал Страхан. – Это могло привести к более распространенному клиническому проявлению атопических заболеваний».

Идея, что контакт с инфекцией мог оказаться полезным для здоровья человека, была революционной. Из короткой статьи Страхана родилась целая теория, получившая название «гигиеническая гипотеза». За 30 лет, с тех пор как идея была высказана впервые, она претерпела некоторые изменения. В настоящее время признано, что воздействие определенных микробов – тех, которые по меркам эволюции появились сравнительно недавно, как правило, требуют городских условий для процветания и вызывают, например, корь, простуду и грипп, – не приносит пользы иммунной системе. (Вот почему мытье рук никто не отменял – это самая важная гигиеническая практика!) В то же время воздействие микробов, которые являются «старыми друзьями», – микроорганизмов, эволюционировавших вместе с нами на протяжении сотен тысяч лет, – полезно для организма. С ними наши предки сталкивались, употребляя для питья неочищенную воду, возясь в земле возле дома или ухаживая за скотом. Наши организмы привыкли к тому, что эти микробы взаимодействуют с ними с детства и помогают «настраивать» иммунную систему.

Сегодня мы не сталкиваемся с таким количеством микробов, отчасти потому что большинство из нас живет в городских, а не в сельских условиях. Теперь, когда у нас есть чистая вода, антибиотики для лечения инфекций, а семьи стали меньше, когда соблюдается режим хранения продуктов, а среда обитания чаще представлена бетоном и сталью, чем лесами и лугами, у нас нет доступа к «старым друзьям», с которыми когда-то мы контактировали с самого рождения – в среде, которую профессор Салли Блумфилд называет «правильным видом грязи».

Что в итоге? Совокупность микробов, которые живут в теле и на теле человека, уже не так разнообразна, как раньше. Исследования связывают уменьшение микробного разнообразия с ростом случаев атопии, будь то экзема, поллиноз или астма, а также других хронических воспалительных состояний, например, диабета 1 типа, рассеянного склероза и воспалительных заболеваний кишечника. Судя по всему, это происходит так: без правильного сочетания микробов, сосуществующих с организмом, иммунная система не работает должным образом, и вещества, которые не должны вызывать иммунный ответ, в конечном итоге его вызывают.

ЧЕМ ЭКЗЕМА ПОХОЖА НА АСТМУ?

Подобное сравнение я привожу моим пациентам ежедневно, потому что им проще понять астму, чем экзему. Эти два состояния связаны между собой и часто поражают одних и тех же пациентов. Допустим, больной астмой заходит в помещение, где до этого покурили. Аллергии на дым у больного нет, какое-то время он может с ним контактировать. Но если вдохнет слишком много, то повредит слизистую оболочку легких, чем спровоцирует приступ астмы. Поскольку оболочка наших дыхательных путей похожа на кожу, описанная ситуация подходит и к экземе, только в случае с ней обострение способны вызвать гораздо большее количество раздражителей. Чрезмерное умывание. Чрезмерное отшелушивание. Чрезмерное применение средства, содержащего раздражитель, например ароматизатор.

Скрытое воспаление

Итак, мы поговорили, как к проблеме чувствительной кожи могут привести такие уже существующие кожные заболевания, как розацеа, себорейный или атопический дерматит. Теперь я расскажу о втором пути – о скрытом воспалении. По моему мнению, это и есть причина эпидемии чувствительной кожи среди людей, у которых в анамнезе нет кожных заболеваний. Моя теория такова: мы слишком много моемся, используем слишком много разнообразных средств и делаем это слишком часто. Совокупность этих трех факторов изменяет микробиом кожи и нарушает ее защитную функцию.

Бактерии начинают колонизировать нашу кожу сразу после нашего рождения. Именно так и формируется микробиом. Этот процесс можно сравнить с массовой миграцией. Первые переселенцы попадают на нашу кожу во время рождения: из родовых путей матери, если роды естественные, или с кожи матери, если те происходят путем кесарева сечения. Ребенок растет – миграция продолжается. Согласно одному из исследований, проведенных компанией Johnson & Johnson, «своевременное и правильное формирование здорового микробиома кожи играет ключевую роль в защите от транзитных микроорганизмов, вредных и потенциально инфекционных… Следует ожидать, что микробная колонизация кожи младенцев окажет критическое влияние на развитие иммунной функции кожи и, возможно, на формирование других барьерных функций кожи, а также развитие системной иммунной реакции». Научная работа, опубликованная в 2015 г. в журнале Immunity (Калифорнийский университет в Сан-Франциско), содержит предположение, что существует некий ключевой период вскоре после рождения ребенка, когда иммунная система учится сосуществовать с бактериями, образующими микробиом кожи.

Но что современный образ жизни делает с микробиомом кожи? Когда мы ежедневно подолгу моемся в ванне или под душем с горячей водой и мылом, а затем наносим на тело увлажняющий крем, изменяет ли это микробиом кожи? И если да, может ли это преображение стать причиной эпидемии чувствительной кожи и прочих кожных патологий?

Для начала давайте внимательно посмотрим на то, что происходит, пока мы моемся. В ближайшей аптеке вы можете купить обычное химическое, синтетическое или комбинированное – сочетающее и те и другие компоненты – моющее средство. Каждая молекула мыла состоит из двух разных по свойствам частей. Одна является липофильной; это означает, что она легко пристает к жировым веществам. Липофильный «хвост» прицепляется к жиру, который есть на коже. Другая часть является гидрофильной, следовательно, прилипает к воде. Гидрофильный «конец» соединяется с молекулами воды, которую мы используем для ополаскивания, и, когда те стекают, частицы мыла вытягивают с собой все, что находится на липофильных «хвостах», то есть жир и грязь.

Так в чем же проблема? Проблема в том, что липофильный «хвост» соединяется не только с жиром на поверхности кожи, но и с натуральными липидными частицами – раствором в кирпичной стене рогового слоя эпидермиса. То есть, смывая мыло, мы удаляем с кожи и поверхностный жир, и липидные молекулы. А вытаскивая последние, мы проделываем дырки в кирпичной стене рогового слоя и тем самым ослабляем защитный барьер кожи. На практике, используя мыло, кожу можно довести до состояния близкого наследственному атопическому дерматиту.

Также можно навредить микробиому кожи. Элизабет Грайс из Пенсильванского университета и Джули Сегр из Национального исследовательского института генома человека, мировые эксперты в области микробиома кожи, подчеркивают, что между хозяином и живущими на нем микроорганизмами существует «хрупкое равновесие» и «нарушение этого равновесия… способно привести к кожным заболеваниям и инфекциям». Еще они отмечают, что очищение может повлиять на баланс между кожей и бактериями, которые на ней живут.

Получается, что, слишком тщательно очищая кожу, люди зарабатывают что-то вроде экземы. Затем они наносят на кожу увлажняющие и прочие средства, которые только усиливают раздражение. При этом у некоторых кожа даже не выглядит воспаленной. Мои пациенты постоянно жалуются на зуд кожи головы, ног или даже всего тела, однако высыпаний или других видимых симптомов у них нет. Снаружи все нормально, но внутри раздражение, накопившееся в результате ежедневного мытья, уже создало условия для опасного проявления проблемы чувствительной кожи – скрытого воспаления.

Тем не менее воздействие потребительских товаров на микробиом кожи является новой для науки областью. Косметика, мыло, гигиенические и увлажняющие средства, пишут Грайс и Сегр, «изменяют состояние защитного барьера кожи, но их влияние на микробиоту кожи остается неясным».

Мы можем, однако, с довольно большой долей уверенности предположить, как именно ежедневно используемая косметика влияет на микробиом кожи. Давайте вернемся к средству, которое, вероятно, является наиболее востребованным, и большинство из нас применяет его каждый день. К мылу и его производным.

Поверхность кожи слегка кислая, с уровнем pH между 4 и 6, мыло является щелочным, с уровнем pH между 7 и 10, из-за чего оно и способно нарушить естественную кислотность кожи. Было доказано, что мытье рук простым мылом в течение минуты – двух повышает pH кожи на 0,6–1,8 единиц – эффект, который сохраняется от 45 минут до двух часов. В публикации Американского центра по контролю за заболеваниями доктор Элейн Ларсон из Колумбийского университета отмечает, что «некоторые виды мыла могут быть связаны с длительными изменениями pH кожи, снижением содержания жирных кислот и последующими изменениями в резидентной флоре», то есть изменениями в микробиоме кожи.

«Мыло и моющие средства были описаны как наиболее вредные из всех веществ, регулярно наносимых на кожу, – продолжает Ларсон. – Во время каждого мытья в коже происходят глубокие изменения, большинство из которых являются приходящими. Однако у людей, работающих в таких сферах, как здравоохранение, где требуется частое мытье рук, долговременные изменения кожи могут привести к хроническим повреждениям…»

Пожалуй, одна из самых вредных гигиенических привычек – это использование антибактериального мыла. Микробиолог-эколог Джек Гилберт выступил ведущим автором статьи, опубликованной в журнале Science в 2016 г. Она была посвящена антибактериальному агенту триклозану, который, по его словам, обнаружился в 75 % жидкого антисептического мыла, реализуемого на территории США. И это несмотря на опасения, что «триклозан способствует развитию устойчивости к антибиотикам и может негативно повлиять на здоровье человека», – отмечает Гилберт. Ученый указывает, что «воздействие антимикробных соединений может нарушить совокупность микроорганизмов, которые колонизируют организм человека». А изменения в микробиоте, по его словам, связаны с «широким спектром заболеваний и нарушений обмена веществ».

Гилберт – один из лидеров нового мышления о микробиоме, которое отказывается от старой концепции, что для здоровья человека вредны все бактерии, в пользу того, что некоторые из них скорее полезны. И они среди прочего вытесняют патогенные микробы. Поэтому, когда мы используем антибактериальные очищающие средства, мы уничтожаем не только вредные, но и полезные бактерии и тем самым, возможно, помогаем патогенам повторно колонизировать кожу.

Хрупкое равновесие

Чтобы окончательно убедиться в том, что ежедневное мытье и чрезмерное использование косметических средств вредят микробиому и в целом здоровью кожи, нам пришлось бы провести долгосрочный эксперимент. Например, запретить испытуемым с самого рождения пользоваться мылом и моющими средствами. Конечно, сделать подобное было бы крайне сложно. Однако существует множество косвенных доказательств того, что ежедневное мытье всего тела и обильное применение косметических продуктов негативно сказываются на микробиоме.

Недавно группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством микробиолога Питера Доррестайна провела выдающуюся серию исследований кожи человека. Целью одного из изысканий было узнать, какой могла бы быть кожа человека до развития современного образа жизни, по сути до того, как ежедневное умывание и мытье получили повсеместное распространение. Команда ученых сделала примерно то же самое, что и исследователи акне, о которых шла речь в начале главы: изучила сообщества, которые не придерживались современного образа жизни, взяв образцы с кожи у людей из изолированных племен Бразилии и Танзании. И, проанализировав их методом масс-спектроскопии, установила, что микробиом кожи жителей этих племен был гораздо разнообразнее.

В другом исследовании Доррестайн и его команда провели масс-спектрометрию всего тела – своего рода высокотехнологичное сканирование – мужчине и женщине из Америки. Ученые надеялись избежать искажения результатов следами мыла и косметических средств, поэтому попросили испытуемых ничего не предпринимать в отношении кожи на протяжении трех дней до обследования. Три дня те не принимали душ. Не пользовались шампунем. Не наносили увлажняющие кремы. Не пользовались вообще ничем. Тем не менее, когда ученые провели анализ, основную часть молекул, обнаруженных на коже, составили не молекулы клеток кожи, не бактерии, не грибки и не вирусы, а остатки косметики и мыла.

«Это хороший пример того, что наши ежедневные средства гигиены оставляют на коже заметный молекулярный след и становятся значительной частью… химического состава этого органа, – заключают исследователи. – Собранные данные свидетельствуют: кожа состоит уже не только из молекул, образованных человеческим организмом, или бактериальных клеток. На ее химический состав в значительной степени влияют такие компоненты окружающей среды, как полимерные материалы, входящие в состав одежды, продукты питания и косметические средства».

Другие аналогичные изыскания приводят к одному и тому же выводу: современный образ жизни глубоко изменил химический состав кожи и, по всей вероятности, микробиом кожи.

Эрика фон Мутиус, немецкий педиатр и руководитель исследовательской группы по астме и аллергии в Детской университетской клинике «Хаунершен», полагает, что микробиом кожи помогает формировать иммунные реакции, замедляя развитие атопии и других заболеваний. Многие с ней согласны. Но исследования этого предмета пока находятся в зачаточном состоянии. Одной из наиболее интересных работ является проект «Микробиом человека» – попытка Национального института здравоохранения США провести исследование микробных сообществ человека.

Очередным подтверждением того, что микробиом кожи влияет на иммунные реакции, стало изыскание, проведенное в 2012 г. в Северной Карелии, на северо-востоке Финляндии. В рамках исследования ученые сначала проанализировали микробиоту кожи подростков, а затем проверили их чувствительность к различным аллергенам. В результате была установлена связь между разнообразием микробиома кожи и вероятностью аллергии. «Здоровые дети имели большее разнообразие… на своей коже по сравнению с сенсибилизированными (атопическими) подростками», – пишет Тари Хаахтела, один из исследователей, который говорит о микробах как о «живом интерфейсе между человеческим телом и окружающей средой».

В пособии, изданном под редакцией известного иммунолога Грэма Рука, есть глава, написанная Дэвидом Уитлоком, американским инженером-химиком, и Мартином Фелишем, британским системным биологом, где очень точно сформулировано, что, на мой взгляд, происходит с микробиомом: «Мы предполагаем, что современные гигиенические практики, особенно частое мытье в душе или ванне в большом количестве теплой воды и с обильным использованием шампуня и жидкого мыла, привели к эффективному удалению кожных бактерий, включая те, которые изначально были частью естественной симбиотической микрофлоры кожи».

Рассматривая нездоровую кожу (с экземой, псориазом или другими поражениями), мы видим, что ее микробиом действительно отличается. Он не так разнообразен. Могло ли ежечасное мытье в раннем детском возрасте настолько изменить микробиом кожи, что в дальнейшем это привело к атопии или другим хроническим воспалительным заболеваниям?

Сложно отрицать тот факт, что на протяжении тысячелетий природа только улучшала удивительную, возможно, самую сложную оболочку в мире, чтобы та могла защищать нас от вредных и ядовитых веществ, контролировать температуру тела и сохранять его водный баланс. Нельзя спорить и с тем, что за последние 70 лет мы переделали эту оболочку. И продолжаем изменять ее как минимум раз в день, пользуясь мылом, регулярно намазывая кремы, нанося и смывая макияж, не говоря уже о гелях для душа и шампунях. Проводя все эти водные, а также многие другие процедуры, мы взяли то, что создала для нас природа, и поменяли.

Стало ли лучше? Могли ли перемены, которые мы произвели за последние 70 лет, улучшить то, на что ушла пара миллионов лет эволюции?

Я так не думаю.

«Многие дерматологи ведут борьбу с эпидемией слишком частого мытья, – пишет Лили Талакуб, ведущий врач Дерматологического центра Маклейна (штат Вирджиния), в журнале Dermatology News. – Рассказывая обо всем – от мыла до антисептических средств, – дерматологи доносят до пациентов, что обильная пена, щелочной pH и антибактериальные компоненты продуктов, которыми мы пользуемся, могут лишить кожу природных жиров, высушить и повредить ее».

И знаете, к чему это приводит, на мой взгляд? Правильно. К чувствительной коже.

МИКРОБЫ И ИММУННАЯ СИСТЕМА

Некоторое время назад мне попалась замечательная аналогия, которая помогает понять связь между микробиомом кожи и хроническими воспалительными заболеваниями. Я нашла ее в научной статье, написанной группой британских специалистов, которые изучали влияние микробиома на здоровье человека. Согласно этой аналогии, иммунная система похожа на компьютер. Перед нашим рождением иммунная система получает необходимые «железо» и «софт», однако в ней практически отсутствуют данные. Таковые – в виде микроорганизмов – необходимо «загрузить» в течение первых лет жизни: через естественные роды, грудное вскармливание, пребывание на природе и близкое общение с родственниками и другими людьми. От количества и качества информации зависит работа компьютера: недостаток приводит к неправильному функционированию. «Если полученные данные неполноценны или некорректны, регуляторные механизмы иммунной системы могут давать сбои, – пишут авторы статьи, Салли Блумфилд и Грэм Рук, эксперты в данной области. – В итоге система атакует не только вредоносные организмы, вызывающие инфекции, но и такие безобидные вещи, как цветочная пыльца, домашняя пыль и продукты питания, что в итоге приводит к аллергическим реакциям».

Возвращение к естественному состоянию кожи

Я не единственная, кто предлагает отказаться от слишком частого умывания и использования косметических средств. Одним из наиболее известных моих единомышленников является американская компания AOBiome, которая производит и продает множество продуктов, предназначенных для стимулирования роста на коже аммиачно-окисляющих бактерий N. eutropha. Совместно с уважаемыми дерматологами организация провела многообещающие двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, показывающие, что бактерии приносят огромную пользу. AOBiome считает, что N. eutropha когда-то существовали на коже человека, но из-за частого мытья у большинства из нас их колонии погибли.

Соучредитель компании Дэвид Уитлок, инженер-химик, прошедший обучение в Массачусетском технологическом институте, автор одной из статей, на которую я ссылалась ранее, случайно столкнулся с этой темой, когда один из друзей показал ему, как вспотевшие после тренировок лошади катаются в грязи. Будучи полным решимости выяснить, почему у животных сформировалось подобное поведение, Уитлок собрал и проанализировал в домашней лаборатории образцы этой грязи. Как оказалось, одна из найденных в составе бактерий, N. eutropha, способна переваривать аммиак и мочевину, то есть метаболировать некоторые из самых раздражающих и ядовитых соединений, присутствующих в человеческом поте. Отходы жизнедеятельности бактерий N. eutropha участвуют в непосредственном поддержании здорового микробиома кожи. Например, одно из веществ, содержащееся в отходах, нитрит, контролирует вредные бактерии. Другое, оксид азота, является антиоксидантом и противовоспалительным средством. Но, по мнению специалистов AOBiome, многие современные очищающие продукты, включая содержащее ПАВ мыло, смертельны для бактерий N. eutropha.

Вот почему эти бактерии больше не обитают на коже людей, живущих в промышленно развитых странах. Интересно, что в 2015 г. доктор Мария Домингез-Белло, известный микробиолог из Нью-Йоркского университета, нашла эти бактерии на коже изолированного племени яномами, проживающего в отдаленном регионе Венесуэлы, что стало очередным доказательством изменения микробиома кожи под влиянием современного образа жизни.

Оценив потенциал идеи, Уитлок и его коллеги создали AOBiome и дочернюю компанию по производству потребительских товаров Mother Dirt. Первым продуктом Mother Dirt был пробиотический спрей Mother Dirt AO+ Mist, который должен был помочь N. eutropha повторно заселить кожу, иными словами, подтолкнуть микробиом обратно к состоянию, задуманному природой. «За две недели использования AO+ Mist улучшает состояние проблемной кожи, снижает чувствительность, пигментацию, шершавость, жирность, сухость и уменьшает запах, восполняя незаменимые бактерии, утраченные из-за современной гигиены и образа жизни», – говорится в рекламе спрея. Уитлок сам пользуется этим средством. По его словам, благодаря бактериям ему не нужно принимать душ, и он не делает этого уже 13 лет. (Но руки все же моет!)

Журналистка Джулия Скотт участвовала в организованных AOBiome научно-исследовательских испытаниях, в ходе которых на протяжении месяца не должна была пользоваться шампунем и принимать душ. По ее словам, от тела стало пахнуть чем-то средним между острой марихуаной и нарезанным луком. Волосы тоже выглядели плохо: они стали очень жирными. В то же время перемены в состоянии кожи были противоположными. Постепенно, по мере того как бактерии N. eutropha реколонизировали кожу, «та становилась все лучше и лучше, – пишет журналистка в The New York Times Magazine. – Моя обычно сухая и шелушащаяся кожа стала более гладкой и нежной, будто впитала в себя влагу целой сауны». Цвет лица Джулии Скотт выровнялся, хотя ее кожа всегда была склонна к воспалениям. Также журналистка пишет, что «впервые сузились поры».

Под маркой Mother Dirt компания AOBiome выпустила шампунь, очищающее средство для лица и тела, а также увлажняющий крем, предназначенный для использования вместе со спреем. «Наша миссия в переосмыслении чистоты, – сказала однажды репортеру Ясмина Аганович, президент Mother Dirt, – наше современное понимание чистоты смешалось с понятием стерильности».

Я с ней полностью согласна.

Недавно я разговаривала со Спиросом Ямасом, соучредителем и руководителем терапевтического отделения AOBiome, которое совместно с ведущими дерматологами, изучающими связь между микробиомом кожи и здоровьем человека, участвует в ряде научных исследований. «Косметическая промышленность влияла на этот очень большой орган, о существовании которого мы раньше даже не знали, – подразумевая микробиом кожи, сказал Ямас. – Теперь мы можем оценить роль, которую микробиом играет в различных биохимических процессах. Все эти химические вещества, наносимые нами на кожу, оказывают потенциально разрушающее действие».

Одна из самых интересных вещей, которые Ямас рассказал мне об AOBiome, – это то, как они начали продавать продукты по уходу за кожей Mother Dirt. Когда они запустили AO+ Mist, многие клиенты задавали один и тот же вопрос: «Можете ли вы посоветовать мыло, которое не убивает аммиачно-окисляющие бактерии?»

Сотрудники компании направились в аптеки и магазины косметики на поиск подобного товара. «Мы думали, что сможем найти обычное мыло или шампунь, которые не повредят нашим бактериям, – вспоминает Ямас, – так что мы накупили сотни средств: для детей, для разных типов кожи. Но все препараты – органические, детские, направленного действия – оказывали одинаковый эффект». По словам Ямаса, все средства, которые протестировала компания, уничтожали аммиачно-окисляющие бактерии. «Мы не собирались оставаться в этом бизнесе, – отметил он, – однако не смогли найти в продаже средство, которое бы не уничтожало наши бактерии».

Я ему верю.

Мы вредим тому, что пытаемся защитить

Изолированные сообщества, о которых я упоминала в начале главы, дают хорошее представление, какой могла бы быть наша кожа, если бы мы не мылись так часто и не использовали так много разных косметических средств. Помните, когда ученые осматривали людей из племени аче и с острова Китава, они обнаружили, что распространенность акне была близка к нулю? Подозреваю, что чувствительная кожа имела бы такую же низкую распространенность, да и вообще сухость, покраснение, раздражение и, возможно, кожные заболевания встречались бы гораздо реже, чем в современных индустриальных обществах.

Кожа – это не только самый большой орган нашего тела. Это ворота, которые отделяют то, что снаружи, от того, что внутри. Кожа – это то, что определяет нас. Сдерживает нас. Это оболочка, которую мы являем миру. И каждый день мы все дальше и дальше выводим ее из состояния равновесия, в котором она пребывала. Ежедневный душ с гелем или мылом, использование увлажняющего крема, декоративной косметики, шампуня и кондиционера, частицы которых надолго остаются на коже, – все эти привычки надо пересмотреть. Да, от них сложно избавиться. В нашем ДНК заложено желание быть чистыми. Но нам необходимо понять, что современные гигиенические и косметические процедуры зашли слишком далеко и ежедневное намыливание с головы до ног лишь вредит тому, что мы пытаемся защитить.

Подведем итог. Существует два пути к тому, что мы называем чувствительной кожей. Первый связан с уже существующими заболеваниями кожи, такими как розацеа, атопический дерматит и себорейный дерматит. Второй путь, который я связываю со скрытым воспалением, возникает при нарушении естественного равновесия кожи, повреждении ее защитного барьера и микробиома. Оба пути активируются слишком частым применением грубых очищающих средств и других косметических продуктов.

Что вам с этим делать? Читайте дальше.

Глава 4
Скептическое отношение к рекламе

Вы когда-нибудь бродили среди полок с косметикой в аптеке или магазине и спрашивали себя: «Откуда все это взялось?» Когда-то и я задавалась подобным вопросом.

Ассортимент косметики просто поразителен. Линейка одного из самых популярных брендов включает 21 вид шампуней, не говоря уже о кондиционерах, гелях, лаках для волос и фиксирующих муссах. Продукция этой марки занимает в магазинах целые стеллажи, стоя между которыми вы можете одновременно дотянуться до шампуней с ароматом белого грейпфрута и мяты, огурца, зеленого чая и с аргановым маслом, до шампуней, обогащенных витамином Е и маслом какао, до шампуней, составы которых разработаны специально для обладателей длинных, вьющихся или окрашенных волос или для тех, кто хочет иметь более сильную, густую или блестящую шевелюру. Короче говоря, сегментация по продукту, назначению и аромату способствовала значительному росту индустрии красоты и ее превращению в удивительную по масштабу отрасль с годовым объемом продаж от $250 млрд до $400 млрд в зависимости от способа подсчета доходов.

Компании, которые выпускают эти средства, уже не являются для меня загадкой, потому что у многих из них я побывала в гостях. Вообще, производителями косметики довольно часто устраиваются экскурсии для дерматологов. Например, весной 2017 г., перелетев через Атлантику, я оказалась в Южной Франции на головном предприятии Bioderma – 50-летней частной французской компании с 2000 сотрудников по всему миру и объемом продаж, составившим в 2016 г. €390 млн.

История Bioderma началась в 1977 г. с производства новационной линейки мягких, не содержащих ПАВ шампуней для людей с чувствительной кожей головы. Сейчас компания позиционирует себя как производителя научно разработанных косметических средств. Один из ее рекламных слоганов гласит: «Биология на службе дерматологии» (отсюда и название Bioderma). Вместе с пятью другими дерматологами я обошла производство и лаборатории, встретилась с маркетологами, руководителями отделов продаж и, что самое интересное, с главой исследовательского подразделения. Она рассказала, как компания придерживается принципа биоэкологии, который подразумевает наблюдение за природными функциями кожи и создание продукции, восстанавливающей поврежденный орган и перезапускающей его естественные процессы. Наряду со своими конкурентами: La Roche-Posay и Avène – Bioderma придерживается принципов минимализма, то есть сокращает количество ингредиентов, чем предотвращает возникновение кожных реакций.

Подобный подход вступает в противоречие с философией «больше значит лучше», негласно поддерживаемой некоторыми компаниями-гигантами. Следуя ей, некоторые из производителей до сих пор размещают на этикетках шампуня инструкцию, предлагающую «вспенить, смыть и повторить». Мало того, что люди моют голову при каждом приеме душа. Им еще и «вручают» флакон с этикеткой, где сказано, что шампунь следует использовать дважды! Однако средство попадает не только на волосы. Ополаскивая последние водой, вы покрываете шею, спину, да и вообще все тело десятками ингредиентов. И из-за слова «повторить» пересушенными могут оказаться не только волосы. Вся кожа способна стать более чувствительной.

ОГРОМНЫЙ БИЗНЕС

В сфере красоты и ухода за кожей заправляют транснациональные компании, которые владеют многочисленными брендами, продающими все: от увлажняющих кремов и декоративной косметики до зубной пасты и дезодорантов. Ниже перечислены некоторые из конгломератов, согласно поставщику данных маркетинговых исследований Euromonitor International, который оценивает те по доле рынка в секторах косметики и туалетных принадлежностей. (Поскольку в активе компаний есть также марки, имеющие мало общего с косметическими средствами, приведенные ниже доходы и рыночная капитализация не соответствуют рейтингу. Еще обратите внимание, что, хотя Euromonitor и предоставил сравнительный рейтинг компаний, агентство по исследованию рынка не дало информацию об их доходах.)


L’Oréal S.A.

Расположение: Париж

Рыночная капитализация: $98 млрд

Доход в 2016 г.: $30 млрд (в пересчете с €25,84 млрд)

Бренды: Lancôme, Garnier, The Body Shop[4], Urban Decay, Kiehl’s


The Procter & Gamble Co.

Расположение: Цинциннати

Рыночная капитализация: $232 млрд

Доход в 2016 г.: $65 млрд

Бренды: Head & Shoulders, Olay, Herbal Essences, Pantene Pro-V


Unilever Group

Расположение: Лондон

Рыночная капитализация: $172 млрд

Бренды: Axe, Dermatologica, Degree, Dove, Pears


Colgate-Palmolive Co.

Расположение: Нью-Йорк

Рыночная капитализация: $63 млрд

Бренды: Irish Spring, Softsoap, Speed Stick, Tom’s of Maine


Coty Inc.

Расположение: Нью-Йорк

Рыночная капитализация: $15 млрд

Бренды: Clairol, Cover Girl, Philosophy, Rimmel

Я хочу, чтобы вы поняли: косметическая промышленность – это бизнес. Ее игроки постоянно анализируют риски и, принимая решения, рассчитывают экономическую эффективность. В рамках этого риск навредить небольшой группе потребителей перевешивается вероятностью огромных продаж большому количеству людей. Именно поэтому на флаконах с шампунем мы до сих пор видим фразу «вспенить, смыть и повторить». Да, у кого-то повторное нанесение может вызвать нежелательную кожную реакцию. Но оно также приведет к значительному росту продаж.

За многими известными во всем мире брендами стоят мастодонты типа Procter & Gamble, L’Oréal и Unilever. Они во много раз больше компании Bioderma. Например, бизнес Unilever по продаже продуктов для личной гигиены и ухода, который является лишь одним из сегментов деятельности компании, в 2016 г. зафиксировал объем продаж, превысивший €20 млрд. Это примерно 50 годовых объемов продаж Bioderma.

Вы, наверное, думаете, что я плохо отношусь к огромным корпорациям. В конце концов, я уже сто раз повторяла, что ежедневное нанесение на все тело произведенных этими компаниями мыла, лосьонов, кремов и других средств может нарушить микробиом кожи и повредить ее барьерную функцию, что чрезмерное очищение и использование продуктов для ухода вредит коже. Все это противоречит рекламным слоганам корпораций. Честно говоря, у меня неоднозначное отношение к косметической промышленности. Дерматологам, которые, как и я, специализируются на контактном дерматите, вполне логично строго судить производителей косметики: ведь им известно о составах средств и возможных последствиях их использования больше, чем кому-либо другому.

«Почему вы добавляете аллергены в ваши средства?» – спрашиваем мы у производителей.

Те отвечают: «С проблемой из-за них столкнутся меньше 1 % людей. Разве это так страшно?»

По-моему, это страшно. Дерматологи видят боль и страдания пациентов, вызванные этими аллергенами. А ведь в корпорациях работает множество тех, кто втайне мечтает создавать и продавать товары, которые сделали бы людей счастливыми. Но на их пути встают корпоративные структуры и общие принципы экономической выгоды. Я знаю об этом совершенно точно, потому что сотрудничала с некоторыми из компаний. Расскажу о Procter & Gamble.

Много лет назад P & G наняла меня для продвижения линейки капсул со стиральным порошком без отдушек Tide Free & Gentle. Нет, я не должна была на каждом углу кричать: «Покупайте Tide, он классный!» Но мне надлежало рассказывать, почему я считаю категорию продуктов без отдушек и красителей более полезными. (Я действительно так считаю, поскольку подобные средства реже вызывают аллергию и меньше раздражают кожу.)

Так я познакомилась с главой отдела маркетинга P & G Канада. Зная, что мне интересны составы косметики и средств по уходу и то, как эти продукты разрабатываются, в 2016 г. она пригласила меня на небольшой ежегодный симпозиум P & G. Он называется «Симпозиум по научным основам» и позволяет дерматологам познакомиться с компанией и узнать о ее деятельности по разработке новых продуктов. P & G, в свою очередь, собирает мнения дерматологов о состоянии рынка, о том, как можно улучшить существующие бренды и какие новые средства стоило бы выпустить.

Я была одним из десяти специалистов. Поездка происходила в насыщенный событиями период: в течение 1980-х, 1990-х и 2000-х гг. косметическая отрасль разрослась, отчасти потому что следовала агрессивной стратегии горизонтальной сегментации, которая в числе прочего породила некоторые из проблем, описанных в этой книге.

На рынке косметики горизонтальная сегментация применяется сравнительно недавно. Сто пятьдесят лет назад люди не думали, что надо бы купить мыло определенного бренда. Они просто отправлялись в лавку, где продавец отрезал кусок нужного размера от большого бруска нефирменного мыла. Сто лет назад, приходя или приезжая на новомодном автомобиле в ближайший универсальный магазин, они могли выбрать из небольшого количества марок: Lifebuoy и, возможно, еще Sunlight или Ivory.

Взять какую-то определенную продукцию и изменить ее аромат или вкус, только чтобы охватить узкий сегмент рынка, – это бизнес-подход, предложенный американским гуру маркетинга по имени Говард Московиц. О нем написано несколько книг, в частности статья Малкольма Гладуэлла. Именно благодаря Московицу, заходя в косметический отдел аптеки, супермаркета или специализированного магазина, вы видите, что каждый бренд представлен десятками продуктов, каждый из которых занимает отдельную, отвечающую индивидуальным потребностям и предпочтениям определенной группы покупателей нишу.

Московиц впервые задумался об этом подходе еще в 1970-х гг., когда компания Pepsi наняла его, чтобы выяснить, сколько аспартама, искусственного подсластителя, нужно добавить в диетическую Pepsi. Московиц предложил создать не одну диетическую Pepsi, а несколько, причем каждую нацелить на свою нишу на рынке диетических безалкогольных напитков: те, кто предпочитал сладкие газированные напитки, получали бы один вид, в то время как те, кому нравились газированные не слишком сладкие напитки, могли купить другой.

Но никто в идею Московица особо не верил до 1986 г., когда компания Campbell’s Soup наняла его, чтобы придумать, что делать с соусом для спагетти марки Prego, который беспощадно вытеснялся с рынка соусом Ragu. Сможет ли Московиц провести анализ рынка, чтобы улучшить соус Prego? Московиц ответил: «Нет, я сделаю лучше – я сделаю много отличных соусов Prego» – и предложил выпустить много разных вкусов соусов Prego, каждый из которых был бы нацелен на определенную долю рынка.

Campbell’s Soup последовала совету Московица и в конце 1980-х гг. запустила соус с крупными кусочками. Это был огромный успех. Именно тогда люди прислушались к Московицу. Производители продуктов питания поняли, что (воспользуемся соусной метафорой) людям нравится разнообразие, нечто большее, чем привычные «простой», «острый» и «с кусочками». Кто-то предпочитает одно, кто-то другое, и, если бы производители отвечали выраженным предпочтениям разных потребителей, они могли бы продать больше товаров.

Подход горизонтальной сегментации стал причиной роста рынка косметики и средств личной гигиены в течение 1990-х гг. и на заре этого тысячелетия. Возьмем бренд Olay. Это розовый увлажняющий крем на основе ланолина, изобретенный в 1952 г. Грэмом Вульфом, до того работавшим химиком в Unilever. P & G купила материнскую компанию Olay в 1985 г. и в последующие годы провела образцово-показательную горизонтальную сегментацию бренда.

Сегодня Olay представлен десятками разных средств. Я сказала бы, что наиболее близким к оригинальному продукту является активный увлажняющий крем Olay. Но еще есть ночной антивозрастной крем, активный увлажняющий лосьон-флюид, уменьшающий поры очищающий тоник и дневной крем против старения, а кроме них – гель для глаз и солнцезащитный лосьон, укрепляющий крем, очищающее средство для лица и даже препарат для удаления волос на лице. И это не считая суббренды Olay, среди которых Olay ProX, Olay Regenerist, Olay Total Effects и Olay Regenerist Luminous, причем каждый из них обладает собственной линейкой, включающей комплексы восстановления кожи вокруг глаз, интенсивные комплексы против морщин и антиоксидантные солнцезащитные кремы.

В результате подобного подхода в 2013 г. Olay стала тринадцатым миллиардным брендом P & G. Компания P & G применила аналогичную стратегию и в отношении многих других собственных или приобретенных марок, включая Ivory Soap (1879 г.), Tide (1946 г.), Crest (1955 г.), Head & Shoulders (1961 г.). P & G также владеет контрольным пакетом акций и в других брендах, в том числе Pantene и Gillette.

В основе стратегии P & G на протяжении десятилетий лежало активное стремление к расширению. «Наша бизнес-модель опирается на постоянный рост и успех уже существующих брендов и продуктов, а также на создание новых продуктов», – говорится в ежегодной публикации компании для фондового рынка. Будучи на пике, в 2014 г. P & G продавала продукции на $83,1 млрд под 165 различными брендами. В компании работает более 100 000 человек, и в конце 2014 г. общая стоимость ее акций превысила $250 млрд.

В статье о компании, опубликованной в Harvard Business Review, Скотт Энтони, управляющий партнер консалтинговой фирмы Innosight, написал, что в тот пиковый период P & G хотела добиться увеличения продаж на 5 % в год, что, учитывая годовой оборот около $80 млрд, соответствовало $4 млрд в год. Для достижения этой цели P & G создала в рамках корпорации фабрику роста, которой надлежало генерировать идеи, как насытить потребности существующего рынка и создать новые рынки сбыта. Проводились постоянные мозговые штурмы с сотрудниками и встречи со специалистами со стороны потребителей, такими как я, чтобы узнать что-нибудь новое. Были потрачены миллиарды долларов на исследования и разработки: $2 млрд лишь в течение года, а это больше, чем годовой объем продаж компании Bioderma. В некоторые годы компания P & G тратила $400 млн только на то, чтобы понять своих покупателей. Но конкуренты P & G ставили перед собой не менее амбициозные задачи.

В результате стремления к расширению появился такой продукт, как Febreze, выпущенный в 1998 г. как средство, поглощающее неприятный запах и освежающее воздух. Ничего подобного на рынке ранее не имелось. Да, были средства, маскирующие дурной запах, однако поглотителя неприятных запахов не существовало. Febreze появился благодаря тому, что P & G поверила в коммерческий потенциал бета-циклодекстрина с молекулами, похожими на кольцо. Те улавливали и нейтрализовывали создающие запах углеводороды. Совершенно новый сегмент рынка. После того как Febreze начал продаваться в США, бета-циклодекстрин стали добавлять во все: от масел и ароматизированных дисков до самого последнего изобретения, автомобильных освежителей, что принесло создавшей его корпорации более полумиллиарда долларов в годовом обороте.

В косметической промышленности стратегия предполагает расширение не только путем создания новых категорий продуктов, но и за счет появления новых вкусов и запахов. Рассмотрим бренд Pantene, который P & G приобрела в 1985 г. На сегодняшний день Pantene предлагает шампуни, снижающие ломкость волос, и те, что выводят токсины, шампуни для вьющихся волос, шампуни, предназначенные для увеличения объема или улучшения естественного вида волос. Если посчитать представленные на американском сайте бренда товары, то в общей сложности Pantene торгует 21 линейкой, в каждой из которых есть как минимум шампунь и бальзам. Мы не берем в расчет премиальные составы и средства для профессионального использования. Другими словами, из оригинального шампуня Pantene P & G вырастила мощный бренд, представленный на рынке десятками разнообразных продуктов.

МИРОВОЙ РЫНОК

В течение десятилетий такие западные рынки, как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, лидировали в сфере товаров для красоты и личной гигиены, а компании из этих стран тратили огромные средства на привлечение потребителей. Но сегодня вектор сместился в сторону развивающихся стран. По данным провайдера маркетинговых исследований Euromonitor International, благодаря огромному и сравнительно молодому населению региона на долю Азиатско-Тихоокеанского региона в 2016 г. пришлась треть всех розничных продаж косметики. Ниже приведены пять международных рынков, которые быстрее всего росли за период с 2011 по 2016 г.


Аргентина

Население: 44 млн человек

ВВП: $546 млрд


Иран

Население: 80 млн человек

ВВП: $393 млрд


Пакистан

Население: 193 млн человек

ВВП: $284 млрд


Белоруссия

Население: 9,5 млн человек

ВВП: $47 млрд


Индонезия

Население: 261 млн человек

ВВП: $932 млрд

Взгляд изнутри

Так в чем же проблема?

Совсем скоро мы это обсудим. Но сначала я хотела бы вернуться к рассказу о моей поездке в P & G. Целью их приглашения было показать дерматологам, сколько усилий компания тратит на разработку продукции. Это важный элемент маркетинга. Несколько лет назад, в условиях замедленного роста и низких цен на акции, компания начала стратегию переориентации, в ходе которой сократила количество брендов со 170 до 65. Следуя выбранному пути, P & G продала некоторые косметические бренды, например Cover Girl и Clairol, компании Coty за $12 млрд. При этом в 2016 г. у P & G был 21 бренд стоимостью не менее $1 млрд каждый, включая таких тяжеловесов, как Herbal Essences, Head & Shoulders, Old Spice, Olay и SK-II.

Компания P & G хотела продемонстрировать нам, что она продолжает заботиться о клиентах, стремиться к росту и думать о новых продуктовых линейках так же, как это было и в момент ее основания в 1837 г. Так что в мае 2016 г. я отправилась в Цинциннати, штат Огайо, где располагается штаб-квартира P & G. Цинциннати – приятный, типично американский город с интересной историей. Комплекс зданий компании одновременно внушительный и уютный; там царит атмосфера университетского кампуса. Мне показалось, что всего там порядка 20 зданий, но мы посетили только два из них.

Первой стала встреча с Шейном Микером, главным хранителем архивов P & G, которого в компании называют «корпоративным сказителем». Тот провел нас по архивам. Когда своими глазами видишь оригинальную упаковку мыла Ivory, яснее осознаешь факт, что бренд существует уже 138 лет. Позже руководители департаментов выступили с докладами о различных аспектах своей деятельности. Затем, поскольку P & G владеет брендом Gillette, с нами поговорили о бритье и мужском уходе в целом. Большой темой для дискуссии также стал косметический уход за младенцами. Но меня сразили наповал исследовательские лаборатории.

Одна из проблем, с которыми я постоянно сталкиваюсь в своей практике, – это реакции на шампунь, поэтому те полдня, что мы провели в центре исследования волос (а у P & G есть и такой), стали для меня особенно интересными. Отдел шампуней, очевидно, хранит самую большую в мире коллекцию человеческих волос. После этого нас ждала встреча с директором по научным связям Скоттом Хайдом – он отвечает за то, чтобы используемые компанией P & G ингредиенты были безвредными для человека, – где предстояло обсуждать вопросы безопасности в косметической промышленности.

И тут я оживилась. Думаю, что из всех дерматологов я задавала Хайду больше всего вопросов. «Почему вы используете это химическое соединение? – допытывалась я. – Почему у вас нет этого продукта?»

Мы много говорили об аллергических реакциях на ингредиенты шампуней. Я упрекнула Хайда в том, что некоторые продукты P & G по-прежнему содержат MI, который, как вы узнаете из главы 5, является причиной целой эпидемии аллергических реакций. Хайд отметил, что P & G следует правилам ЕС в отношении MI, которые являются самыми строгими в мире.

«Конечно, – парировала я, – но другие производители не следуют правилам ЕС, и их продукция приводит к аллергии, а когда у людей уже есть аллергия, без риска возникновения реакции они не могут использовать и средства P & G». Я сказала Хайду, что, на мой взгляд, было бы лучше, если бы P & G полностью перестали использовать MI.

Мы также обсудили мою любимую страшилку – ароматизаторы. Я указала, что покупателям никак не узнать, какие именно вещества входят в состав отдушек P & G. В составе просто написано «отдушки», что может означать смесь из 20–30 различных молекул. Поэтому потребителям очень сложно выяснить, каких средств стоит избегать.

Здесь Хайд проявил понимание. Он объяснил, что, если покупатель хочет узнать, содержит ли шампунь определенное ароматизирующее вещество, он может связаться напрямую с P & G, и компания предоставит данную информацию. В то же время, по словам Хайда, основная проблема в том, что потребители хотят, чтобы были отдушки. Его правоту подтверждают исследования рынка. Так разве не должна P & G дать покупателям то, что те хотят?

«Не обязательно», – ответила я. Не в том случае, если шампуни и другие косметические средства у кого-то будут вызывать реакции. «Потребители хотят и нуждаются в средствах без ароматических добавок», – сказала я. У компании около 13 видов шампуня Pantene, почему хотя бы один из них не сделать без отдушек? Ведь шампунь влияет не только на кожу головы: во время ополаскивания он разносится по всему телу. Не говоря уже о том, что эти химические элементы попадают в окружающую среду и загрязняют ее.

Хайд отнесся к моим высказываниям с большим вниманием. Да и в целом меня приятно удивили ответы сотрудников P & G. (В январе 2017 г. компания запустила веб-сайт, где можно найти информацию о консервантах, которые она использует. Позднее в том же году P & G обязалась к 2020 г. предоставить онлайн-доступ к информации обо «всех ингредиентах отдушек, содержащихся во всех продуктах компании, реализуемых в США и Канаде в пропорции до 0,01 %».) Снова и снова во время пребывания в Цинциннати я ловила себя на мысли, что химики и другие ученые, участвующие в разработке продукции P & G, действительно заботятся о наилучшем удовлетворении потребностей и пожеланий потребителей.

Вспенить. Смыть. Повторить

Исследовательские лаборатории Procter & Gamble действительно впечатляют. Однако во время нашего визита никто так ни разу и не сказал, что деньги на это удивительное оборудование поступили от людей, купивших продукцию P & G. И подобные лаборатории можно найти в головных офисах у всех конкурентов: у Unilever в Роттердаме и Лондоне, у L’Oréal в пригороде Парижа.

Напомню, что косметическая промышленность – это индустрия стоимостью $400 млрд. Средства по уходу за кожей составляют четверть мирового рынка красоты с годовой выручкой $111 млрд. Джеффри Джонс считает косметическую промышленность одной из наиболее прибыльных отраслей.

Отчасти подобное стало возможным благодаря рекламе. До внедрения стратегии фокусировки компания Procter & Gamble была крупнейшим рекламодателем в мире и ежегодно тратила внушительные $9 млрд, чтобы убедить людей в том, что им нужны ее продукты. И конкуренты P & G тоже тратили миллиарды.

«Хотя масштабы отрасли впечатляют, законы ее существования вызывают много вопросов, – пишет Джонс. – Что люди на самом деле приобретают, когда покупают духи, крем для лица или помаду? Почему потребители так много платят за средства, ингредиенты которых, как известно, составляют лишь небольшую часть розничной цены?»

Ответ очевиден – из-за рекламы. В больших корпорациях типа Unilever, L’Oréal и P & G работает много людей, которые от всей души хотят помочь и удовлетворить потребности покупателей. Но они работают на компанию, а у той другая цель – заработать как можно больше денег. Обаяние косметической промышленности, где модели продают повышающие упругость увлажняющие кремы, а рекламные ролики гласят «Не нужно ненавидеть меня за то, что я красива», порой заставляет нас упускать из виду тот факт, что эти продукты создаются и продаются торгующимися на бирже корпорациями, которым необходимо, чтобы их акционеры были довольны каждым квартальным отчетом. И эти компании тратят миллиарды долларов в год на рекламу, исследования и разработки не только потому, что у них есть желание уменьшить морщины на лицах людей всего мира. Их акционеры терпят эти расходы, потому что стратегия ведения бизнеса должна быть эффективной.

Вот почему компании выделяют миллионы долларов на финансирование научных исследований, направленных на обоснование использования тех или иных продуктов. Вот почему социальные сети, телепередачи и глянцевые журналы заполнены рекламой, играющей на неуверенности многих мужчин и женщин в собственной внешности. Не слишком ли видны поры у меня на лице? Мои щеки морщинистые? Кожа рук слишком сухая? Лоб выглядит жирным? А волосы? Помните рекламу Irish Spring, в которой жизнерадостный мужчина намыливал все тело сильно пахнущим дезодорирующим мылом?

Проделывать подобное каждый день очень вредно для кожи.

Люди думают, что они должны ежедневно принимать душ и при каждом мытье пользоваться мылом или другим очищающим средством. Им кажется, что ежедневно следует сначала вымыть волосы, а потом использовать бальзам-ополаскиватель. Люди испытывают потребность по несколько раз в день наносить увлажняющие средства, причем применять различные препараты для лица, тела, губ и рук, а еще очищать кожу утром и вечером, и тоже используя для этого разные продукты.

Начиналось все это со страха – страха плохо пахнуть, страха плохо выглядеть, страха не соответствовать чьим-то ожиданиям. На протяжении всего XX в. этот страх эксплуатировался рекламщиками. Для них и их клиентов так много зависело от закрепления этого страха в нашем сознании, что был создан совершенно новый класс развлечений – «мыльные оперы», послужившие средством продвижения различных моющих средств среди домохозяек середины XX в. В какой-то момент очищение стало рутиной. Люди перестали задумываться о причинах и теперь просто моются. И они не перестанут, пока кто-то или что-то их не остановит. Это одна из причин, почему я написала эту книгу.

К чему я веду?

Это бизнес.

Вот почему есть шампуни с десятками различных ароматов.

Вот почему, зайдя в ближайший магазин или аптеку, вы увидите высокие и длинные стеллажи с увлажняющими средствами. И точно такие же стеллажи с мылом и гелями для душа, декоративной косметикой и средствами для снятия макияжа. Чем больше выбор, тем больше продуктов, тем больше ингредиентов, которые могут вызвать кожную реакцию. Потребители хотят этого, производители изготавливают это, кожа реагирует на это, дерматологи лечат это.

И так по кругу.

Согласно опросу, проведенному в 2017 г. интернет-магазином косметики SkinStore среди 3000 женщин, каждое утро среднестатистическая жительница Северной Америки использует 16 разных средств. Интернет-магазин рассчитал, что ежедневная порция продуктов стоит в общей сложности около $8, а женщины в Нью-Йорке, Коннектикуте и Западной Вирджинии тратят по $11 в день, что, по подсчетам SkinStore, может составить до $300 000 за всю жизнь. Удивительно, что столько денег спускается только на средства по уходу за кожей и косметику.

Но, по мнению некоторых деловых женщин, которые приходят ко мне на прием, это нормально. В конце концов, в сегменте средств по уходу за лицом быстро растет категория дорогих престижных товаров, продающихся в специализированных магазинах. К этой гонке подключаются и мужчины. «Интерес мужчин к косметике растет», – сообщает The Globe and Mail. Висмей Шарма, управляющий директор L’Oréal в Великобритании, считает, что через пять – семь лет мы увидим в универмагах целые стеллажи с косметикой для мужчин. «Нормы и запреты, принятые в моем поколении и в поколении моего сына, очень отличаются», – говорит Шарма.

Что играет на руку косметической промышленности.

_________

Несколько лет назад я побывала на встрече Американского общества по борьбе с контактным дерматитом. Около 400 дерматологов собрались в конференц-центре в Майами. Цель одного из этапов конференции заключалась в том, чтобы узнать, что дерматологи думают о своей профессии и как в целом реализуется задача ухода за кожей. Мы разбились на маленькие группы, человек по восемь, в каждой из которых модератор задавал вопросы и записывал ответы. Я оказалась в компании с президентом общества.

«Как вы думаете, в каком направлении нам стоит работать?» – была суть одного из вопросов, заданных координатором.

Я предложила хотя бы частично контролировать косметическую промышленность и, чтобы придать очевидность спискам ингредиентов, ужесточить требования к маркировке. «Мы должны хоть что-то сделать с этими правилами, – сказала я. – Пометки типа “гипоаллергенный” не помогают пациентам».

Один из моих коллег ответил: «Я восхищаюсь твоим альтруизмом, Сэнди, и твоим желанием изменить положение вещей, но этого никогда не случится, это просто невозможно».

Я постоянно сталкиваюсь с подобным отношением. Например, на встречах совета дерматологов. Такие мероприятия проводят косметические или фармацевтические компании, чтобы выяснить у врачей-специалистов, какие еще средства стоило бы выпустить на рынок. «Есть ли незанятая ниша на рынке?» – может спросить координатор подобной встречи. Или: «Что вы думаете о нашей продукции?»

Совет дерматологов, о котором я хочу рассказать, организовала компания, заметившая, что на рынке мало продуктов для людей, страдающих от псориаза. Мероприятие проводилось в конференц-зале отеля в центре Торонто, и на него пришли десятки дерматологов. После приветственных и благодарственных речей представитель компании, ведущий встречи, отметил недостаток безрецептурных средств от заболевания, при котором участки кожи воспаляются, шелушатся и зудят. Возможно, настала пора предложить новый препарат?

Если бы мы решили создать натуральный шампунь для людей, страдающих от псориаза, с чего нам следовало бы начать? Что могло бы войти в его состав?

Дерматологи принялись по очереди вносить предложения: добавить одно, потом другое, третье. Когда очередь дошла до меня, в шампунь уже входила пара десятков ингредиентов.

Я возразила, что все и так используют слишком много составляющих. Обычные шампуни с большим количеством компонентов раздражают кожу с псориазом. Что-то, что поможет, должно содержать минимальное количество ингредиентов. Шампунь для псориаза – отличная идея. Но нужно сделать его совсем простым, без отдушек, чтобы он не раздражал кожу головы.

«Ну да, – пошутил кто-то, – и назовем его “Шампунь Сэнди “Не навреди”».

Иногда мои коллеги-дерматологи подтрунивают надо мной. Они думают, что я немного наивна. Но если вы соберете, скажем, десять дерматологов и спросите их: «Правда ли, что пациенты слишком много моются? Используют слишком много мыла? И в целом перебарщивают с косметическими средствами? А эти средства, шампуни, кремы и все остальное, не слишком ли они ароматизированные?»

Все десять дерматологов ответят утвердительно на все вопросы.

Мы это знаем.

Все представители профессии это знают.

И все же после подобных встреч, где я поднимаю руку и отстаиваю свою позицию, маркетологи, как правило, возвращаются к корпоративным химикам и добавляют в продукты излюбленные отдушки и прочие ингредиенты, потому что думают: потребители хотят этого. Я настаиваю: «Делайте средства без запаха, используйте меньше ингредиентов, не используйте консерванты, которые вызывают аллергию». Они кивают и говорят: «Мы примем к сведению», а про себя тем временем думают: «Потребителям нравится запах».

Поэтому следующую главу я полностью посвящаю просвещению потребителей на предмет разнообразных компонентов, которые вызывают бо́льшую часть проблем с кожей. Вы узнаете о раздражении и аллергических реакциях, о разнице между ними и о том, какие компоненты, скорее всего, вызовут проблему.

Но прежде приведу три постулата, о которых следует помнить, когда вы отправляетесь за очередным косметическим средством.

1. Лучше меньше, да лучше. Каждое новое средство, которое вы купите и начнете использовать, – это еще больше компонентов, ароматизаторов, растительных экстрактов и консервантов, каждый из которых повышает вероятность того, что у вас возникнет реакция. Поэтому в следующий раз, когда будете стоять перед прилавком с косметикой, напомните себе, что в сфере ухода за кожей «лучше меньше, да лучше», и спросите себя: точно ли это нужно?

2. Проверяйте составы средств тех компаний, что недавно сменили владельца. Ох, какой-то многословный совет. Сейчас поясню. В индустрии средств по уходу за собой есть определенный цикл производства. Небольшая компания-выскочка может обнаружить на рынке незанятую нишу и генерировать продажи с помощью аутсайдерского, честно ориентированного на нужды потребителей бренда. Потом нишевую марку поглощает более крупный корпоративный конкурент и выводит ту на широкий рынок. Когда это происходит, новый владелец часто меняет список ингредиентов без уведомления потребителей. Поэтому, когда небольшая и уважаемая компания по производству косметики приобретается более крупным конкурентом, проверяйте списки составляющих и опасайтесь любых новых сомнительных компонентов.

3. Помните, что это бизнес. Компании по производству косметических средств служат двум господам: Уолл-стрит и Мейн-стрит[5]. Их цель – показать Уолл-стрит рост продаж и подарить Мейн-стрит полностью увлажненную, не подверженную старению кожу. Но иногда Уолл-стрит и Мейн-стрит расходятся. Поведенческая экономика говорит нам, что при определенных условиях больший выбор означает больше продаж. Поэтому, когда вас привлекает реклама какого-то нового средства, постарайтесь сохранить скептический настрой.

ЧТО ЗНАЧИТ «КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЙ»?

Это один из самых нескладных терминов, используемых сегодня в косметической промышленности, и в то же время один из самых быстрорастущих сегментов. Понятие «космецевтический» придумал доктор Альберт Клигман. Этот термин отражает особенность отрасли ухода за кожей, где существует разрыв между настоящими лекарственными средствами, эффективность которых для лечения кожных заболеваний научно доказана, и косметическими средствами компаний, производящих потребительские товары. Космецевтические продукты не требуют одобрения FDA или министерства здравоохранения Канады, но тем не менее могут оказывать воздействие на кожу, конкурирующее с медицинскими препаратами. Космецевтической сейчас называется любая мощная терапия, которая способна уменьшить морщины и иным образом защитить кожу от старения.

Глава 5
«Дым» для кожи: проблемные ингредиенты

Сколько потенциальных аллергенов и раздражителей входят в контакт с кожей в течение дня? В 2011 г. Environmental Working Group опубликовала результаты опроса более 2300 человек, посвященного использованию средств по уходу: косметики, увлажняющих препаратов, шампуней и бальзамов. Согласно обнародованным данным, среднестатистический взрослый ежедневно применяет девять средств, которые суммарно состоят из 126 различных ингредиентов. Женщины в среднем используют 12 препаратов, что приравнивается к 168 всевозможным компонентам, а 25 % женщин – более 15 средств и, как следствие, еще больше потенциальных аллергенов и раздражителей.

В связи с этим мне хочется рассказать о Саре; она была первой из целой волны пациентов, которые начали обращаться ко мне примерно в 2013 г. Сара – красивая высокая блондинка – работала банковским операционистом. В последнее время ей становилось все труднее и труднее сосредотачиваться на служебных обязанностях: мешал непрекращающийся кожный зуд. По той же причине Сара почти не спала по ночам. Лицо, шею и верхнюю часть туловища женщины покрыла сыпь, которая постоянно, иногда до крови, чесалась.

Сара посетила ближайшего дерматолога, который поставил ей диагноз «тяжелая форма дерматита», что в общем-то логично, ведь дерматит – это медицинское название кожной сыпи, и выписал преднизон – препарат, позволяющий снять острое воспаление. Самочувствие женщины немного улучшилось, но, когда назначенный врачом курс закончился, сыпь и зуд вернулись.

Совсем отчаявшись, Сара обратилась ко мне. Женщина сказала, что ее так замучили проблемы с кожей, что терпеть не было больше сил. Как бы драматично это ни звучало, она даже думала покончить с собой – мысли о суициде посещают особо тяжелых пациентов гораздо чаще, чем можно предположить.

Я сразу же направила Сару на анализ, чтобы выяснить, не реагирует ли ее кожа на какой-то из распространенных аллергенов. Оказалось, что так и есть: проба выявила реакцию на MI (этот консервант входит в состав косметики, нуждающейся в смывании). На это же вещество реагировала кожа другой моей пациентки – Дженнифер – я рассказывала о ней в главе 1. Косметические средства, которые следует быстро смывать после нанесения, – это продукты типа шампуней и бальзамов-ополаскивателей. В отличие от несмываемых увлажняющих кремов, солнцезащитных лосьонов и декоративной косметики они не должны оставаться на коже надолго. (MI запустил одну из самых мощных волн аллергических реакций в современной дерматологии. По мере роста и развития косметической отрасли каждые несколько лет появляются подобные MI проблемные ингредиенты.)

Воду содержат многие косметические средства. Если хранить их во влажной среде ванной комнаты, спустя считаные недели после изготовления они могут испортиться – в них разведутся бактерии. Поэтому изготовители обычно включают в состав таких средств какой-то консервант. В течение долгого времени для этих целей чаще всего применялись парабены, однако потребители забеспокоились, что те могут быть канцерогенными.

Чтобы сопроводить упаковку продукции маркировкой «без парабенов», производители принялись искать новые консерванты. Одним из них стал MI – потенциальный провокатор аллергических реакций. По этой причине вначале его применяли вместе с родственным химическим веществом – метилхлоризотиазолиноном (MCI) – в соотношении один к трем. Если сохранять концентрацию MI низкой и использовать его только в тех продуктах, что требуют смывания, риск аллергии невелик. По крайней мере так предполагалось.

Позднее, исходя непонятно из чего, компании не только увеличили долю MI, но и стали применять его без добавления MCI. Более того, включили MI в состав несмываемых средств. По данным The New York Times, за период с 2007 по 2010 г. количество таких продуктов удвоилось и достигло 2400. Критике подверглись такие гиганты, как компания Colgate – Palmolive, которая ввела MI в популярный ополаскиватель для полости рта Colgate Total Lasting White. Консервант задействовали и производители влажных салфеток для малышей, из-за чего у детей участились аллергии. Проблема привлекла внимание прессы. Влажными салфетками обычно протирают лицо и попу ребенка. Представьте себе испуг родителей, заметивших на гениталиях и вокруг губ малышей сильную, напоминающую реакцию после контакта с ядовитым плющом сыпь.

Ко мне и моим коллегам-дерматологам стали выстраиваться очереди из пациентов с обширными высыпаниями, такими как у Сары. И поначалу аллергические пробы не могли выявить причину: ведь мы проверяли реакцию на сочетание MCI и MI, а не на высокие концентрации чистого MI.

Поняв, что у Сары аллергия на MI, я научила женщину находить вещество среди других косметических компонентов. По мере того, как Сара отказывалась от средств с проблемным ингредиентом, сильные зуд и сыпь, от которых она так страдала, проходили. Тем не менее потребовалось несколько недель, чтобы кожа полностью очистилась, и жизнь женщины снова наладилась.

Сегодня специалисты по контактному дерматиту говорят об эпидемии MI. Американское общество по борьбе с контактным дерматитом, членом которого я являюсь, в 2013 г. назвало MI «аллергеном года». Поищите MI в интернете, и вам попадутся многочисленные сообщения о серьезных аллергических реакциях на этот консервант. В одном из наиболее тревожных сообщений, опубликованном в блоге Consumer Reports’ Consumerist, рассказывается, как MI спровоцировал аллергию на коже всего тела у восьмилетней девочки. Реакция была настолько сильной, что, по словам врача, под сыпью «было не разглядеть кожи».

В 2016 г. Европейский союз, чье законодательство в отношении косметических составов является наиболее строгим, запретил использование комбинации MI/MCI в несмываемых продуктах, а в 2017 г. – применение MI в любом не требующем смывания средстве, в том числе и во влажных детских салфетках. Тем не менее в концентрации, не превышающей 0,01 %, MI до сих пор разрешено добавлять в такие смываемые после нанесения препараты, как гели для душа и шампуни.

Североамериканское законодательство не настолько строгое. В США и Канаде многие производители косметики сократили применение MI, но все еще добавляют его в небольших концентрациях во многие как нуждающиеся в смывании, так и не требующие того средства. Среди этих продуктов есть и стиральные порошки, которые в последнее время вызывают все больше аллергических реакций.

_________

Был период, когда людям, страдающим от аллергии на входящие в состав косметики вещества, приходилось ориентироваться в огромном количестве различных ингредиентов, причем одно и то же вещество могло иметь различные названия. Допустим, имелась аллергия на диазолидинилмочевину – консервант с формальдегидом, который часто используется в средствах по уходу за кожей. Другое название этого компонента – Germall II, еще одно – Germaben II. Если у одного и того же консерванта имеется столько наименований, людям очень трудно избежать потенциальных аллергенов.

Затем появился стандарт, установленный Международной номенклатурой косметических ингредиентов (англ. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, сокр. INCI). Согласно новой системе, у одних и тех же компонентов должно было появиться единое стандартное наименование. Список из 16 000 ингредиентов, сформированный в 1970-х гг., пополняется Советом по косметическим средствам (англ. Personal Care Products Council) и используется в таких регионах, как США, Европейский союз, Китай, Япония и Канада (с 2006 г.). Цель системы – помочь людям избегать вредных и небезопасных компонентов. Большинство компаний используют стандартные наименования, однако те не являются обязательными.

НЕ ВСЕ АЛЛЕРГИИ ОДИНАКОВЫ

Когда иммунная система ненормально реагирует на обычное вещество в окружающей среде, возникает аллергическая реакция. Такое вещество называют аллергеном. Различают три категории реакций. Аллергии, связанные с проглатыванием, возникают при употреблении в пищу или пероральном приеме аллергенов. Вдыхаемые аллергии – это реакции на вещества, которые попадают в организм через дыхательную систему: легкие, нос и дыхательные пути. Контактные аллергии возникают, когда вещество касается кожи и слизистых оболочек (губ, рта, паха) или наносится на них. Как правило, пациенты обвиняют в сыпи что-то из еды, и мало кто подозревает, что реакцию способен спровоцировать один из компонентов косметики. Пища может вызывать кожную реакцию – обычно в виде крапивницы. Для нее характерны округлые припухшие и зудящие покраснения на коже, которые возникают и исчезают. Если кожная реакция проявляется в виде шелушения, мокнутия, покраснения и не уходит на протяжении нескольких дней или недель, вероятно, возбудитель имеет контактный характер, то есть, скорее всего, аллерген содержался в чем-то нанесенном на кожу.

Внимательно читайте этикетки

Ниже приведен список формулировок, которые чаще всего сопровождают упаковки с косметикой. К сожалению, лишь немногие действительно имеют значение.

● Безопасно для детей.

● Без слез.

● Гипоаллергенный.

● Для чувствительной кожи.

● Не раздражающий.

● Офтальмологически протестировано.

● Рекомендовано дерматологами.

● Чистый и мягкий.

Больше всего мне не нравится формулировка «гипоаллергенный». Этому слову нет четкого определения, поэтому кто угодно может, не боясь штрафа, написать его на этикетке.

Многие компании честно пытаются добавлять в продукты как можно меньше аллергенов. Но допускают ошибки. Несколько лет назад команда исследователей провела анализ 187 продающихся в магазинах Калифорнии средств, предназначенных для чувствительной кожи. Из них 167 препаратов, то есть 89 %, содержали хотя бы один контактный аллерген. Остальные 11 % включали не менее пяти проблемных составляющих.

Единственная имеющая хоть какое-то значение формулировка – это «без отдушек». Подобная пометка на этикетке подразумевает, что в составе средства нет компонентов, которые согласно Международной номенклатуре косметических ингредиентов являются отдушками. Однако я заметила, что производители все чаще пользуются лазейками: ставят маркировку «без отдушек», но добавляют в продукт ароматизирующий компонент растительного происхождения, например лаванду или календулу, апельсин или мяту. И вот что еще: «без запаха» означает вовсе не то же самое, что «без отдушек», поскольку средства с таким описанием могут содержать ароматизирующие ингредиенты.

Своим пациентам я советую не обращать внимания на формулировки, с помощью которых продавцы завлекают людей с потенциально чувствительной кожей. Чтобы найти наименее проблемное средство, следует выбирать продукты без отдушек и с минимальным количеством (а лучше и вовсе без содержания) растительных экстрактов. Еще лучше, если в составе средства будет меньше десяти компонентов.

Начальная школа аллергии

Кроме MI были и другие проблемные ингредиенты. Помните такой компонент солнцезащитных средств, как парааминобензойная кислота (PABA)? В 1970-х гг. PABA – ключевой компонент первых продуктов от солнца – спровоцировала такое количество аллергических реакций, что теперь практически перестала использоваться в косметике. Но прямо сейчас где-то могут появляться новые потенциально опасные ингредиенты.

Прежде чем мы обсудим, какие компоненты доставляют больше всего проблем, необходимо разобраться в основах. Кожные реакции можно разделить на две большие категории: аллергии и раздражение. Лечение будет зависеть от того, к какой категории относится ваша реакция.

При появлении реакции человек почти всегда считает, что это аллергия. «У меня аллергия на все», – каждый день сообщают мне пациенты. Однако на самом деле у большинства из них вообще нет аллергии. Термин «аллергия» вообще один из самых непонятных в медицине. Аллергиями часто называют любые нежелательные проявления. Но многие реакции на продукты питания или лекарственные препараты происходят из-за непереносимости, а не аллергии. То же самое и с косметическими препаратами. Как расстройство желудка после приема антибиотика, так и жжение после нанесения нового крема не является аллергической реакцией.

Аллергические реакции на косметику встречаются довольно редко. Врачи называют их аллергическим контактным дерматитом. Последний может проявляться в виде покраснений, шелушащихся участков и волдырей. Почти постоянный спутник аллергического контактного дерматита – зуд.

Как все происходит? Возбудитель, а им может оказаться что угодно – от ингредиента в косметическом продукте до красителя ткани, из которой сшита ваша одежда, – ошибочно активирует иммунную систему организма. Биологическая реакция, предназначенная для борьбы с вредными микроорганизмами, проявляется в виде сыпи и зуда. Организм думает, что таким образом противостоит опасному веществу.

Нельзя моментально стать аллергиком. Это процесс. Чтобы развилась аллергия, нужно более одного раза, а то и многократно подвергаться воздействию вещества. Многие аллергии, течение которых мне доводится наблюдать, развиваются после долгих лет беспроблемного использования возбудителя. Пациенты очень удивляются, но так происходит постоянно.

Согласно исследованиям Американской академии дерматологии, у каждого десятого человека в какой-то момент возникает аллергия на какое-либо косметическое средство. Хотите еще немного статистики? По последним данным, количество веществ, которые могут спровоцировать аллергическую кожную реакцию, составляет около 3000.

Не совсем ясно, что именно побуждает организм к аллергической реакции. Как я говорила в главе 3, это может стать следствием изменений в микробиоме. Точно известно одно: если у вас появилась какая-либо аллергия, она останется до конца вашей жизни. Как правило, реакция будет тяжелее на том участке кожи, на который наносился возбудитель, но она способна распространиться и на другие части тела. Из-за этого иногда сложно определить, что именно спровоцировало аллергию. Диагностику осложняет также то, что реакция может проявиться спустя несколько часов или даже дней после контакта с возбудителем. Ситуация развивается по тому же сценарию, что и после соприкосновения с ядовитым плющом: сыпь и зуд возникают не сразу, а спустя несколько часов после контакта и со временем усугубляются.

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ О КОЖНОЙ АЛЛЕРГИИ

1. Аллергическая реакция обычно возникает после многократного воздействия вещества. Она никогда не появляется после первого контакта с возбудителем, потому что иммунная система должна развить к нему чувствительность.

2. После того как появилась чувствительность к определенному веществу, аллергия на него станет постоянным спутником. Не ждите, что в какие-то дни она будет проявляться, а в другие нет. Если замечаете, что одно и то же вещество провоцирует реакцию не всегда, скорее всего, у вас просто нет на него аллергии.

3. Можно годами пользоваться косметическим средством и не иметь на него побочных реакций, но затем внезапно возникнет аллергия на какой-то из его компонентов.

4. Реакцию в виде сыпи, которая обычно держится в течение нескольких недель, может спровоцировать даже небольшое количество аллергена.

5. При последующих контактах с возбудителем реакция может становиться сильнее.

6. Сыпь может быть обширнее, чем область непосредственного нанесения аллергена.

7. Реакция может проявиться не сразу, а через несколько часов или даже дней.

Последнее, что нужно знать об аллергиях на ингредиенты косметических средств. Такие реакции можно диагностировать только с помощью специальной процедуры – аппликационной кожной пробы. Аллергии на вещества, которые попадают в организм при глотании или вдыхании, проверяются с помощью прик-теста – несложной процедуры, которая проводится за одно посещение. Аппликационная проба – это настоящая головная, а точнее, спинная боль: тест проводится на коже спины. Для начала нужно записаться на прием в клинику, занимающуюся такими процедурами. Подобных лабораторий не так много, поэтому записи можно ждать довольно долго. В начале теста медсестра наклеивает на кожу спины пластыри с 70 или более образцами аллергенов. Аппликационная кожная проба эффективна только в том случае, если пациент проверяется на специфические для него воздействия. Поэтому набор веществ зависит от региона проживания и рода занятий. В Северной Америке, Корее и, скажем, Финляндии стандартные наборы веществ будут отличаться. Точно так же различаются и серии тестов для разных профессий: парикмахеров, механиков, медицинских работников, стоматологов и т. д. Но именно благодаря такому подходу каждый пациент подвергается воздействию именно тех веществ, с которыми сталкивается в обычной жизни. На спине пластыри остаются на протяжении двух суток. Затем тестируемый возвращается в клинику, где пластыри удаляют и в первый раз оценивают состояние кожи его спины. Третье посещение – для второго осмотра – назначают через четыре – пять дней после нанесения аллергенов.

Я не забыла упомянуть, что в течение этого времени нельзя принимать душ?

Многие люди утверждают, что у них аллергия. Но, как видите, тест, который может точно подтвердить или опровергнуть это, очень неудобен. Поэтому я посвящаю много времени, чтобы больше узнать о пациентах и образе их жизни, надеясь, что на самом деле аллергии нет, а реакцию спровоцировал совсем другой тип возбудителей.

ВЫСШИЙ СОВЕТ ДЖЕДАЕВ ПО ДЕРМАТОЛОГИИ

Одна из организаций, ответственных за защиту потребителей от аллергенов и раздражителей, – это Североамериканская группа по контактному дерматиту (англ. North American Contact Dermatitis Group, сокр. NACDG), своего рода «Высший совет джедаев» из 13 дерматологов, созданный в США в конце 1960-х гг. Исследовательская группа поддерживает систему стандартов из приблизительно 70 химических веществ, с помощью которых можно проводить тесты на наличие самых распространенных аллергенов. Дерматологи встречаются, сравнивают и объединяют данные патч-тестов, проведенных ими в течение года. Таким образом врачи отслеживают актуальность входящих в систему аллергенов. Дерматологи обсуждают изменения в составах возбудителей – как в косметическом, так и в профессиональном секторе – и следят за развитием аллергий. На основе всего этого NACDG может корректировать систему стандартов. Изменения отражают тенденцию роста сенсибилизации в Северной Америке. Как истинные джедаи, эксперты NACDG также обучают следующее поколение специалистов по контактному дерматиту.

Реакции раздражения

Если аллергия на химические соединения, попадающие на кожу, встречается редко, что же вызывает реакции на косметические средства? Раздражение – вот что является причиной львиной доли проблем.

Чем раздражение отличается от настоящей аллергической реакции? Основная разница вот в чем – при раздражении специфическая иммунная система (часть иммунной системы, предназначенная для уничтожения патогенных микроорганизмов) не участвует в запуске реакции, тогда как при аллергии – участвует. Раздражение может появиться ни с того ни с сего и при первом воздействии. При небольшом контакте с проблемным веществом реакция будет незначительной, при обширном и продолжительном – существенной.

Другая особенность раздражения в том, что реакция возникает не при каждом контакте с конфликтным ингредиентом. На ее появление влияют и другие факторы: холодная погода, сухой или влажный воздух.

На одних частях тела раздражение появляется чаще, чем на других; обычно оно возникает там, где кожа более нежная и тонкая, например на лице, веках, в области паха. Чаще всего раздражение бывает у женщин. С возрастом такая реакция, как правило, идет на спад.

Наконец, у раздражения есть кумулятивный эффект. То есть чем дольше или обширнее контакт с проблемным веществом и чем больше таких соединений, тем выше вероятность возникновения негативной реакции. Одна из самых частых причин раздражения – воздействие воды и обычного мыла. То, что называется «экземой домохозяйки», вызвано многократными контактами с обыкновенными бытовыми средствами: водой, мылом и моющими средствами.

Другая причина многих из тех раздражений, с которыми я сталкиваюсь в своей практике, заключается в использовании слишком большого количества продуктов. Обычно этим отличаются женщины. Они слишком часто умываются или увлажняют, шлифуют или отшелушивают кожу. Или делают все вышеперечисленное сразу. День за днем их кожа повреждается совсем незначительно, однако проблемы накапливаются и в итоге провоцируют реакцию. Подчеркиваю: не аллергическую реакцию. Но все же реакцию, при которой кожа точно так же трескается, сохнет и болит.

Вспомните аналогию между раздражением и астмой, которую я приводила в главе 3. Если пациенты с астмой подвергаются воздействию сигаретного дыма, их состояние ухудшается. При этом аллергии на дым у них нет, дело скорее в его количестве. Если они случайно вдыхают дым от горящей свечи, приступа астмы не будет, но стоит постоять с подветренной стороны от большого костра, как вероятность такового повышается. Сам по себе дым не аллерген, но он является раздражителем, и реакция – в данном случае приступ астмы – зависит от его количества.

То же самое происходит с раздражением, только в случае с ним провоцировать приступ будет не дым, а огромное количество разнообразных веществ, с которыми ежедневно взаимодействует наша кожа, например вода, мыло, средства по уходу, в совокупности с другими причинами, скажем с морозом, солнцем, низкой влажностью или различными загрязнениями. Смешайте несколько раздражителей, периодически повторяйте воздействие – кожа покраснеет и начнет зудеть. В какие-то дни подобное сочетание не вызовет реакцию, в другие спровоцирует ее.

Косметика, в составе которой есть раздражающие компоненты, действует на кожу как дым на легкие астматика. Она способна вытерпеть малое количество, однако отзовется на слишком большое; если же смешать несколько таких ингредиентов, раздражение станет накапливаться и выльется в обширную реакцию.

РАЗДРАЖЕНИЕ КОЖИ

1. Степень раздражения зависит от дозы. Чем больше и продолжительнее контакт с раздражителем, тем серьезнее реакция.

2. Раздражение носит кумулятивный характер и обычно требует многократного или одновременного воздействия нескольких химических веществ. В отличие от аллергической реакции может возникнуть и после однократного контакта.

3. Раздражение не обязательно происходит после каждого воздействия. Бывает, что в какие-то дни небезопасное вещество будет переноситься нормально, в другие – нет. Все зависит от того, что еще вы делали, наносили или надевали в тот момент, когда появлялось раздражение.

4. Раздражение может появиться непосредственно после воздействия и исчезнуть сразу после окончания контакта.

Угадай вид реакции

Почему так важно знать, с какой реакцией мы сталкиваемся: с аллергией или раздражением? Потому что они требуют разного подхода к лечению. При подозрении на аллергию я обязательно направляю пациента на аппликационную кожную пробу, которая занимает много времени и доставляет массу неудобств. Если же предположу, что имеем дело с раздражением, рекомендую диету, исключающую косметические продукты (подробно она будет описана в главе 6). Элиминационная диета тоже способна доставить определенные сложности, но они носят иной характер.

В качестве примера рассмотрим случай с 12-летней Астрид. Во время отдыха на Карибах кожа на щеках девочки покраснела и припухла. Я немного побеседовала с Астрид и поинтересовалась, пользовалась ли она на отдыхе солнцезащитным кремом. «Да, конечно», – ответила Астрид. На что наносила? «На все тело», – указывая на руки, плечи, ноги и спину, уточнила девочка. Вероятнее всего, возбудителем стал солнцезащитный крем моей пациентки. Но какую он вызвал реакцию? Аллергию или раздражение?

Оказалось, раздражение. В принципе, солнцезащитные средства почти всегда провоцируют не аллергию, а раздражение. В случае с Астрид определяющим стал тот факт, что реакция появилась только на лице, хотя средство наносилось на все тело. Невозможно, чтобы аллергия была только на коже лица. Если бы у Астрид имелась аллергия на какой-то из компонентов солнцезащитного крема, покраснели и припухли бы все участки, на которые попал препарат. К раздражению у девочки привели жара, яркое солнце и многократное нанесение средства от солнца на чувствительную кожу лица. Это подтвердили и отрицательные результаты аппликационной пробы на солнцезащитную косметику.

Ситуация с моей пациенткой Ким была совсем другой. Женщина не успела войти ко мне в кабинет, как я увидела, в чем проблема. Веки, шею и уши посетительницы покрывала сильная сыпь. По рекомендации дерматолога Ким перестала пользоваться косметическими и очищающими средствами для лица. Также врач посоветовал ей перейти на не содержащее липидов очищающее средство Cetaphil и мягкий шампунь (Ким приобрела препарат Dove Daily Moisture Shampoo). Реакция не прошла.

Как показала аппликационная кожная проба, у Ким имелась аллергия на ароматизатор. Лосьон Cetaphil не содержит отдушек, но вот в шампуне Dove они есть (и это сюрприз для многих, поскольку косметика бренда позиционируется как «мягкая»). На самом деле в шампунь Dove входит еще и консервант MI, и именно шампунь, который во время ополаскивания попадал на лицо и шею женщины, продолжал вызывать у нее раздражение.

Список возбудителей

Перейдем к списку проблемных – чаще всего провоцирующих аллергические реакции и раздражение – ингредиентов. Начнем с аллергенов, затем поговорим о раздражителях.

Имейте в виду, что доступные источники содержат очень много дезинформации. Многие онлайн-блогеры каждую кожную реакцию считают аллергией. Недавно на глаза мне попался один из ресурсов, где говорилось, что консервант феноксиэтанол является основной причиной аллергических реакций. Это совершенно неверно. В другом блоге, посвященном натуральной косметике, MI описывался как консервант, высвобождающий формальдегид. Это совсем не так! Поэтому будьте внимательны с источниками информации.

Моя специальность – лечение кожных реакций. Этим я зарабатываю на жизнь. Кроме того, я постоянно тестирую пациентов на аллергии, преподаю в Университете Торонто, посещаю встречи и конференции, на которых обсуждаются самые передовые исследования. Также много информации я получаю из сведений, собранных Североамериканской группой по контактному дерматиту.

Итак, вот самые популярные, по данным NACDG, аллергены, которые обычно содержатся в средствах по уходу за кожей. (Учитывая особенности косметической индустрии, список будет постоянно обновляться на сайте https://www.producteliminationdiet.com.)

Основные аллергенные компоненты в средствах по уходу за кожей

● Отдушки.

● Консерванты.

● Краски для волос.

● Ланолин.

● Синтетические моющие средства.

● Средства растительного происхождения.

● Косметические средства для ногтей.

● Солнцезащитные средства.

Отдушки

У меня есть любимый французский парфюм, Tubéreuse by Maître Parfumeur et Gantier, которым я пользуюсь уже около 10 лет. Он очень нравится и мне, и членам моей семьи, но я никогда не наношу его перед тем, как пойти на работу, потому что некоторые из моих пациентов чувствительны к запахам. И я прекрасно их понимаю. Однажды, будучи в Европе, мы с друзьями зашли в торговый центр и там, в парфюмерном отделе, стали пробовать разные ароматы. Одна из подруг распылила особенно резкий парфюм, и у меня тут же разболелась голова. Боль прошла только к вечеру.

Аромат может быть и благословением, и проклятием, особенно если речь идет о косметике. Отличный запах способен сделать средство бестселлером и обеспечить компании, которая его производит, миллионные обороты. Вспомните, что вы обычно делаете, когда выбираете новое средство. Сначала рассматриваете упаковку, затем выдавливаете немного продукта на тыльную сторону ладони и нюхаете. Неважно, что это: увлажняющий крем, гель для век, шампунь или очищающее средство. Купите ли вы продукт или оставите на полке, зависит от того, понравится ли вам аромат.

Проблема в том, что запах, благодаря которому продается средство, способен вызывать кожные реакции. Скажу даже вот как: благодаря ароматизаторам – уникальному по широте источнику как аллергических, так и раздражительных кожных реакций – у меня есть работа.

У ароматов, или парфюма, древняя, сложная и интересная история. Она началась тысячелетия назад, когда первые химики стали обрабатывать растения с помощью пресса или водяного пара и таким образом получать эфирные масла. Чтобы наполнить пространство ароматом, масло поджигали. Отсюда и появилось слово «парфюм»: per в переводе с латыни означает «через», а fumus – «дым». То есть парфюм буквально переводится как «через дым».

Сегодня парфюмерное производство – это огромный бизнес. «Средство для волос, которое прочно ассоциируется с устойчивым ароматом, является чем-то вроде Священного Грааля для косметических компаний», – отмечает парижская журналистка Эми Вернер.

Вернер поясняет: та область мозга, что обрабатывает сенсорную информацию, участвует и в формировании значимых воспоминаний. Запах детского шампуня Johnson & Johnson у многих вызывает ощущение тепла и уюта, а все потому, что навевает воспоминания о детстве.

Плохо то, что ароматические вещества зачастую являются провокаторами. Те же соединения, что стимулируют обоняние, способны вызвать реакцию у иммунной системы. Возьмем, к примеру, экстракт дубового мха, который благодаря «глубокому, резкому, темному аромату, словно переносящему вас в чащу леса», использовался в качестве основы для такого известного парфюма, как Drakkar Noir. В 2003 г. Международная ассоциация парфюмерии и ароматических веществ (IFRA), организация, курирующая парфюмерную промышленность, рекомендовала не использовать дубовый мох, поскольку его компоненты могут вызывать аллергические кожные реакции у небольшого процента людей. Для отрасли это стало настоящим потрясением.

По разным оценкам количество отдушек, задействованных в косметической и парфюмерной индустрии, варьируется от 3000 до 5000. Так или иначе, но их много, к тому же они присутствуют практически в каждом продукте – от явно ароматизированных дезодорантов до, казалось бы, совсем безобидных косметических средств.

КАК ДЕРМАТОЛОГИ ОБНАРУЖИВАЮТ АЛЛЕРГИЮ НА ОТДУШКИ

Из практических соображений дерматологи не берут аллергические пробы на каждое из 3000 соединений, которые, согласно Международной номенклатуре косметических ингредиентов, считаются ароматическими веществами. Вместо этого врачи тестируют на смеси различных ароматов. Например, проверяют реакцию на группу из восьми распространенных ароматических молекул, используя «Смесь № 1», серию других соединений контролируют, применяя «Смесь № 2». Проверяются ответы и на некоторые другие химические вещества. Данный метод позволяет выявить около 85 % пациентов с аллергией на отдушки. Согласно последним данным NACDG, у 11,9 % пациентов наблюдается реакция на «Смесь № 1», а у 5,7 % – на «Смесь № 2». При этом из года в год количество положительных ответов на пробы увеличивается.

Новые ароматические вещества разрабатываются постоянно. Парфюмерная химия становится все сложнее, из-за чего у чувствительных к отдушкам людей возникает все больше проблем. Сейчас ученые, по сути, имеют возможность воссоздавать любой запах – какой захотят. Технология, известная как парофазный анализ, позволяет захватывать молекулы воздуха, окружающего источник интересующего аромата, например цветка или мускусной железы животного. После анализа и копирования полученных соединений запах можно «поместить» в любой продукт – от увлажняющего крема до парфюмированной свечи.

Отдушки стали и гораздо устойчивее. За последние десятилетия химики, которые занимаются смешиванием ароматических молекул, усовершенствовали механизм распространения запаха: технология инкапсуляции позволяет поместить часть молекул душистых веществ в микрокапсулы. Инкапсулированные ароматические молекулы содержатся во многих средствах наряду с обычными соединениями. Аромат «свободных» веществ можно почувствовать сразу, а инкапсулированный дожидается определенного «сигнала». Если раньше запах бальзама для волос выветривался сразу после их сушки, то теперь он может держаться несколько дней, а белье способно сохранять аромат средства для стирки неделями. «Сигналом» для высвобождения молекул из капсулы становятся трение, свет, изменение температуры, появление пота или другой жидкости. Здорово, что человек может ощутить ментоловый привкус каждый раз, когда облизывает губы, даже если после нанесения бальзама прошло несколько часов. Но это становится большой проблемой для чувствительных к отдушкам людей.

Еще одна неприятность состоит в том, что косметическая продукция с маркировкой «без запаха» на самом деле содержит отдушки. Подразумевается, что такие средства не пахнут, однако ароматические вещества, маскирующие химический запах других компонентов, в них есть. И только те продукты, на которых есть маркировка «без отдушек» или «без ароматизаторов», действительно не должны содержать душистых соединений. Между тем, даже несмотря на такие, ранее казавшиеся дерматологам полезные маркировки, многие изготовители включают в состав средств растительные экстракты с запахом и другие ароматические молекулы.

Вот один из примеров. В течение многих лет одной из моих любимых косметических линеек для пациентов с чувствительной кожей была Cliniderm, в которую входил чудесный шампунь без отдушек и растительных компонентов. Затем в 2010 г. материнская компания Cliniderm была приобретена крупной (с капитализацией $1 млрд) международной корпорацией Sanofi. Спустя некоторое время ко мне стали приходить пациенты с реакцией на продукты Cliniderm.

«Странно, – думалось мне, – ведь Cliniderm не содержит отдушек. Не должно быть такой реакции».

Но я все-таки решила проверить состав шампуня. Как оказалось, он изменился. Производитель добавил туда лаванду, лимон, лайм, розмарин и апельсин. Подобно многим пациентам он мог решить, что благодаря своему натуральному происхождению эти вещества подходят для использования в средствах по уходу за кожей. Новые ингредиенты придали шампуню аромат, однако, будучи растительными экстрактами, к отдушкам не относились. То есть в составе средства для волос появились способные вызывать реакции ароматизаторы, при этом технически оно все еще было «без отдушек».

Случай демонстрирует, насколько мощным инструментом торговли является аромат. Настолько мощным, что такая умная компания, как Sanofi, рискнула отличительной чертой бренда Cliniderm – отсутствием отдушек. В шампунях и многих других средствах личной гигиены аромат может стать залогом высоких продаж.

Теперь, понимая, насколько сильным аллергеном способен быть ароматизатор, вы наверняка решите изучить состав своих средств по уходу за кожей. Задача может оказаться непростой: на упаковках многих продуктов могут фигурировать неуточненные формулировки типа «отдушки» или «ароматизаторы». Подобный подход усложняет жизнь тем, кто чувствителен к определенному ароматизатору: ведь одно-единственное слово «отдушки» может подразумевать наличие дополнительных 20–30 компонентов. И кто знает, есть ли среди них тот самый аллерген? В итоге многие пациенты вынуждены полностью отказаться от применения продуктов с душистыми и растительными компонентами. После того как реакция проходит, они могут снова ввести ароматизированные средства в свой обиход. (Подробнее о процессе поговорим в следующей главе.)

Компании избегают конкретики, потому что ароматы являются объектами их интеллектуальной собственности. Что придает шампуням TRESemmé 24 Hour Body Shampoo особенный запах? Это тщательно охраняемый секрет: в списке ингредиентов вы увидите только слово «ароматизатор». Бренд TRESemmé входит в глобальный конгломерат Unilever. Я, будучи дерматологом, могу задать представителю Unilever конкретный вопрос. Допустим, у меня есть пациентка, которая реагирует на линалоол – распространенный душистый аллерген. У женщины появилась реакция, и одним из многих продуктов, которые она использует, является шампунь TRESemmé. Я могу позвонить в Unilever и уточнить, содержит ли TRESemmé молекулу линалоола. Они ответят только на мой вопрос и больше ничего не расскажут. Не в их интересах раскрывать полную формулу TRESemmé. И ни одна компания этого не сделает, потому что состав является коммерческой тайной.

Тем не менее в некоторых регионах, в частности в Европе, законодательство, касающееся ароматических веществ, становится более адекватным, что способствует улучшению ситуации и в Северной Америке. В 2005 г. в ЕС был составлен список из 26 молекул душистых соединений, которые с наибольшей вероятностью приводят к аллергическим реакциям. Производители косметики, которая реализуется на территории Европы, обязаны явным образом заявлять о наличии в составе своих средств любого из 26 веществ, если в несмываемых продуктах, например в увлажняющем креме, концентрация потенциального аллергена превышает 0,001 %, а в препаратах, нуждающихся в ополаскивании водой, скажем в шампуне, она выше 0,01 %. В США и Канаде ничего подобного пока не происходит, однако многие североамериканские компании начали соблюдать европейскую директиву, поскольку экспортируют продукцию в ЕС.

Прежде чем перейти к списку 26 наиболее аллергенных ароматизаторов, сделаю еще одно замечание. Скажем, у вас аллергия на один из них, допустим на тот же линалоол. Если он входит в состав включенного в продукт натурального ингредиента, изготовителю не нужно явно указывать его. Например, масло лаванды, чайного дерева или мяты перечной содержит линалоол. Оставаясь в рамках правил ЕС, производители могут просто упомянуть эфирное масло, но без указаний на содержащийся в том линалоол. Именно поэтому есть смысл попытаться как можно больше узнать о различных компонентах натуральных ингредиентов. Читайте дальше!

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СПИСОК ЕС ИЗ 26 АЛЛЕРГЕНОВ-ОТДУШЕК

В Европе в списке ингредиентов под формулировкой «ароматическая добавка» или «отдушка» не могут быть скрыты перечисленные ниже вещества. Напротив, поскольку они считаются возможной причиной аллергических реакций, производитель обязан отдельно указать каждое из них:

● alpha isomethylionone – альфа-изометил ионон;

● amyl cinnamal – амилциннамаль;

● amylcinnamyl alcohol – амилциннамиловый спирт;

● anisyl alcohol – анисовый спирт;

● benzyl alcohol – бензиловый спирт;

● benzyl benzoate – бензилбензоат;

● benzyl cinnamate – бензилциннамат;

● benzyl salicylate – бензилсалицилат;

● butylphenyl methylpropional (Lilial) – бутилфенил метилпропионал (лилиаль);

● cinnamal – циннамаль;

● cinnamyl alcohol – коричный (циннамильный) спирт;

● citral – цитраль;

● citronellol – цитронеллол;

● coumarin – кумарин;

● eugenol – эвгенол;

● evernia furfuracea (treemoss) extract – экстракт эвернии шелушащейся (древесного мха);

● evernia prunastri (oakmoss) extract – экстракт эвернии сливовой (дубового мха);

● farnesol – фарнезол;

● geraniol – гераниол;

● hexyl cinnamal – гексилциннамаль;

● hydroxycitronellal – гидроксицитронеллаль;

● hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (lyral) – гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегид (лираль), цветочный аромат с нотой ландыша;

● isoeugenol – изоэвгенол;

● limonene – лимонен;

● linalool – линалоол;

● methyl 2-octynoate – метил-2-октиноат.

Интересно, что в 2015 г. ЕС пересмотрел список. Для использования в косметике были запрещены три ароматические молекулы: две из них – это атранол и хлоратранол, входившие в дубовый мох, третья – гидроксиизогексил-3-циклогексен-карбоксальдегид, известная по аббревиатуре HICC и торговому названию Lyral. Кроме того, ЕС призвал добавить к обязательным к упоминанию ингредиентам еще около 90 душистых соединений. Примерно треть этих веществ – натуральные экстракты.

Многие производители, продукция которых продается по всему миру, например Unilever и L’Oréal, прислушались к директивам ЕС. Совсем другая ситуация с не экспортирующими косметику североамериканскими компаниями. Они до сих пор могут оперировать формулировками «ароматическая добавка» или «отдушка».

В Канаде ограничения ЕС в отношении маркировки тоже не применяются. Однако недавно Джули Гельфанд, комиссар по вопросам охраны окружающей среды, опубликовала доклад, в котором призвала федеральное правительство тщательнее проверять косметические продукты. Почему? Потому что, если на упаковке продающегося в Канаде средства есть слова «отдушка», «ароматизатор» или «парфюмерная добавка», они могут свидетельствовать о наличии в продукте веществ, способных спровоцировать серьезную реакцию. «Под этими собирательными терминами скрываются потенциально опасные химические соединения, но информация недоступна потребителям», – отметил уполномоченный. Министерство здравоохранения Канады не проверяет продаваемую в стране косметику и «не может гарантировать, что она соответствует Закону о пищевых продуктах и лекарствах и является безопасной». По сути, как подытожил один политик, канадское правительство оставляет это потребителям: «Покупатель, будь внимателен!» В своем докладе уполномоченный также рекомендовал, чтобы Канада привела свои правила в соответствие с ограничениями ЕС. В ответ министерство здравоохранения Канады заявило, что пересматривает программу и, возможно, прислушается к советам уполномоченного.

Другими словами, отдушки – это самый распространенный аллергенный компонент, поэтому при выборе средства для мытья или по уходу за кожей не забудьте, что:

● в косметической промышленности применяется более 3000 различных ароматических веществ;

● душистые соединения присутствуют практически в любом виде продукции, включая духи, шампуни, бальзамы-ополаскиватели, увлажняющие кремы, декоративную косметику и дезодоранты;

● входящие в состав косметики ароматизаторы являются самой частой причиной кожных реакций;

● средства с маркировкой «без запаха» на самом деле могут содержать отдушки, которые маскируют химический запах. Об отсутствии в составе душистых веществ свидетельствует надпись «без отдушек» или «без ароматизаторов»;

● аллергия на ароматические соединения встречается все чаще;

● многие ароматические молекулы имеют естественное происхождение, поэтому их используют в средствах на растительной основе с маркировкой «без отдушек»;

● надпись «без отдушек» может быть не совсем достоверной, поскольку производители имеют право добавить в продукт душистые соединения, если те относятся к растительным компонентам, например экстракты лаванды, календулы, розы.

Консерванты

Следующей по распространению причиной кожных реакций являются консерванты. Они присутствуют в содержащих воду косметических средствах, то есть почти во всех продуктах. Консерванты, подобные MI, который мы обсуждали в начале этой главы, добавляют в состав, чтобы предупредить развитие бактерий и грибков. Жуткая перспектива, правда?

Консерванты можно также назвать биоцидами и дезинфицирующими веществами; их используют с 1930-х гг. Существуют различные типы подобных соединений, и в низкой концентрации многие из них считаются безопасными. Но по мере увеличения количества такого компонента вероятность аллергической реакции тоже будет расти.

Если обратиться к моим пациентам, станет очевидно, что к аллергии на консерванты больше склонны женщины. Этому можно дать следующее объяснение: мужчины меньше пользуются косметикой. Как правило, реакция на консерванты проявляется в виде сыпи в месте контакта с веществом. Также кожа может выглядеть раздраженной. В одних случаях на ней появляются покраснения и волдыри, из которых сочится жидкость, в других – она сохнет и зудит.

Я думаю о консервантах как о необходимом зле. Отказ от них значительно уменьшает срок годности косметических продуктов, и те становятся еще дороже. Если бы не было консервантов, шампуни и бальзамы пришлось бы хранить в холодильнике или покупать чаще.

Ниже описаны наиболее аллергенные консерванты.

КОНСЕРВАНТЫ, ВЫСВОБОЖДАЮЩИЕ ФОРМАЛЬДЕГИД

Из школьных уроков биологии многие помнят, что формальдегид – это вещество, в котором хранятся предназначенные для препарирования лягушки. Он также считается одним из вызывающих рак соединений. В 2011 г. министерство здравоохранения и социальных служб США включило формальдегид в список канцерогенных веществ, однако консерванты, высвобождающие формальдегид, или релизеры, в тот перечень не вошли. Между тем многие производители средств по уходу за кожей принялись убирать данные соединения из продуктов. Заметив наличие релизера в составе косметики, большинство людей реагируют негативно, даже до того, как я рассказываю, что консерванты, высвобождающие формальдегид, тоже могут являться сильными возбудителями аллергических реакций. Согласно системе INCI, эти вещества имеют следующие названия:

● 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol – 2-бром-2-нитро-1,3-пропандиол;

● diazolidinyl urea – диазолидинилмочевина;

● DMDM hydantoin – DMDM гидантоин;

● imidazolidinyl urea – имидазолидинилмочевина;

● quaternium-15 – кватерний-15;

● sodium hydroxymethylglycinate – гидроксиметилглицинат натрия.

ИЗОТИАЗОЛИНОНЫ

Если вы читали эту главу с самого начала, вам уже известно о MI – аллергене, который несколько лет назад вызвал эпидемию аллергических реакций. Она еще не закончилась. Многие косметические компании постепенно отказываются от MI, однако аллергенами могут быть и следующие члены его химического семейства:

● benzisothiazolinone – бензизотиазолин (содержится в некоторых стиральных порошках);

● methylchlorisothiazolinone – метилхлороизотиазолинон;

● methylisothiazolinone – метилизотиазолин.

ЙОДОПРОПИНИЛ БУТИЛКАРБАМАТ

Йодопропинил бутилкарбамат (iodopropynyl butylcarbamate) уже давно применяется в некоторых красках для дерева, но только недавно стал включаться в состав таких косметических средств, как тональные кремы, корректоры, автозагары, тени для век и тушь, увлажняющие средства и кремы для бритья. Йодопропинил бутилкарбамат – одно из тех веществ, которые, как считается, безопасны при использовании в низкой концентрации, тем не менее дерматологи все чаще наблюдают вызванные им аллергические реакции. Кроме того, данный консервант ядовит при вдыхании, поэтому его нельзя добавлять в духи, спреи для волос и другие аэрозольные средства.

МЕТИЛДИБРОМОГЛУТАРОНИТРИЛ И ФЕНОКСИЭТАНОЛ

Метилдибромоглутаронитрил, более известный как MDBGN, применялся с 1980-х гг. В 1990-х гг. он спровоцировал волну аллергических реакций, особенно среди людей с атопическим дерматитом (дерматологи из США зафиксировали реакции у 11,7 % пациентов). В 2005 г. ЕС запретил использование MDBGN в продуктах, не требующих смывания, а в 2007 г. и в смываемых после нанесения средствах. В настоящее время на рынке осталось совсем мало косметики с этим консервантом. Часто вместе с MDBGN проверяют реакцию на феноксиэтанол, но он, правда, редко вызывает аллергию.

НАИМЕНЕЕ ПРОБЛЕМНЫЕ КОНСЕРВАНТЫ

Следующие консерванты не являются парабенами и почти никогда не провоцируют аллергические реакции:

● benzoic acid – бензойная кислота;

● caprylyl glycol – каприлилгликоль;

● glycerine – глицерин;

● phenoxyethanol – феноксиэтанол;

● potassium sorbate – сорбат калия;

● sodium benzoate – бензоат натрия;

● sorbic acid – сорбиновая кислота.

ПАРАБЕНЫ

Парабены применяются с 1930-х гг. Будучи самой обширной группой консервантов, они в то же время относятся к наименее аллергенным косметическим добавкам. Парабены демонизируют не потому, что они склонны вызывать аллергию, а из-за предположения ряда ученых, что их использование может способствовать развитию рака молочной железы у женщин и бесплодия у мужчин. Догадку объясняют склонностью определенных парабенов связываться с эстрогеновыми рецепторами человека. Четкой зависимости пока не установлено, предположение нуждается в дальнейших исследованиях.

В качестве консервантов обычно используются четыре химических вещества из семейства парабенов, среди которых с большей вероятностью с эстрогеновыми рецепторами связываются бутилпарабен и пропилпарабен. (Метилпарабен и этилпарабен считаются менее вредными.) ЕС запретил бутилпарабен и пропилпарабен для применения, например в таких не требующих смывания средствах, как крем под подгузник для детей до трех лет, и снизил допустимую концентрацию этих соединений в других продуктах. С тех пор, как ограничения вступили в силу, большинство компаний перестали использовать бутилпарабен и пропилпарабен.

Краски для волос

Третьим по частоте провоцирования аллергических реакций веществом является парафенилендиамин (PPD) – химическое соединение, которое используется в качестве стойкой краски для волос. PPD не смывается шампунями и остается на волосах надолго. (Помимо краски для волос оно применяется и для временных татуировок.) Процесс окрашивания PPD обычно состоит из двух этапов. Сначала наносится само вещество, затем – проявитель, причем аллергия обычно возникает до начала второго этапа. Наиболее частой кожной реакцией является сыпь на верхней части ушной раковины и веках, однако в тяжелых случаях покраснеть и опухнуть – вплоть до отека век – может вся кожа на волосистой части головы и лице. PPD способен привести даже к анафилактической реакции.

К счастью, существуют краски без PPD. Поэтому, если у вас есть аллергия на данное вещество, ищите продукты с родственным химическим соединением – паратолуолдиаминсульфатом (PTDS). Лишь у 25 % людей с аллергией на PPD будет реакция на PTDS. В любом случае внимательно прочитайте состав, потому что даже натуральные краски могут содержать PPD, но указанный под другим наименованием. Среди таковых могут быть:

● 1,4-benzenediamine – 1,4-бензолдиамин;

● 1,4-phenylenediamine – 1,4-фенилендиамин;

● 4-benzenediamine – 4-бензолдиамин;

● 4-phenylenediamine – 4-фенилендиамин;

● orsin, rodol или ursol – урзол желтый (2-аминофенол);

● para-aminoaniline – парааминоанилин;

● para-aminobenzene – парааминобензол;

● PPD, PPDA – PPD или PPDA;

● p-phenylenediamine – p-фенилендиамин;

● related chemicals: 3-aminophenol and 4-aminophenol – связанные химические вещества: 3-аминофенол и 4-аминофенол.

КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС БЕЗ PPD

● Goldwell Color Chic (стойкая);

● Goldwell ReShade для мужчин (полустойкая);

● L’Oréal Paris Excellence To-Go 10-Minute Creme Colorant (полустойкая);

● Sanotint Light (полустойкая);

● Schwartzkopf Igora Royal (стойкая);

● Wella Koleston Perfect (стойкая краска);

● Wella Color Charm (полустойкая).

Ланолин

Этот удивительный побочный продукт производства шерсти был основным компонентом некоторых косметических средств времен индустриализации. Ланолин нужен овцам, чтобы их шерсть не пропускала влагу. После того как овечью шерсть состригают, ее вываривают и остужают, в процессе чего на поверхности воды оказывается шерстяной жир, или воск. Из шерсти одной овцы получается целая чашка ланолина. В составе последнего в основном жирные кислоты и спирты, один из которых – спирт шерстяного жира – может спровоцировать аллергию.

Чтобы снизить вероятность аллергии, некоторые производители косметики с ланолином сократили содержание спирта шерстяного жира. Вообще, ланолин обычно включается в состав увлажняющих и солнцезащитных продуктов, губной помады, кремов под подгузник и некоторых средств для автозагара, но его можно найти и в других препаратах. Поэтому, если у вас имеется аллергия на спирт шерстяного жира, обращайте внимание на компоненты под такими названиями, как adeps lanae anhydrous, aloholes lanae, амерхол и безводный ланолин.

Синтетические моющие средства

У большинства людей моющие средства ассоциируются со стиркой и мытьем посуды, но к этой группе относится и некоторая косметика, например очищающие продукты на основе амидопропилбетаина – синтетические моющие средства последнего поколения, полученные из натуральных ингредиентов.

В основе первого поколения синтетических моющих средств были сульфаты, которые химики предложили использовать в качестве более эффективной альтернативы обычному мылу. Лаурилсульфат натрия (SLS) и другие сульфаты действительно лучше пенятся и не оставляют мыльного налета, но в то же время могут вызывать кожное раздражение. (Я расскажу о сульфатных моющих средствах в следующей части этой главы, которая будет посвящена раздражающим ингредиентам.)

Производители пытались разработать что-то лучше сульфатов, и благодаря этому появились очищающие средства на основе амидопропилбетаина. Кокамидопропилбетаин (CAPB) был получен из жирных кислот кокосового масла. Существует и соединение следующего поколения – олеамидопропилбетаин.

Бетаины – они способствуют пенообразованию и справляются со статическим электричеством – обычно входят в состав шампуней и кондиционеров для волос. Еще они используются в лаках для волос, что странно: ну кому придет в голову искать в составе таких продуктов моющее соединение? Кроме того, бетаины можно обнаружить в средствах для мытья посуды и стирки.

Аллергии на эту группу веществ случаются редко, но все же бывают. Существует предположение, что возбудителями реакции часто являются примеси с такими названиями, как амидоамин и 3-диметиламинопропиламин, полученные в процессе синтеза бетаина. Реакция проявляется в виде отрубевидной сыпи на веках и в уголках глаз, вокруг ушей и на шее. Помните, что аллергические реакции на шампунь редко появляются на волосистой части головы (об этом мы поговорим в главе 6).

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ АМИДОПРОПИЛБЕТАИНА:

● cocamidopropyl betaine – кокамидопропилбетаин;

● dimethylaminopropylamine – диметиламинопропиламин;

● oleamidopropyl betaine – олеамидопропилбетаин;

● stearamidopropyl dimethylamine – амидоамин.

АЛКИЛГЛИКОЗИДЫ

В качестве альтернативы сульфатам предлагаются алкилгликозиды – группа моющих средств натурального происхождения, которую Американское общество по борьбе с контактным дерматитом назвало «аллергеном 2017 года». Алкилгликозиды в основном получают из пальмового или кокосового масла. Вот они:

● coco-glucoside – кокоглюкозид;

● decyl glucoside – децилглюкозид;

● lauryl glucoside – лаурилглюкозид.

Казалось бы, у алкилгликозидов много плюсов. Они появились на рынке в 1930-х гг. и прочно закрепились в косметическом производстве; считается, что это мягкие, не вызывающие раздражения средства, которые к тому же имеют натуральное происхождение. Но, как выяснилось, алкилгликозиды вызывают аллергические реакции, причем, согласно данным моих коллег из Североамериканской группы по контактному дерматиту, чувствительность к ним постоянно растет. В последнее время аллергия встречается у 1,9 % пациентов, проходивших аллергические тесты NACDG.

Средства растительного происхождения

Благодаря растущему в последние годы спросу на натуральные средства в центре внимания находится огромное количество веществ растительного происхождения. Используемые в косметике для самых разных целей – и в качестве красителей, и как ароматизаторы – они также обладают целебными, в том числе противовоспалительными и антиоксидантными, свойствами. FDA определяет препарат натурального происхождения как «маркированный готовый продукт, содержащий растительные вещества, которые могут включать растительное сырье, водоросли, макроскопические грибы или их комбинации». Самые популярные средства естественного происхождения – это эфирные масла.

Между тем подобные продукты способны провоцировать как аллергические реакции, так и раздражение. (Сейчас я остановлюсь на первых, ко вторым мы вернемся в соответствующей части главы.) Рассмотрим следующую ситуацию. Несколько лет назад нью-йоркская компания Evolution of Smooth, более известная как EOS, выпустила линейку бальзамов для губ, для которой разработала необычную упаковку в виде маленьких капсул всех цветов радуги. Большим преимуществом бальзама для губ был список ингредиентов, 95 % которых, по утверждению производителя, имели органическое происхождение. Компания стремилась использовать только натуральные компоненты и, в частности, отказалась от вазелина.

При этом в бальзаме были такие ингредиенты, как пчелиный воск, витамин Е и линалоол, которые, несмотря на природное происхождение, являются аллергенами, о чем хорошо известно дерматологам. Средство поступило в продажу, и очень скоро стали появляться сообщения о девушках, чьи губы после применения бальзама покрывались сыпью. В одном из последовавших в 2016 г. групповых гражданских исков потерпевшая описала, что из-за натурального бальзама EOS ее губы стали «сухими и грубыми» и ей пришлось нанести средство еще раз, а потом еще и еще. На следующий день на губах появились волдыри, которые прошли только через десять дней.

Многие ингредиенты полностью натуральной косметики в самом деле могут приводить к проблемам с кожей. Согласно данным маркетинговых исследований компании NPD Group, продажи премиальных, имеющих маркировку «натуральное» средств для лица в период с 2013 по 2015 г. выросли на 25 %. Люди считают, что эти продукты лучше, потому что они натуральные. Настоящие. Производители сопровождают упаковки с продукцией характеристиками «органическое», «травяное» и т. д. – создают впечатление, будто бы шаман какого-то древнего племени, используя ступку и пестик, извлек из растения волшебный компонент, который станет ключом к вечным молодости и красоте.

Наверное, применительно к продуктам питания формулировка «натуральное» действительно лучше. Пичканье коров и куриц гормонами роста, чтобы животные росли во много раз быстрее, или использование химикатов для получения огромного урожая чего бы то ни было – от кукурузы до яблок, – с одной стороны, не сильно улучшает вкус пищи, а с другой – сказывается на окружающей среде и ведет к негативным последствиям для человека.

НАТУРАЛЬНЕЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ!

«Сыпь – это аллергия на ваш шампунь», – говорю я пациенту. «Но от него не может быть аллергии, – парирует пациент, – он же органический, полностью натуральный!»

Во-первых, употребление слов «органический» и «натуральный» во многих регионах не регламентируется, особенно если речь идет о косметических средствах. (В Канаде формулировка «органический» означает, что у растений или другого натурального сырья есть сертификат об отсутствии в них пестицидов. Но в косметической индустрии подобный документ свидетельствует, что продукт состоит как минимум из 95 % ингредиентов органического происхождения.)

Во-вторых, натуральные продукты могут быть не менее сильными аллергенами, чем синтетические вещества, а порой и более сильными. Например, Aveda Smooth Infusion Shampoo содержит линалоол, цитронеллу и лимонен естественного происхождения, которые входят в список ЕС из 26 самых вредных отдушек. В средствах Aveda также присутствует иланг-иланг – один из наиболее распространенных растительных аллергенов, включенный в более поздний список ЕС по ароматическим веществам.

Многие вредные вещества натуральные. Ядовитый плющ, мышьяк и даже сибирская язва – все они имеют природное происхождение. Натуральность не означает отсутствие реакции.

В индустрии красоты все иначе. (Конечно, натуральные компоненты использовались в косметике на протяжении тысячелетий. Одними из первых, скорее всего, были растительные вещества. Еще древние египтяне использовали хну, которую получали из листьев лавсонии неколючей, для окрашивания ногтей и волос.) В косметику растительные ингредиенты добавляют с различными целями. Некоторые из них являются ароматизаторами, поэтому включаются в средства из-за приятного запаха. Другие обладают омолаживающим эффектом. Третьи борются с окислением кожи. Четвертые оказывают успокаивающее воздействие. Растительные компоненты получают из всего на свете: трав, деревьев, цветов, фруктов и овощей.

Проблема в том, что растительные вещества – одни из самых мощных аллергенов. Реакция на них чаще всего проявляется в виде сыпи. Одно итальянское исследование показало, что какую-либо побочную кожную реакцию растительные средства вызвали у 6 % потребителей. Цифра способна удивить тех, кто привык думать исключительно о пользе всего натурального и природного.

В 2016 г. в The Wall Street Journal появилась большая статья о проблемах использования растительных компонентов в косметике. В работе приводилась замечательная цитата Брюса Брода, клинического профессора дерматологии Пенсильванского университета и бывшего президента Американского общества по борьбе с контактным дерматитом. Вот она: «Я говорю пациентам: можно есть органические продукты, но необязательно наносить их на кожу».

Мне очень нравится эта фраза. И, кстати, в отличие от химиков – создателей бальзамов EOS, – которые решили не включать в состав этих средств вазелин, считаю, что тот отлично смягчает и успокаивает губы.

Давайте рассмотрим несколько самых аллергенных растительных компонентов.

ПРОПОЛИС

Вещество, также известное под названием пчелиный клей, делают медоносные пчелы; оно является аллергенным компонентом пчелиного воска. Пчелы собирают древесный сок, пережевывают его, в процессе чего и образуется прополис, которым насекомые заделывают соты. В народной медицине это вещество – ему приписывают антибактериальные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства – используется с древнейших времен. В одном исследовании отмечается, что «область применения прополиса и его экстрактов практически бесконечна» и включает в себя все – от заживления ран и ожогов до псориаза, герпеса и ревматизма. Что касается средств по уходу за кожей и косметики, прополис используется брендами Burt’s Bees и Beehive Botanicals и встречается в таких продуктах, как кремы для лица, бальзамы для губ, шампуни и зубные пасты.

Меня изумляет, что вещество, которое является гораздо бо́льшим (в три раза) аллергеном, чем парабены, настолько часто фигурирует в органическом сегменте косметики.

СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Сложноцветные, или астровые – это семейство растений, у которых не один цветок, а целая корзинка – соцветие из множества отдельных мелких цветков. Семейство насчитывает около 20 000 отдельных видов, в том числе маргаритки, подсолнухи, календула, эхинацея, ромашка и одуванчики. Многие из этих растений входят в состав косметики и лекарственных средств на натуральной основе, в частности шампуней. Они провоцируют аллергическую реакцию, которую может усиливать солнечный свет. К аллергенным видам семейства сложноцветных относятся:

● амброзия;

● арника;

● календула;

● маргаритка;

● одуванчик;

● пижма девичья;

● пиретрум;

● ромашка;

● чертополох

и многие другие.

МАСЛО ИЛАНГ-ИЛАНГА

Компонент, придающий узнаваемый аромат средствам Aveda, часто встречается в очищающих средствах, эксфолиантах и кремах против морщин; источником масла иланг-иланга служат цветы дерева кананга душистая, произрастающего в Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии. Масло содержит такие аллергены, как изоэвгенол, гераниол и линалоол. Чувствительность к маслу может развиться у людей, которые часто взаимодействуют с продуктами, содержащими масло иланг-иланга, например у парикмахеров и мастеров по маникюру.

Среди прочих потенциальных растительных аллергенов значатся:

● витамин E, аллерген DL-альфа-токоферол;

● гвоздичное масло;

● лавандовое масло;

● лавровое масло;

● лемонграссовое масло;

● масло жасмина белого;

● масло мяты перечной, аллергены: ментол, лимонен, линалоол, цитронеллол;

● масло розы болгарской;

● масло чайного дерева, аллерген melaleuca alternifolia;

● мята, аллерген карвон;

● пижма девичья, аллерген партенолид;

● розмариновое масло;

● сандаловое масло;

● эвкалипт.

Косметические средства для ногтей

Средства для маникюра, в том числе и покрытия, могут содержать несколько сильных аллергенов, воздействующих не только на кожу вокруг ногтей, но и на других частях лица и тела. Наибольший провокатор – тосиламидформальдегидная смола. В соединении с нитроцеллюлозным полимером она образует прочную блестящую эмаль – лак для ногтей. (Иногда в списках ингредиентов «тосиламид» заменяется на «толуолсульфонамид»; оба слова обозначают одно и то же вещество.)

Важно отметить, что эта аллергия отличается от стандартной чувствительности к формальдегиду, а реакцию может вызвать как влажное, так и застывшее покрытие. Аллергикам следует ожидать появления воспалений в тех областях, которых обычно касаются кончиками пальцев: на веках, губах, подбородке и шее. Реакцию способен спровоцировать также растворитель бутилацетат и клей на основе метакрилата, который используется для фиксации искусственных ногтей. В новых средствах, застывающих под воздействием ультрафиолета и известных как шеллак, присутствуют сложные эфиры метакриловой кислоты. Они тоже могут стать причиной аллергии.

Солнцезащитные средства

Большинство таких препаратов состоит из четырех компонентов. Есть активное, блокирующее ультрафиолетовые лучи химическое вещество. Есть основа, которая помогает доставить активный компонент. Еще есть консервант, предотвращающий развитие грибков и бактерий, и какой-нибудь ароматизатор, чтобы вся эта смесь приятно пахла. Как ни странно, но к аллергии на активный поглотитель УФ-излучения склонно не так много людей. Но реакции все же случаются, и, как правило, их провоцируют такие блокаторы, как авобензон и бензофеноны.

● Авобензон (торговое название Parsol 1789).

● Бензофенон-3.

● Бензофенон-4.

Аллергическая сыпь может появиться на любом участке тела, контактирующем с солнцезащитным кремом. Это очевидно. Не очевидно другое. Иногда реакция проявляется не на всех участках кожи, на которые наносилось средство, а только на тех, куда потом попали солнечные лучи.

Вы можете самостоятельно провести аллергический тест на то или иное солнцезащитное средство, особенно если собираетесь в отпуск и хотите попробовать новый продукт. На самом деле этот способ годится для проверки любой косметики. Называется он открытой повторяемой аппликационной пробой. Чтобы ее провести, просто нанесите средство на небольшой, размером с долларовую монету[6], участок кожи (я предпочитаю тестировать на внутреннем сгибе локтя или боковой области шеи). Делайте это несколько дней подряд. Если по истечении трех – четырех дней сыпь и покраснения не появились, скорее всего, аллергии на данный солнцезащитный продукт у вас нет. Хорошего отпуска!

Основные раздражающие компоненты и средства по уходу за кожей

Расскажу о следующих ингредиентах и продуктах:

● воде;

● мыле и моющих средствах;

● отдушках;

● средствах растительного происхождения;

● спирте;

● скрабах;

● производных витамина А и альфа-гидроксикислотах;

● шампунях и бальзамах для волос.

Вода

Опросите людей, какие вещества вызывают реакции, и большинство назовет что-то типа парабенов, которые на самом деле редко оказываются виновными в кожных проблемах, однако мало кто скажет о воде. Но для меня последняя – это основной провокатор. Чем она может вредить коже? Тем, что является универсальным растворителем. Немногие природные вещества способны настолько хорошо растворять все что угодно, в том числе и жиры в роговом слое кожи – нашей кирпичной стене. Еще в 1973 г. было известно, что появление дерматитов напрямую зависит от продолжительности контактов с водой. Поэтому я советую принимать ванну и душ не больше 10–15 минут. Потратите чуть больше времени, и вода высушит кожу. Люди, чья профессия подразумевает постоянное взаимодействие с водой, например посудомойки, бармены и другие работники общепита, медсестры и уборщицы, должны пользоваться перчатками, чтобы уменьшить продолжительность прямого контакта. Также важно помнить: чем горячее вода, тем сильнее раздражение.

Мыло и моющие средства

Очень часто вместе с водой мы пользуемся мылом и различными моющими средствами, которые приводят почти к аналогичному количеству проблем с кожей.

Как минимум дважды в неделю у меня появляются пациенты с жалобой на одно и то же. Они не могут понять, что происходит с их кожей. Она сохнет. Зудит. Кажется, что по ней постоянно ползают насекомые. Многие из этих пациентов работают в офисе и, проведя день в кабинете, возвращаются домой, ужинают и ложатся спать. Однако каждый день при приеме душа они с ног до головы натираются мылом и гелем для душа и, ополаскиваясь водой, смывают ценные кожные жиры, тем самым нарушая защитный барьер. Со временем прорех в роговом слое становится все больше и больше. Таким образом, причиной львиной доли наблюдаемых мной случаев чувствительной кожи становится ежедневное мытье всего тела с мылом.

Что же делать? Как остановить подобное раздражение? Лучше всего перестать так много мыться. Отказаться от мытья неиспачканных рук и ног. «То есть мыться частями?» – как-то с недоверием переспросил меня один из пациентов. «Да, – отвечала я. – Вы все правильно поняли!»

Приятно видеть, как в глазах людей появляется понимание.

В главе 7 я в деталях опишу, каким, на мой взгляд, должен быть подход к мытью и косметическим процедурам, а пока ограничусь описанием различных видов мыла и моющих средств и их способности раздражать кожу.

Все вещества[7], которые мы называем мылом, химики и дерматологи делят на три категории. Первая, настоящее мыло, является результатом химической комбинации жира и щелочи, веществом с одной гидрофильной, то есть «любящей воду», а другой – гидрофобной, плохо связывающейся с водой частью молекулы. (Я рассказывала об этом в главе 3.) Именно двойственность собственной молекулы помогает мылу выполнять свою основную функцию. Гидрофобная часть сцепляется с грязью или жиром, а гидрофильная позволяет воде смыть молекулу. Обычно уровень рН «настоящего» мыла колеблется между 9 и 10, а значит, это щелочной продукт. Он отлично удаляет грязь и жир, а вместе с ними липидный раствор рогового, наружного слоя кожи.

Вторая, противоположная первой, категория – синтетические моющие средства, или синтетическое мыло, термин, который в английском языке часто сокращается до syndet. Большинство людей считают эти продукты мылом, но дерматологи и другие специалисты в области здравоохранения и красоты знают, что синтетические моющие средства содержат менее 10 % оригинального продукта, из-за чего они намного мягче. Уровень pH у них нейтральный или слегка кислый, что важно, потому что микробиому требуется слегка кислая поверхность кожи. Синтетические моющие средства меньше повреждают липидную матрицу, но проблема в том, что они не столь эффективно удаляют жир и грязь. Синтетическим мылом являются такие средства, как Dove и Aveeno.

Третья категория – это нечто среднее между настоящим и синтетическим мылом. К комбинированным средствам относятся, например, Dial, Irish Spring и Palmolive. В них соединены щелочное и синтетическое мыло, благодаря чему они лучше очищают кожу, а вред, то есть удаление липидов, сводится к минимуму. Если синтетическое мыло всего на 10 % состоит из настоящего мыла, то в комбинированном средстве его около 50 %, а это значит, что при постоянном применении оно, скорее всего, спровоцирует кожное раздражение. Комбинированное мыло может содержать и антибактериальный компонент. Судя по моим пациентам, средствам с антисептическими добавками отдают предпочтение мужчины старшего среднего возраста. Вот, к примеру, Алекс, 50-летний предприниматель, который трижды в неделю по утрам играет в сквош. И в точности как тот жизнерадостный мужчина из рекламы Irish Spring, он после каждой тренировки старательно намыливается тем же средством. Алекс принимает душ и перед сном, причем опять обильно использует мыло. Неудивительно, что он появился у меня на приеме с жалобами на сухость кожи и другие неприятные ощущения. Я предложила Алексу перейти с Irish Spring на CeraVe и ограничить использование мыла подмышками и паховой областью. И вуаля – гиперчувствительность и прочие проблемы с кожей исчезли.

Что насчет жидкого мыла и очищающих средств? По преимуществу они представляют собой различные виды синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ). Последние работают по тому же принципу, что и традиционное мыло, однако в их составе нет щелочи, то есть pH-баланс соблюдается. Наиболее распространенные ПАВ в средствах по уходу и для мытья, например в гелях для душа и шампунях, – это такие сульфаты, как SLS – сжатая форма лаурилэфирсульфата натрия (SLES). Они отлично пенятся и эффективно очищают тело от жира и грязи, но в то же время часто сушат кожу, вызывая раздражение.

В любом случае, если концентрация сульфатов достаточно низкая и в продукте отсутствуют аллергенные компоненты, я предпочту сульфатсодержащее жидкое мыло или очищающее средство. Что еще хорошо в сульфатах? Они не вызывают аллергию. Интересно, что альтернатива сульфатам – это очищающие продукты с бетаином, которые мы рассмотрели в разделе главы, посвященном аллергии. Они реже вызывают раздражение, но чаще – аллергию.

В главе 3 я подробно описывала, как мыло и очищающие средства могут раздражать кожу. Повторю в двух словах: используя любое (кроме самого щадящего) мыла, вы рискуете тем, что из вашей кирпичной стены будут вымыты липиды. В долгосрочной перспективе постоянное мытье с мылом негативно скажется на микробиоме, и в поверхностном слое кожи появятся небольшие прорехи. Кожа будет терять влагу, а патогены и раздражающие вещества получат доступ внутрь организма. Повреждение барьера приведет к микрораздражениям, которые станут накапливаться, и в результате спустя дни, недели или месяцы кожа начнет сохнуть и трескаться – появится кожная реакция.

Отдушки

О них подробно рассказывалось в разделе главы, посвященном аллергенам. Между тем душистые соединения способны быть еще и сильными раздражителями. К ним обычно восприимчивы люди с кожей, которая стала чрезмерно чувствительной из-за частого контакта с водой или чрезмерного мытья, а также пациенты с экземой, розацеа и дерматитами.

Как я уже писала, проблема в том, что потребители хотят отдушек. Душистые вещества в косметике как сахар в пище. Нам нравится аромат, он нас привлекает, мы жаждем его. Но он для нас вреден. Со временем ароматизаторы могут не только раздражать кожу, но и привести к аллергии.

Одни используют душистые средства без ограничений. Но у других, несмотря на отсутствие аллергии на ароматизаторы, отдушки вызывают раздражение кожи. Вот классический пример. Недавно ко мне обратилась девушка, которая бо́льшую часть жизни страдала от наследственного атопического дерматита, однако со временем научилась с ним справляться. Между тем недавно у нее на коже верхней части туловища и конечностей появились ужасные высыпания, также обострились и привычные очаги экземы. Семейный врач обеспокоился, что у девушки на что-то развилась аллергия.

Мы обсудили, какими средствами пользуется пациентка. «У меня нет косметики с отдушками, – сообщила девушка, – поскольку мне известно, что она вызывает редицив экземы. Я использую только натуральные гипоаллергенные средства для чувствительной кожи».

Можно похвалить девушку за применение средств с маркировкой «без отдушек». Я уже говорила, что слова типа «натуральный» и «для чувствительной кожи» практически ничего не значат. Тем не менее мои пациенты хотят пользоваться природными продуктами. Я их понимаю: некоторые натуральные компоненты, впрочем, как и ряд синтетических, очень полезны. Но нужно понять, что они не делятся на «черные» и «белые», на исключительно полезные или вредные вещества. Часть природных составляющих – настоящее зло для реактивной кожи, и отдавать предпочтение исключительно натуральным ингредиентам не самое лучшее решение.

Но вернемся к моей пациентке. Избегая отдушек, девушка была права, однако она совсем забыла, что в средстве для стирки и кондиционере для белья тоже имеются ароматизирующие добавки. Именно они и стали причиной раздражения ее кожи. Пациентка не так давно поступила в университет и стала жить отдельно от родителей. Те знали, что для стирки белья дочери нужно использовать стиральный порошок и кондиционер для белья без ароматизаторов. Однако теперь девушке пришлось покупать эти средства самостоятельно, и она приобрела самые обычные продукты. В итоге оставшиеся на одежде и белье отдушки стали раздражать ее реактивную, склонную к экземе кожу. Стоило девушке сменить средства для стирки на неароматизированные, как состояние ее кожи нормализовалось.

Средства растительного происхождения

Чуть раньше мы обсудили, что многие средства растительного происхождения являются аллергенами. Но бо́льшая проблема в том, что они могут вызывать и раздражение. У меня не укладывается в голове, почему косметические компании продают полностью натуральные и органические средства людям с чувствительной кожей, когда тем следует избегать подобных продуктов!

Ситуация с растительными компонентами похожа на то, что происходит с ароматическими веществами. Вода, мыло и, возможно, уже имевшееся ранее кожное заболевание, допустим псориаз, – все это может нарушить защитный барьер, позволив чему-то, в данном случае составляющему растительного происхождения, вызвать раздражение: зуд и сыпь.

Тут работает тот же принцип, что и с аллергенами: натуральное происхождение не означает, что вещество не будет раздражать кожу. Растительные компоненты входят в состав большого количества средств, которые позиционируются как «натуральные» и предназначаются людям с чувствительной или реактивной кожей. Проблема в том, что подобная косметика провоцирует у потребителей раздражение именно из-за ингредиентов растительного происхождения. Например, я все чаще замечаю, что у пациентов с чувствительностью к отдушкам появляются реакции, как правило, в виде сыпи.

В чем причина?

Причина в средствах «без отдушек». В составе этих продуктов нет ни одного из 3000 компонентов, считающихся отдушками. Тем не менее косметика обладает ароматом, который обеспечивает душистое вещество растительного происхождения, скажем лаванда, лимон, лайм, апельсин и др. Как я говорила, это уловка производителей: чтобы сделать средство душистым «без ароматизаторов», те прибегают к растительным ингредиентам. Таким образом, для людей с реактивной кожей более полезной была бы маркировка «без отдушек и растительных компонентов».

Некоторые вещества растительного происхождения не вызывают сыпь, однако делают кожу более чувствительной к солнцу, из-за чего она обгорает гораздо быстрее обычного. Среди таких компонентов кумарин, лимон, лайм, грейпфрут и бергамот. Старайтесь избегать солнца при использовании любых кремов, масел или средств для волос, которые содержат подобные ингредиенты.

Общественное отношение к «натуральным» средствам по уходу за кожей стало причиной интересного случая. Мать привела ко мне на прием малыша с ужасной красной сыпью по всему телу. Мальчик с рождения страдал от экземы. Чтобы успокоить его кожу, мать начала использовать предназначенное специально для детей полностью натуральное увлажняющее средство Abundance Naturally Baby Balm, которое позиционируется как «терапевтическая смесь эфирных масел и трав».

Согласно информации, представленной на веб-сайте производителя, вот основные ингредиенты бальзама, а также объяснение, почему каждый из них включен в состав увлажняющего средства:

● желтокорень: содержит натуральные антибиотики, которые борются с воспалением;

● звездчатка: наружное средство, облегчающее зуд, покраснение, раздражение кожи;

● календула: уменьшает воспаление, защищает и успокаивает раздраженную кожу, убивает бактерии;

● корень алтея: охлаждает и увлажняет поврежденные и воспаленные ткани;

● лаванда: считается, что способна излечивать солнечные ожоги и кожные инфекции;

● сандаловое дерево: ароматное эфирное масло, широко используемое для увлажнения.

Самое ужасное в том, что некоторые из этих компонентов, в частности масло сандалового дерева, будут раздражать и без того воспаленную кожу. Более того, то же сандаловое дерево, лаванда и календула – потенциальные аллергены. Как только кожу ребенка перестали увлажнять этим бальзамом, обострение экземы прошло. Упомянутое средство, скорее всего, подойдет детям без ярко выраженных симптомов экземы, однако поклонниками полностью натуральных средств часто становятся люди с реактивной кожей. Им я советовала бы избегать подобной косметики.

Кожные реакции вызывают не все растительные компоненты. Наоборот, некоторые масла полезны для кожи. Не зря же в медицине с давних времен использовались и продолжают использоваться растения. Но меня очень беспокоит, что производители порой добавляют в косметику десятки растительных компонентов, не имея на то никаких научных обоснований, а пациенты пребывают в уверенности, что подобные средства абсолютно безопасны. На самом деле некоторые из веществ растительного происхождения могут быть очень сильными раздражителями. Далее приведен список потенциальных провокаторов. Учтите, что на рынке постоянно появляются новые растительные ингредиенты, так что он далеко не полон.

● Апельсин.

● Ароматные цветочные масла, например неролиевое, и др.

● Бальзаминовые.

● Бергамот.

● Вербена лимонная.

● Гвоздика.

● Герань.

● Иланг-иланг.

● Имбирь.

● Камфора.

● Кассия.

● Кора дуба.

● Корица.

● Кумарин.

● Лаванда.

● Лайм.

● Лемонграсс.

● Лимон.

● Мелисса.

● Ментол.

● Мята перечная в любой форме, мята.

● Орегано.

● Розовое масло.

● Сандаловое дерево.

● Тимьян.

● Фенхель.

● Хвоя.

● Цветки гвоздичного дерева.

● Цитрусовый сок и масла.

● Чайное дерево.

● Шалфей.

● Эвгенол и изоэвгенол.

● Эвкалипт.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Многие из них могут раздражать кожу. Считаясь разновидностью натуральных веществ, эфирные масла представляют собой смесь природных химических соединений (до 100 различных компонентов), которые были получены из растения путем дистилляции, часто с использованием пара. Это своего рода попытка сделать эссенцию, которая передавала бы характерный аромат или вкус конкретного вида флоры. Эфирные масла активно используются приверженцами нетрадиционной медицины. Согласно мнению Национального центра по лечению отравлений в Медицинском центре Университета Джорджа Вашингтона, «многие считают, что эфирные масла безвредны, потому что натуральны и применялись в течение длительного времени». Это не так. Как еще отмечает Центр, некоторые из этих соединений ядовиты при употреблении в пищу, кроме того, могут вызывать серьезные кожные реакции, причем дети более чувствительны к их воздействию. Поэтому, вместо того чтобы, основываясь на натуральном происхождении эфирных масел, признавать их безопасными, будьте осторожны, употребляя продукты, в которых они используются.

Спирт

Как и вода, спирт является растворителем, который способен удалять с поверхности кожи жиры и масла, и это значит, что он содействует испарению влаги и раздражению кожи. В косметической промышленности используется много различных спиртов, но, поскольку их концентрация, как правило, достаточно низкая, для большинства людей наличие «алкоголя» в составе крема или лосьона не становится проблемой. Что может вызывать угрозу, так это чрезмерное использование антибактериальных гелей для рук. Хотя должна заметить, что при разумном применении они раздражают кожу меньше, чем вода с мылом.

Скрабы

Пациенты часто интересуются, стоит ли отшелушивать кожу. Как правило, я отвечаю, что ее верхний, роговой слой полностью обновляется за две недели, поэтому такая процедура необязательна. Но благодаря отшелушиванию кожа действительно становится более гладкой, а кроме того, с возрастом естественное обновление замедляется. Поэтому, если вы начнете проводить отшелушивающие процедуры лет в 40, ничего плохого не случится. Но я призываю быть осторожнее при использовании жестких щеток или спонжей типа Buf-Puf. Не нужно слишком активно тереть кожу. Это, как можно догадаться, приведет к повреждению защитного барьера и, как следствие, к раздражению, покраснению и повышенной реактивности кожи.

Схожие проблемы способно вызвать и злоупотребление скрабами, поскольку среди продуктов этой категории есть слишком агрессивные средства. Отшелушивание обеспечивают частицы фруктов, ореховой скорлупы, оксида алюминия, и, на мой взгляд, фрагменты с острыми краями слишком грубые для регулярной обработки кожи. Но по крайней мере фруктовые косточки и ореховая скорлупа хотя бы разлагаются в естественной среде.

Существуют сравнительно мягкие скрабы с круглыми частицами из полиэтилена, а также с гранулами декагидрата тетрабората натрия – вещества, которое в процессе отшелушивания размягчается и в конечном итоге растворяется в воде.

Полиэтиленовые гранулы не исчезают после применения. Многие из них попадают в океаны и озера, где становятся проводниками токсичных загрязнений или нарушают пищеварительную систему зоопланктона – основного источника пищи для многих морских животных. Включение полиэтиленовых частиц в состав косметических препаратов законодательно запрещено в некоторых регионах.

Производные витамина A и альфа-гидроксикислоты

Еще одним способом отшелушивания кожи на лице является химический пилинг, посредством которого удаляется ее верхний слой. Считается, что подобные процедуры уменьшают количество существующих морщин и борются с появлением новых, убирают последствия пребывания на солнце и в целом обеспечивают коже здоровое сияние.

В природе встречаются две формы витамина А: ретинол и ретинилпальмитат, среди рецептурных синтетических версий есть третиноин (Retin-A), тазаротен (Tazorac) и адапален («Дифферин»). Альфа-гидрокси-(гликолевая, молочная) и салициловая кислоты используются для увлажнения и отшелушивания кожи, лечения угрей и псориаза. Кислоты растворяют связи между клетками в роговом слое эпидермиса и в низких (от 4 до 10 %) концентрациях применяются для борьбы с морщинами. Более высокие, особенно выше 20 %, концентрации используются исключительно врачами и косметологами для глубокого отшелушивания кожи. Альфа-гидроксикислоты способствуют росту новых клеток, что, в свою очередь, стимулирует выработку коллагена и эластических волокон и, утолщая слой кожи, уменьшает количество морщин.

О многочисленных косметических преимуществах этих средств я расскажу в главе 9. Сейчас скажу вот о чем. Сложность применения как производных витамина А, так и альфа-гидроксикислот в том, что эти вещества способны вызвать раздражение кожи. Получается своего рода сделка с дьяволом: чем выше концентрация кислоты, тем более выражен эффект и выше вероятность, что химический пилинг спровоцирует негативную реакцию: покраснение, шелушение, жжение. Это нормально, если они уйдут спустя 5–10 минут. Но у некоторых раздражение может остаться надолго. Поэтому, если у вас реактивная кожа, химических пилингов следует избегать, пока ее состояние не улучшится.

Рекомендую использовать средства с низкой концентрацией кислот, причем не чаще раза – двух в неделю. Когда вы убедитесь, что кожа нормально переносит их воздействие, концентрацию и частоту допустимо увеличить. При появлении реакции применение химических пилингов следует тут же прекратить.

Шампуни и бальзамы для волос

Я называю шампунь скрытым пусковым механизмом. Данное средство применяют для очищения волос и кожи головы от жира, пота, старых клеток, средств для укладки и загрязнений. До 1930-х гг. для этих целей использовали обычное кусковое мыло. Жидкие шампуни появились, когда в состав последнего было добавлено кокосовое масло. Новые средства пенились и смывались лучше, поэтому тут же завоевали рынок.

По сути, шампунь – это жидкий очищающий продукт на основе ПАВ. К самым распространенным ПАВ относятся SLES, SLS, лаурилсульфат триэтаноламина и лаурилсульфат аммония. Помимо них производители добавляют в шампуни множество других компонентов, которые обеспечивают эстетический эффект, например, придают волосам объем, увлажняют их, а также ароматические вещества и антиоксиданты. Есть даже средства с солнцезащитным эффектом!

Проблема в следующем: чем больше в шампуне компонентов, тем вероятнее реакция. В последние годы по этому поводу ко мне обращается все больше людей. По преимуществу аллергии на ингредиенты, среди которых присутствует даже пресловутый MI, у пациентов нет. Классическая реакция – это периодически возникающая на лице зудящая, красная, болезненная сыпь. Еще одно типичное проявление – высыпания на задней поверхности ушей, на боковых областях шеи или плечах. (Если у вас аллергия на какой-то из компонентов шампуня, реакция будет сильной, если речь идет о раздражении, слабой.)

Поэтому у меня к шампуням особое отношение. Это даже не «любовь и ненависть», это «ненависть и ненависть». Вам когда-нибудь доводилось прочесть состав на флаконе, что стоит у вас в ванной? В нем бывает до нескольких десятков компонентов: ПАВ, отдушки, растительные вещества и крайне опасный MI – и всем им по силам спровоцировать реакцию.

Наглядный пример: у Сьюзен, моей давней пациентки, есть розацеа – состояние неизвестного происхождения, которое приводит к появлению на лице красных пятен. На протяжении многих лет мы совместными усилиями контролировали ее заболевание. Но недавно высыпания вернулись.

«Что изменилось?» – поинтересовалась я. В ответ женщина сообщила, что начала использовать шампунь Nioxin для тонких волос. Небольшое исследование позволило установить, что приступ розацеа был вызван ментолом в составе нового средства. Считается, что мята, перечная мята и ментол, а все они являются родственными веществами, оказывают укрепляющее действие. В то же время эти компоненты вызывают раздражение. Сьюзен перестала использовать шампунь Nioxin, и обострение прошло. Обратите внимание: ее реакция была не аллергической, а раздражительной.

Отчего шампунь вызывает раздражение на веках, лице, шее и плечах, но не на волосистой части головы? Оказывается, та устойчивее к быстрым реакциям, а вот кожа вокруг глаз, на щеках, задней части ушей и шее чувствительнее.

Пока не доказано обратное, большинство дерматологов будет считать постоянные дерматиты на веках и шее реакцией на шампунь. Вот почему я называю его скрытым возбудителем и раздражения, и аллергии. Многие реакции чувствительной кожи на лице, шее и верхней части тела происходят из-за шампуня, особенно если у пациента в анамнезе присутствует какое-то кожное заболевание, например экзема или себорейный дерматит, также известный как себорейная экзема и себорея.

Люди даже не подозревают, что, смывая шампунь водой, они распределяют его по всему телу. ПАВ в продуктах для волос куда агрессивнее, чем в средствах для умывания. Из-за постоянного контакта с ними раздражение накапливается и выливается в сыпи и другие реакции.

Другая проблема – это состояние, известное как чувствительная кожа головы. По сравнению с веками и задней поверхностью ушей кожа волосистой части головы менее чувствительная. Но если на ней появляется реакция, вылечить ее очень трудно. Пациенты, которые жаловались на гиперчувствительную кожу головы, оказывались самыми сложными в моей практике.

Состояние, которое вызывает ощущение зуда, жжения или «ползания насекомых» по коже головы, встречается чаще, чем можно предположить. Чтобы проверить распространенность чувствительной кожи головы, Лоран Мизери, французский дерматолог, провел в 2008 г. опрос и пришел к выводу, что от этого заболевания страдают более 40 % французских мужчин и женщин. Это больше, чем показывает мой опыт, однако за те 20 лет, что я работаю дерматологом, число обращений с жалобами на подобную проблему значительно возросло.

У большинства пациентов нет видимых высыпаний. Что становится причиной их состояния? Вероятнее всего, слишком частое использование шампуня. Доктор Лоран Мизери пишет: «К факторам, обостряющим чувствительность волосистой кожи головы, относятся жара, холод, загрязнение, волнение, слишком сухой или слишком влажный воздух, вода, а чаще всего шампунь… Шампунь является причиной 49 % случаев чувствительной кожи головы».

Для лечения таких состояний я назначаю вариант элиминационной диеты, который адаптирован для кожи головы. Подробнее о нем в следующей главе, но если коротко, то он заключается в переходе на средства без отдушек, растительных компонентов и сульфатов. Также выполняется аллергическая проба, которая, как правило, подтверждает отсутствие аллергии.

Но даже после перехода на диету у небольшого процента моих пациентов остаются жалобы. В итоге я лечу их от парестезии – причудливого диагноза, который означает расстройство чувствительности. Злоупотребляя мытьем или используя слишком много различных средств, пациенты могли навсегда изменить нервную реакцию своей кожи. Как следствие, им требуются пероральные лекарства от невралгии.

Напоследок пара слов о шампунях без отдушек. У большинства таких продуктов есть характерный лекарственный запах. Пожалуй, за все годы работы мне так и не удалось встретить человека (включая меня саму), которому нравился бы подобный аромат. Поэтому люди отдают предпочтение натуральным органическим шампуням, которые, как вам теперь известно, тоже могут становиться источниками проблем.

Я не призываю присоединиться к движению «Без шам-пуня» – субкультуре, приверженцы которой просто перестают мыть волосы с традиционными средствами. Спустя недели или даже месяцы у большинства из них шевелюра приходит в состояние некой саморегуляции и выглядит примерно так же, если не лучше, чем при регулярном применении шампуня.

Но что же делать? Если у вас нет реакции на шампунь – прекрасно. Самое важное – найти такое средство, которое подойдет именно вам. Признаюсь, я и сама мою голову ароматизированным шампунем, однако на его подбор ушло много сил и времени. И если я забываю взять свое средство в поездку, то из-за шампуня, который стоит в гостиничном номере, у меня совершенно точно начнет зудеть кожа на лице. Как обращаться с шампунями и бальзамами, расскажу в следующей главе.

ЧТО НЕ ТАК С ШАМПУНЕМ AVEDA?

Всякий раз, когда на тестирование по поводу аллергии приходит пациент с жалобами на постоянный зуд кожи головы, мой первый вопрос звучит так: «Вы пользуетесь средствами Aveda?»

Шампуни Aveda потрясающе пахнут. Их также отличает изобилие ингредиентов: например, в составе шампуня их 33, и это не считая ароматических добавок. Среди компонентов такие аллергены и раздражители, как гераниол, линалоол, цитронелла, лимонен и лаванда.

Эти компоненты создают яркий букет ароматов, и, как я уже упоминала, благодаря последним достижениям в области химии он может держаться часами. Самый сильный запах (вы можете почувствовать его, даже находясь на другом конце комнаты) у Aveda Be Curly Shampoo. Производитель утверждает, что этот «парфюмированный» аромат получен из «сертифицированных органических лимонных, бергамотовых, апельсиновых и других чистых цветочных и растительных эссенций». Но ведь все это потенциальные раздражители!

Я часто задаюсь вопросом, думают ли пациенты, которые используют шампунь Aveda и работают в офисах с открытой планировкой, о своих коллегах, вынужденных обонять запах этого средства из противоположного угла помещения. Наверное, стоит иметь в виду такие вещи, прежде чем использовать с утра духи или сильно ароматизированные косметические средства.

Глава 6
Диета, исключающая косметические средства

Это был один из самых тяжелых случаев в моей практике. Чтобы попасть ко мне на прием, Сара, студентка первого курса университета, провела в дороге три часа. Проблемы начались полгода назад, когда после использования клубничного бальзама EOS, о котором я рассказывала в предыдущей главе, на коже вокруг губ Сары появилась реакция. Достав телефон, девушка продемонстрировала мне фотографии ужасной, шелушащейся сыпи.

Бедная Сара перестала пользоваться бальзамом EOS, но было уже слишком поздно: реакция не прошла, а распространилась по всему лицу и шее. Кожа девушки сильно покраснела, опухла и потрескалась.

Тогда Сара вообще перестала пользоваться косметикой для лица, а применение других средств ограничила пищевым кокосовым маслом, которым увлажняла кожу, и твердым шампунем Lush для мытья волос. При этом пациентка никак не могла понять, каким образом натуральная органическая продукция могла вызвать такую жуткую реакцию.

Узнав, что меня рекомендуют как дерматолога, способного избавить от высыпаний, с которыми не справляются другие доктора, врач Сары направил ее ко мне. Мне стало жаль бедную студентку, которая сильно переживала из-за проблем, испортивших ей первый год обучения, и боялась, что те будут мучить ее и на втором курсе. Как я могла помочь Саре?

Сначала я изучила состав бальзама для губ, который, по моим предположениям, должен был содержать немало аллергенов и раздражителей, как часто случается с натуральными косметическими средствами. В продукте EOS содержался ряд компонентов, вызвавших у меня подозрения. Главным претендентом на причину реакции, на мой взгляд, был линалоол – ароматический ингредиент, в природе встречающийся в мяте, лаванде и многих других растениях.

Затем я занялась твердым шампунем Lush, который позиционировался как разработанный специально, чтобы успокоить раздраженную кожу головы. Реклама гласила, что средство создано с учетом этических норм, то есть не проходило испытания на животных. Это, конечно, прекрасно, и, избегая жестокого обращения с братьями нашими меньшими, мы меняем мир в лучшую сторону. Но проблема состояла в том, что шампунь крайне жестоко обошелся с Сарой. В составе продукта обнаружились перечная мята и корица. Ну и каким же образом два очень сильных натуральных провокатора могли успокоить раздраженную кожу головы?

Я предположила, что корнем проблемы стал общий для обоих компонентов ингредиент – линалоол. Напоминаю, что он входит в список 26 аллергенов-отдушек, которые ЕС обязал указывать в составе косметики. Окисленная форма линалоола, по-видимому, является наиболее аллергенной, а твердый шампунь Lush определенно подвергался воздействию кислорода. Реакция Сары была настолько сильной, что я поняла: у девушки аллергия на линалоол.

Я заказала для Сары серию различных тестов. Но, к сожалению, запись на аллергопробы предполагает очень долгое ожидание. Кроме того, в идеале, когда подходит очередь, клинику необходимо посетить несколько раз в течение недели. Для Сары это было затруднительно, поскольку ей нужно было ходить в университет… в трех часах езды от меня. Мы записали девушку на анализ через несколько месяцев, на время ее следующего визита в Торонто, а на период ожидания я назначила ей диету, исключающую косметические средства. Состояние Сары улучшилось за считаные дни. Аллергическая проба, которую мы провели летом, подтвердила: у девушки была аллергия на линалоол.

Пациенту в очередной раз помогла элиминационная диета. И такое происходит все чаще. Можно сказать, что протокол, исключающий косметические средства, стал основой моей врачебной практики. Он работает даже в самых безнадежных случаях. Пациенты начинают следовать моим рекомендациям и уже вскоре сообщают об улучшении состояния. Как правило, они так долго страдают от проблем с кожей, что изменения к лучшему приводят их в состояние близкое к эйфории.

Они пишут мне электронные письма или звонят, благодаря за то, что я изменила их жизнь. Возможно, так и есть, и я действительно изменила их жизнь. Или это сделала исключающая косметические средства диета, хотя в ней нет ничего сверхоригинального или гениального. Любому столкнувшемуся с кожными реакциями человеку нужно сделать всего три простых шага, причем даже не выходя из дома. Однако они, скорее всего, решат все проблемы с кожей.

_________

Вот как я разработала элиминационную диету.

Поначалу это были рекомендации, которым в ожидании аллергической пробы следовали мои пациенты. Мне казалось логичным, чтобы в этот период (он, как я уже говорила, может растянуться на несколько месяцев) они ограничили контакт с самыми распространенными аллергенами и раздражителями. Подобный подход должен был хотя бы немного улучшить состояние их кожи, верно?

Так и происходило. Пациенты звонили, чтобы сообщить: «Мне уже лучше», и пробовали отказаться от аллергической пробы. (Я в любом случае предпочитаю все же провести аппликационный кожный тест, потому что лучше знать наверняка, аллергия у вас или раздражение.)

У врачей любой специализации есть определенный клинический сценарий, с которым они боятся столкнуться. Для хирургов-ортопедов это, вероятно, неспецифическая боль в спине: у нее может быть множество причин, и почти всегда пациенту трудно предложить удовлетворительное «лечение». Имеется он и у дерматологов, к которым обращаются с жалобами на то возникающие, то проходящие шелушение и покраснение кожи вокруг глаз.

В большинстве случаев по поводу «шелушащихся век» приходят женщины. Одно время ко мне шли десятки таких пациенток. Поначалу я всех отправляла на аллергическую пробу, и около 80 % результатов возвращались отрицательными: у женщин вообще не имелось аллергических реакций.

Взять, к примеру, Мэри, которая была направлена ко мне на аллергопробу из-за непроходящей красной шелушащейся сыпи на веках. Классический случай. В какие-то дни высыпаний не было, в другие она появлялась и, словно незваный гость, задерживалась надолго. «Не понимаю, что происходит, – отчаивалась Мэри. – Я не меняла косметику». Дважды в неделю женщина мыла голову, раз в неделю пользовалась бальзамом для волос. Еще еженедельно накладывала маску и проводила несколько других процедур по уходу за кожей лица.

В происходящем сыграл роль дополнительный фактор: Мэри была астматиком, а значит, у нее имелась наследственная склонность к атопии. Кожа человека с атопическим заболеванием склонна к раздражению.

У Мэри не было аллергии. Если бы у нее действительно имелась аллергия на какое-то из косметических средств, сыпь появлялась бы после каждого применения данного продукта. Значит, речь шла о раздражении.

Вероятнее всего, в случае Мэри кумулятивное (неаллергической природы) раздражение стало пусковым крючком наследственного атопического дерматита. Кожа женщины была раздраженной не из-за какого-то одного средства, скорее из-за нескольких продуктов вкупе с неким случайным фактором – от низкой влажности до жаркой и влажной погоды. Реакцию мог вызвать даже какой-нибудь присутствующий в воздухе провокатор, например летучие молекулы ароматизаторов или бытовых чистящих средств. В результате баланс восприимчивости кожи Мэри по отношению к раздражителям был нарушен, что и привело к покраснению и сухости наиболее тонкой и чувствительной кожи век. (Учтите, что по такому сценарию реакция может возникнуть на коже любой части тела.)

Можно рассмотреть ситуацию и с другой точки зрения. Перенапряжение, шум и недосып в определенные дни приводят к головной боли. Зачастую люди не задумываются, почему разболелась голова, и просто принимают обезболивающее. Так и стресс посредством мытья и чрезмерного использования косметики, которому мы подвергаем кожу, может привести к высыпаниям. Если подобное происходит изредка, достаточно смазать проблемное место гидрокортизоном, и все успокоится. Но если сыпь, словно головная боль, повторяется все чаще и чаще, следует обратиться к дерматологу, который проведет аппликационную пробу. До анализа рекомендую придерживаться исключающей косметические средства диеты.

В этой связи основную проблему создают реакции раздражения. Дело в том, что в отличие от аллергии, где различные типы тестов позволяют врачам заключить: «У вас аллергия на вещество Х», диагностической пробы на раздражение не существует.

Лучший способ лечения при подозрении на аллергию или раздражение – прекратить использовать привычные продукты и перейти к предложенному мной ниже списку нераздражающих, низкоаллергенных средств. Затем, как только сыпь уйдет, можно возвращать свою косметику, но по средству в неделю. В этом, по сути, и состоит смысл элиминационной диеты.

Далее в главе будут подробнее описаны действия, рекомендованные мной пациентам с реактивной кожей. Если у вас нет подобных проблем и вы просто заботитесь о здоровье кожи, используйте их в качестве справочного материала. Например, вам понадобится простая косметика, которая с наименьшей вероятностью приведет к кожной реакции. Что-то из нижеперечисленного наверняка подойдет. К чему искушать судьбу, пользуясь тем, что может спровоцировать аллергию или раздражение?

ОТДУШКАМИ МОГУТ БЫТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Хелен, жительница города на юго-западе провинции Онтарио, пришла ко мне в отчаянии от того, что никто не мог ей помочь. Проведя аппликационную пробу, дерматолог обнаружил у женщины аллергию на ароматические вещества и растения семейства сложноцветные, в которое входят пижма девичья, тысячелистник, ромашка и календула (мы обсуждали их в главе 5). Хелен пыталась избегать продуктов с такими компонентами, но зуд и воспаленная сыпь на коже вокруг глаз и ушей так и не ушли. Более того, иногда высыпания появлялись и на шее.

Если состояние людей с кожными аллергическими реакциями не улучшается, причиной обычно является скрытое воздействие возбудителя.

Чтобы Хелена знала, с чем ей следует избегать контакта, дерматолог выдал ей список растений семейства сложноцветные. И еще рекомендовал перейти на косметические средства без отдушек. Будучи послушной пациенткой, Хелен начала пользоваться шампунем без отдушек Avalon Organic’s Gluten-Free Cucumber Shampoo. «Не имеющая отдушек смесь огурцов, алоэ, витамина Е и очищающих веществ растительного происхождения питает и восстанавливает волосы без раздражения», – говорится в материалах, выпущенных производителем.

Проблема заключалась в том, что в шампунь входили несколько растительных ингредиентов, включая календулу и ромашку (оба из семейства сложноцветные – того самого, на которое у Хелен была аллергия). Стоило женщине перестать пользоваться злосчастным средством для волос, как сыпь прошла.

Шаг 1: перестаньте использовать привычные средства!

Неожиданно, да? Элиминационная диета начинается с исключения косметических средств. Скольких из них? Как насчет почти всех? Следующий шаг будет состоять в том, чтобы придерживаться тех продуктов, которые можно использовать. Средств, составы которых я проверила и подтвердила, что косметика действительно является нераздражающей и гипоаллергенной. Но пока нужно отказаться от привычного шампуня. И от любимого крема. Никакого макияжа, никакого геля для душа, никакого эксфолианта.

Перестаньте пользоваться всем, чем привыкли!

Некоторые женщины готовы расплакаться, когда я предлагаю прекратить наносить макияж. «Ну почему нужно отказаться от всех средств для кожи, волос и ногтей?» – недоумевают они.

Потому что некоторые продукты, которые кажутся ограниченными в применении одной частью тела, на самом деле контактируют и с другими. Кроме того, помните об исследовании, о котором я рассказывала в главе 3? О том, в ходе которого ученые, проанализировав состав поверхности кожи, обнаружили, что косметические компоненты остаются там даже спустя несколько дней после применения?

Часто женщины являются на повторный прием с той же сыпью на коже лица, тела или вокруг глаз, из-за которой обратились ко мне изначально. Я спрашиваю: «Вы перестали пользоваться всей косметикой?»

«Ну-у, – отвечает, например, пациентка, которая страдает от высыпаний на веках, – я полностью перестала пользоваться косметикой для глаз». Еще женщины любят переходить на средства с маркировкой «гипоаллергенно», что, как мы с вами уже знаем, обычно не помогает.

Ваше состояние не меняется, потому что и очищающее средство для лица, и увлажняющий крем, и косметика для волос, и для кожи рук – все эти продукты соприкасаются с кожей вокруг глаз. С веками контактирует даже лак для ногтей. (Это, кстати, любопытный факт: при настоящей аллергии на лак для ногтей высыпания будут не на ногтях или коже вокруг них, а чаще всего на коже век и шеи.)

Еще один продукт, который обычно распределяется по всему телу, – шампунь. Люди склонны думать, что реакция на это средство будет наблюдаться только на волосистой части головы. Но большинство высыпаний начинаются не с этой области, потому что, как я уже говорила, она довольно устойчива к раздражителям. Благодаря воде компоненты шампуня попадают на лицо, шею и далее – на все тело. И они могут раздражать не только волосы и кожу под ними. Многие средства для мытья волос способны вызвать реакцию на коже вокруг глаз и шеи до того, как раздражение появится на волосистой части головы.

Или вот еще – увлажняющие лосьоны для тела. Вы распределяете их по телу руками, а после переносите частицы на лицо, коснувшись того пальцами или ладонью. Раздражающий компонент, вполне вероятно, не спровоцирует реакцию на предплечьях и голенях, но, если вы, нанеся лосьон, потрогали пальцами веки, на них может появиться сыпь.

Поэтому первый шаг – перестать пользоваться всем, вне зависимости от того, на какой части лица или тела есть высыпания.

Точно так же, как с элиминационной диетой в питании, вы должны пойти ва-банк: всё или ничего. Вы должны решиться на это. Нельзя сегодня не пользоваться косметикой, а завтра пользоваться. Нельзя отказаться от продукции для одной части тела, но оставить для другой. Если проблемы с кожей лица, нужно избегать всех средств для тела, а не только для лица. Но не паникуйте, это не навсегда!

Когда я говорю о том, что продукты по уходу за кожей следует ограничить теми средствами, что указаны в рекомендованном списке, мои наставления следует понимать буквально. Они относятся абсолютно ко всему: к средствам для волос, средствам для лица, средствам для тела и рук!

Короткое замечание: возможно, прекратить использовать привычные продукты по уходу за лицом и телом придется не только вам. У меня были пациенты, боровшиеся с чувствительной, реактивной кожей, у которых возникали реакции на косметику их партнеров. Например, у мужчины появлялось высыпание от крема для лица, которым пользовалась его жена. Известно, что очищающие и увлажняющие средства всех видов способны спровоцировать реакции у партнера. Поэтому, если, будучи в отношениях, вы переходите на диету, исключающую косметические средства, попросите партнера присоединиться или воздержаться от близких контактов, пока вы ее не завершите.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Средства для волос, включая шампуни, бальзамы, муссы, гели, масла, оттеночные шампуни и средства для завивки, краски (это самое важное, если есть высыпания на коже вокруг глаз).

2. Средства для лица, включая глазные капли (кроме случаев, когда их прием рекомендован врачом).

3. Мыло для рук и тела, очищающие и увлажняющие продукты.

4. Декоративную косметику.

5. Косметику и лаки для ногтей.

6. Духи, одеколоны и лосьоны после бритья.

7. Кремы и лосьоны для бритья.

8. Рецептурные препараты для кожи местного применения.

9. Благовония, эфирные масла и ароматизированные свечи.

Шаг 2: обратитесь к списку низкоаллергенных и нераздражающих средств

Тем не менее некоторые продукты использовать можно, но они должны быть одобрены мной после изучения списка ингредиентов. Эти средства – они входят в список низкоаллергенных и нераздражающих препаратов – допустимо применять, пока не пройдет реакция.

Идея списка пришла мне в голову на одном из собраний Американского общества по борьбе с контактным дерматитом. Известный американский дерматолог и бывший президент общества, Кэтрин Заг, представила перечень низкоаллергенных веществ, который она назвала LowCAL (аббревиатура от англ. Low-Contact Allergen List). Сходство с формулировкой «низкокалорийный» мне понравилось, но в то же время у меня было желание, чтобы мои пациенты не вступали в контакт и с аллергенами, и с раздражителями. Поэтому я немного изменила сам список и добавила в его название слово «нераздражающие». Пусть красивой аббревиатуры не получилось, важно то, что перечень действительно помогает людям.

Почему он так важен? Потому что я не могу просто сказать, чтобы пациент купил в аптеке мягкое мыло или гипоаллергенный крем для кожи, ведь, как мы уже знаем, маркировки «мягкий» и «гипоаллергенный» не заслуживают доверия.

Многие испытывают соблазн заменить какую-то из рекомендованных мной позиций. Или фармацевт в аптеке говорит, что такого-то средства нет в наличии, но в качестве замены предлагает другое. «Тот же производитель, – обещает он или: – Возьмите это: оно для чувствительной кожи».

Я прошу пациентку пользоваться мылом Dove Sensitive Skin Beauty Bar, а она покупает гель Dove Go Fresh Revive Pomegranate & Lemon Verbena Body Wash, который, как и большинство гелей для душа, содержит раздражители и аллергены, в частности вербену лимонную.

Нет, нет, нет, нет, нет и еще раз нет!

Такие пациенты приходят на повторный прием в том же состоянии, в котором являлись на первичный. Поэтому я добавила в конце списка фразу: «Названия в списке относятся к конкретным средствам, которые нельзя заменять на аналоги».

Пользуйтесь этими средствами. Список содержит очень конкретные названия. Нельзя просто взять и купить любое средство компании, которая изготавливает продукцию для людей с чувствительной кожей, например Dove или Aveeno, потому что эти производители выпускают десятки средств и в некоторых из них есть проблемные ингредиенты.

Многие компании изначально разрабатывают свою продукцию так, чтобы в ней было как можно меньше аллергенов и раздражителей, но в какой-то момент идут на уступки; как правило, это вызвано желанием удовлетворить потребность покупателей в отдушках и растительных компонентах. Так в составе появляется лаванда или, скажем, пижма девичья. И та и другая способны спровоцировать и аллергию, и раздражение.

Повторю, мной проверены составы средств, перечисленных ниже. В случае с этой косметикой изготовители достигли поставленной перед собой цели, то есть по преимуществу продукты действительно гипоаллергенные. В них нет контактных аллергенов и раздражителей, нет отдушек, нет растительных веществ и даже консервантов.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПИСКОМ НИЗКОАЛЛЕРГЕННЫХ И НЕРАЗДРАЖАЮЩИХ СРЕДСТВ

Применяйте только те средства, которые указаны в списке! Помните, что у одного и того же производителя может иметься много разновидностей одного и того же продукта. Если в названии изменено хотя бы слово, это уже другое средство с другим составом.

Если вы не смогли найти ни одного средства из какой-либо категории, однако нужно купить хотя бы что-то, выбирайте продукты, которые содержат не более десяти ингредиентов, и среди тех нет мыла, отдушек и растительных компонентов. Но лучше придерживайтесь списка. Если требуемые продукты отсутствуют в ближайшей аптеке, поищите в интернет-магазинах; также многие указанные в списке производители реализуют продукцию напрямую потребителям.

Если врач диагностировал вам розацеа, себорейный либо атопический дерматит или какое-то другое кожное заболевание, скорее всего, он также выписал лекарство местного применения. Оно необходимо, чтобы очистить кожу от высыпаний, поэтому продолжайте использование, но избегайте аллергенов и раздражителей в других продуктах. Исключение составляет лечение акне. Многие средства местного применения, предназначенные для избавления от угревой сыпи, раздражают кожу, поэтому я рекомендую отказаться от них на тот же период, что и от привычной косметики. В единичных случаях в каком-то продукте из моего списка может оказаться аллергенное вещество. Дело в том, что аллергенов так много, что полностью исключить их просто невозможно. Какие-то из указанных средств могут содержать парабены, сульфаты, полиэтиленгликоль и прочие соединения, которые какой-то из интернет-авторов назовет вредными или токсичными. Одни опасения реальны, другие сильно преувеличены. В целом мне не слишком важно, какие именно компоненты содержатся в косметике: натуральные или синтетические. Намного больше меня волнует присутствие в ней аллергенов и раздражителей. Список составлен таким образом, чтобы и тех и других было по минимуму. Придерживайтесь рекомендованных средств, избавьтесь от проблем с кожей и тогда сможете попробовать любую натуральную косметику без парабенов – какую захотите. Однако делать это тоже нужно осознанно. Как именно, будет описано в шаге 3.

Очищающие средства

Дерматологи часто рекомендуют пациентам пользоваться мягким мылом. Что это значит? Обычно они подразумевают неионогенное очищающее средство с уровнем pH около 5–6, что соответствует естественной кислотности кожи.

Оно сильно отличается от обычного мыла. Последнее довольно жесткое, так как его высокий щелочной pH (около 7–10) нарушает кислотную мантию кожи. Чем выше в составе доля натурального мыла, тем сильнее будет раздражать ваше средство, чем больше оно нарушит естественную кислотность кожи, тем сильнее изменится ее микробиом. В этом контексте натуральное определенно не значит лучшее.

И неважно, сколько в составе натурального мыла козьего молока, оливкового масла и лаванды, если из-за своих сильных щелочных свойств оно повреждает, раздражает и сушит кожу. Вы помните, что молекула мыла состоит из двух частей? Липофильная связывается с жиром и маслом, а «любящая воду», гидрофильная, сцепляется с водой. В традиционном мыле гидрофобная часть заряжена отрицательно, то есть она анионная. Отрицательно заряженные очищающие средства лучше удаляют жир и грязь, но они лучше удаляют и ценные липиды из защитного барьера кожи.

Людям с реактивной кожей намного больше подходят синтетические очищающие средства. У наименее раздражающих очищающих продуктов гидрофобная часть катионная, то есть положительно заряженная, у других она вообще не имеет заряда. Существуют также средства, гидрофобная часть которых имеет как положительный, так и отрицательный заряд. Подобные молекулы называются цвиттер-ионами, а косметика с ними включает ингредиенты типа CAPB, который мы обсуждали в главе 5. Она мягче, но способна вызывать аллергию.

Зачем эта информация?

Лучший вид очищающих средств для тех, кто борется с проблемами реактивной кожи, – это средства, не содержащие мыла. Такие продукты выпускаются под брендами Cetaphil и CeraVe. В них есть моющие компоненты, но они не содержат жиров и не лишают кожу естественного липидного слоя, который так важен для поддержания барьерной функции эпидермиса. Чтобы привыкнуть к подобным очищающим средствам, может потребоваться время. Некоторые пациенты жалуются, что таковые не очень хорошо очищают кожу, поскольку не образуют пену (мы привыкли думать, что пена и пузырьки необходимы для качественного мытья). Не содержащие мыла очищающие продукты настолько мягкие, что могут не избавить от запаха тела, например, под мышками или в области паха. Но именно благодаря своей мягкости они и вошли в этот список.

Очищающие средства для тела

Пока не пройдет реакция, избегайте натурального мыла. В целом для поддержания здоровья кожи подойдут не содержащие мыла очищающие средства, а также синтетическое мыло, которое очищает, не раздражая и без того реактивную кожу. Пользуйтесь такими продуктами:

● Aveeno Moisturizing Bar (доступно для заказа на https://ru.iherb.com);

● Bioderma Atoderm Ultra Soothing Foaming Gel;

● La Roche-Posay Lipikar Syndet (содержит SLES).

Очищающие средства для рук

Помните, не пользуйтесь мылом! И, возможно, вам придется носить с собой один из этих продуктов, если вы пользуетесь туалетом на работе или вне дома:

● Aveeno Moisturizing Bar (доступно для заказа на https://ru.iherb.com);

● CeraVe Увлажняющий очищающий крем-гель;

● Cetaphil Физиологический очищающий лосьон (содержит SLS);

Очищающие средства для лица

Я рекомендую очищать лицо раз в сутки, на ночь, особенно пока вы избавляетесь от высыпаний на реактивной коже. С утра достаточно просто умыться водой. Нет смысла пользоваться еще и очищающим средством, потому что во время сна кожа не контактировала ни с декоративной косметикой, ни с загрязнениями.

● Avène Tolérance Extrême Cleansing Lotion;

● Bioderma Sensibio H2O Micelle Solution;

● CeraVe Увлажняющий очищающий крем-гель;

● Cetaphil Физиологический очищающий лосьон (содержит SLS);

● La Roche-Posay Toleriane Caring Wash;

● Мицеллярные очищающие средства для лица.

Увлажняющие средства для лица

Крем, лосьон или флюид – разнообразие вариантов и консистенций позволит выбрать подходящий вариант.

● vène Tolérance Extrême Emulsion Light;

● Avène Tolérance Extrême Cream Rich;

● CeraVe PM Facial Moisturizing Lotion (доступно для заказа на https://ru.iherb.com);

● CeraVe Увлажняющий лосьон;

● CeraVe Увлажняющий крем;

● Indeed Labs Pure Squalane Oil;

● La Roche-Posay Toleriane Ultra Fluide;

● La Solution 10 De Chanel;

● Organic Kitchen Don’t Touch My Face Насыщенный увлажняющий крем;

● The Ordinary | 100 % Plant-Derived Squalane (доступно для заказа на https://www.asos.com/ru);

● Timeless Pure 100 % Squalane.

Кремы и увлажняющие средства для рук

Для увлажнения рук также можно использовать увлажняющие средства для тела, перечисленные в соответствующей категории.

● Avène Cicalfate Hand;

● Bioderma Atoderm Mains;

● CeraVe Увлажняющий крем;

● CeraVe Восстанавливающий крем для рук;

● La Roche-Posay Cicaplast Mains Barrier Repairing Cream;

● Uriage Bariéderm Fissures Cracks Ointment.

Увлажняющие средства для тела

Обратите внимание на варианты с масляной основой: они стоят намного дешевле, но по характеристикам не уступают более дорогим продуктам.

Aveeno Eczema Therapy Moisturizing Cream (доступно для заказа на https://ru.iherb.com). Имейте в виду, у Aveeno есть разные увлажняющие средства, и многие из них включают растительные компоненты. Начните с этого!

● Avène TriXéra + Nutri-Fluid Balm;

● Bioderma Atoderm PP Ultra-Nourishing Balm;

● CeraVe Увлажняющий лосьон;

● CeraVe Увлажняющий крем;

● Cetaphil Увлажняющий лосьон;

● Cetaphil Увлажняющий крем;

● La Roche-Posay Lipikar Baume AP+;

● чистое кокосовое масло;

● чистое подсолнечное масло.

Дезодоранты и антиперспиранты

Большинство подобных средств содержат множество ароматизирующих компонентов. Вот редкие исключения:

● Clinique Dry-Form Deodorant Antiperspirant;

● Vichy Homme Roll-On Deodorant for Sensitive Skin.

Кремы для бритья

Обычно в кремах и гелях для бритья, даже в тех, что, судя по маркировке, предназначены для чувствительной кожи, присутствует множество компонентов и отдушек. Специальных продуктов для бритья на российском рынке найти не удалось, но вместо них можно использовать косметику из категории «Очищающие средства для лица», в частности CeraVe Увлажняющий очищающий крем-гель.

Солнцезащитные средства

Некоторые химические продукты способны раздражать кожу в период ее повышенной реактивности. Они также могут вызывать аллергию (см. главу 5), хотя это случается намного реже. Подробнее о солнцезащитных средствах я расскажу в главе 7. Здесь же приведен список косметики, которую я рекомендую людям, склонным к реакциям на коже лица. Это минеральные солнцезащитные средства, не содержащие химических фильтров или таких добавок, как отдушки или растительные компоненты.

● Avène SPF 50+ High Protection Mineral Cream;

● Bioderma Photoderm Mineral Spray SPF 50+;

● Cetaphil PRO Redness Control;

● Clinique Mineral Sunscreen (существуют версии для лица и тела, а также с разными SPF-факторами);

● SkinCeuticals Sheer Mineral UV Defense.

Шампуни

Их подобрать было непросто. Дело в том, что бо́льшая часть шампуней содержит очень много отдушек и растительных компонентов. Также в них, как правило, содержатся сульфатные ПАВ, которые могут вызывать раздражение, и аллергены типа CAPB и гликозидов. Поэтому найти идеальный шампунь сложно: у каждого есть какой-то недостаток. С другой стороны, хоть в данной категории перечислены не идеальные средства, указанные продукты не содержат MI и душистых веществ. Обратите внимание, что напротив шампуня, содержащего сульфат, сделана соответствующая пометка. И последнее замечание: во многих средствах для детей тоже есть множество аллергенов и раздражителей, поэтому пользуйтесь списком!

● DHS Clear Shampoo (содержит SLS, CAPB) (доступен для заказа на https://www.amazon.com);

● Ducray Sensinol Shampoo (содержит SLES);

● Free & Clear Shampoo (доступен для заказа на https://www.amazon.com);

● LV Shampoo.

Бальзамы для волос

Не все шампуни из предыдущего списка идут в комплекте с бальзамом для волос, и, наоборот, не у каждого из перечисленных ниже бальзамов есть шампунь-партнер. Почему? Во-первых, иногда изготовители по разным причинам не делают парные продукты. Во-вторых, я могла исключить препарат, содержащий слишком много раздражителей или аллергенов.

● DHS Conditioning Rince With Panthenol (доступен для заказа на https://www.amazon.com);

● Free & Clear Conditioner (доступен для заказа на https://www.amazon.com);

● LV Conditioner.

Лаки и гели для волос

Хорошим вариантом будет вообще не пользоваться лаками и гелями для укладки волос, пока вы пытаетесь избавиться от реакции на коже.

Средства для стирки

Как вы уже догадались, людям с реактивной кожей нужно избегать большинства общедоступных ароматизированных средств для стирки. Некоторые порошки и гели также содержат MI, поэтому будьте внимательны! Лучше всего использовать средства для стирки без отдушек, красителей и MI, такие как:

● Ecoegg Fragrance Free Laundry Egg Detergent;

● LV Color Pyykinpesuneste.

Кондиционеры для белья

Неплохим решением будет полный отказ от кондиционера для белья.

_________

Напоследок сделаю пару замечаний о продуктах, которые вернут кожу в ее первоначальное состояние. Пациентки часто спрашивают, какой декоративной косметикой следует пользоваться во время элиминационной диеты. Мой ответ: «Никакой!» Не пользуйтесь декоративной косметикой минимум две недели. Как только высыпания на коже пройдут, допустимо перейти на средства без отдушек и масел. Лучше отказаться от теней для век со слюдой, благодаря которой макияж глаз мерцает и переливается. Матовый земляной тон, то есть коричневый, лучше, чем фиолетовый, розовый или голубой. Избегайте жидких подводок для глаз и губ: они содержат консерванты. Вместо них используйте карандаши для глаз и для губ. Да и вообще отдавайте предпочтение порошкам и пудрам. Выбирайте косметику на минеральной основе, и, если ищете солнцезащитный крем, лучше возьмите тот, в котором вместо химических фильтров используются минеральные: оксид цинка и диоксид титана. Когда смываете макияж, избегайте спиртосодержащих жидкостей и лосьонов для снятия макияжа. (Подробнее о декоративной косметике будет рассказано в главе 9.)

В главе 5 я писала о том, что, если есть аллергия на определенный ароматизатор, порой сложно узнать, каких средств следует избегать. Не так много канадских и американских компаний, которые перечисляют в составе продукта вещества, использованные для придания аромата. Чаще фигурирует слово «отдушки». Это не является нарушением, потому что законы, регулирующие косметическую промышленность в Северной Америке, не такие строгие, как в ЕС. Поэтому я настоятельно рекомендую пациентам, страдающим от аллергии на ароматизаторы, придерживаться исключающей косметические средства диеты и обязательно отказаться от всех продуктов с отдушками, пока кожа не вернется к естественному состоянию.

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ ЛИЦЕВАЯ РОЗАЦЕА

Елена рассказала, что ее кожа всегда была очень чувствительной: легко краснела, причем даже из-за легкого ветерка. Для лечения розацеа женщине прописали крем метронидазол, но она не любила лекарства и поэтому им почти не пользовалась. Вместо него Елена наносила кремы против покраснения и некоторые натуральные средства от розацеа, но эффект был минимальным.

Женщина с подозрением относилась и ко всем средствам, названия которых звучали как синтетика и химия. Она предпочитала натуральные ингредиенты и настаивала, что не будет использовать средства с парабенами.

Аллергическая проба выявила, что у Елены не было реакции ни на одно из веществ, включенных Североамериканской группой по контактному дерматиту в основную серию проблемных компонентов.

Поэтому я прописала женщине исключающую косметические средства диету. Мы прошлись по моему списку продуктов, и Елена выбрала следующие не содержащие парабенов продукты:

● Aveeno Moisturizing Bar (для мытья рук и тела) (доступно для заказа на https://ru.iherb.com);

● La Roche-Posay Toleriane Dermo-Cleanser;

● крем метронидазол для местного применения.

Через три недели кожа женщины уже не выглядела такой красной. Также Елена отметила, что состояние в целом стало лучше. Скорее всего, ее кожа никогда не будет идеальной: в конце концов, у женщины розацеа. Но когда кожа на 80 % приблизится к идеальному состоянию, Елена сможет возвращать в обиход привычные косметические средства – по одному в неделю.

Шаг 3: попробуйте вернуть в обиход привычные средства

Часто мои пациенты, начав применять продукты из списка низкоаллергенных и нераздражающих средств, продолжают пользоваться ими всю жизнь. Им нравится чистота и простота такой косметики. Есть и еще один плюс – невысокая цена: многие из рекомендованных мной препаратов относятся к аптечным брендам.

Однако другие пациенты выказывают недовольство. Жалуются, что хотят «продукт, в котором больше натуральных компонентов» или «противовозрастную косметику». Вот еще вариант: «Не содержащие мыла средства не образуют достаточно пены, и я не ощущаю себя чистым». Некоторые пациентки уверяют, что очищающая косметика настолько мягкая, что не удаляет полностью макияж. (Одно из решений подобной проблемы – дополнительное использование мицеллярной воды.) Также я прекрасно могу понять тех, кто сетует на «медицинский» запах ряда препаратов из списка. Все эти причины побудили меня разработать протокол, который позволил бы моим пациентам постепенно вернуться хотя бы к некоторым привычным продуктам.

Тем не менее большинство не хочет возвращаться к старой косметике. У кого-то реакция проявлялась в виде такой сильной сыпи, что стала серьезным психологическим потрясением, поэтому он боится рецидива. Кто-то заметил, что внешний вид и состояние кожи значительно улучшились. Радикальное изменение в средствах по уходу заставляет людей пересмотреть свои привычки, и многие сокращают количества используемой косметики. Понимают: чем меньше, тем лучше.

Чаще всего пациенты хотят вернуть в обиход привычные средства для волос. Им нравится, когда от головы приятно пахнет. К тому же волосы ведут себя по-разному и людям требуются различные комбинации продуктов, иначе прическа выглядит слишком прилизанной или пушистой и т. п.

Сейчас я расскажу, как следует возвращаться к некоторым старым продуктам. Если вы следовали исключающей косметику диете, то к этому моменту уже перестали пользоваться любыми обычными продуктами и придерживаетесь предложенных списком. Реакция на коже должна полностью пройти в течение нескольких недель, а то и дней.

После того как она исчезнет, начинайте вводить привычные средства. Но не все сразу. Действуйте постепенно. Возвращайте по одному продукту в неделю.

Обычно начинают с косметики для волос. Допустим, вы вернулись к прежнему шампуню. Прежде чем добавить следующее средство, пользуйтесь шампунем в течение недели.

Правило относится к любому продукту для каждой части тела. Неважно, где именно имелись высыпания, вводить следует по препарату в неделю. Так нужно поступать со всей косметикой: очищающими средствами, бальзамами и лосьонами, продуктами для волос, лица, рук и тела.

Выжидая неделю, вы даете средству время на то, чтобы оно вызвало кожную реакцию. Порой достаточно нескольких дней. Если появятся высыпания, значит, они спровоцированы вновь введенным продуктом. В конце концов, это единственное, что изменилось. Прекратите применение. Просто отправьте в мусорную корзину. Раз оно вызывает кожные проблемы, придется подыскивать замену.

Если в течение недели реакции нет, можно вводить следующее средство. Еще через неделю – третье и т. д.

Сложности могут возникнуть, если кожа среагирует после введения третьего, четвертого или пятого продукта. К этому времени проблема может быть уже не в отдельном средстве, использовать которое вы стали на этой неделе, а в сочетании препаратов. Я говорю о кумулятивном раздражении.

Давайте вспомним, как оно работает. Итак, вы отказались от использования косметики. Кожа очистилась. Вы возобновили применение обычных очищающего средства, шампуня и увлажняющего крема. Добавили тени для век. Пока все хорошо. Но на следующей неделе вернули тушь для ресниц, и на веках появились высыпания. Дело может быть не только в туши. Скорее в совокупности препаратов: очищающего лосьона, увлажняющего крема и шампуня плюс теней для век и туши, которые спровоцировали кумулятивное раздражение, а оно вызвало небольшое покраснение и шелушение на коже век. В таком случае нужно перестать пользоваться тушью, но оставить прочие средства и попробовать еще раз. То есть вы убираете продукт, который добавили последним, и дожидаетесь, пока пройдет реакция, продолжая применять все то, что использовали до ее появления. На следующей неделе добавляете какое-то другое средство. И только через несколько недель можете еще раз попробовать вернуть тот продукт, после которого появились высыпания.

Если корнем проблемы стало кумулятивное раздражение, следует сократить количество используемой косметики. Именно поэтому есть смысл установить очередность возвращения привычных средств. Начните с тех, которых не хватало больше всего. Затем добавляйте те, по которым скучали меньше.

Следуя такому алгоритму, даже пациентам с реактивной и чувствительной кожей удается вычислить оптимальное сочетание косметических средств. Если не получается, возможно, стоит записаться к дерматологу и обсудить с ним свои проблемы. Не исключено, что он предложит провести аппликационную пробу, чтобы узнать о причине реакции.

Часто бывает и так: пока пациенты придерживаются элиминационной диеты, их кожа выглядит здоровой. Настолько здоровой, что они забывают о реакции, которой не возникало уже много лет. Потом такие пациенты получают что-то из косметики в подарок или посещают спа-центр и вместо уже ставших привычными средств по уходу вдруг начинают использовать новый продукт с новомодным растительным экстрактом или восхитительным ароматом. И вот – зуд и жжение тут как тут.

Конечно, всем нам – и я не исключение – нравится интересная косметика. Именно поэтому я советую сохранять у себя в обиходе как можно больше простых продуктов. Если ограничиться средствами из списка, можно добавить продукт-другой поинтереснее: с антивозрастным действием, любимым ароматом или нужным эффектом для кожи или волос. «Я не могу прожить без этого средства, – признаются многие пациенты, – но остальную скучную аптечную косметику могу перетерпеть».

АЛЛЕРГИЯ НА ЛЕЧЕБНЫЙ КРЕМ

В течение нескольких недель Бен страдал от сильной сыпи на голени, из-за чего ему пришлось даже пропустить работу. Мужчина был на приеме у нескольких врачей. Один из них прописал Бену крем с антибиотиком. Доктор, к которому пациент обратился последним, посчитала, что у Бена серьезная кожная инфекция, известная как флегмона, и велела ему ежедневно являться в больницу – для внутривенного введения антибиотиков. Когда Бен наконец пришел ко мне, его голень со всех сторон покраснела, опухла, шелушилась и мокла.

– Чем еще вы лечитесь? – спросила я.

– Маслом чайного дерева, – ответил Бен.

Оказалось, мужчина уже давно применяет масло чайного дерева. Все началось с царапины на колене, которую Бен промыл и, чтобы ускорить заживление, смазал кремом с маслом чайного дерева. Весь месяц лечения, в том числе пероральными и внутривенными антибиотиками, он продолжал с усердием, достойным лучшего применения, ежедневно наносить на голень масло чайного дерева. «Оно же полностью натуральное», – сказал мне Бен.

Для меня сразу стало очевидным: у Бена не было флегмоны, кожа бедняги реагировала на масло чайного дерева.

Я наказала: «Больше никакого масла» – и прописала диету, исключающую косметические средства.

Через неделю Бен вернулся совершенно здоровым. Последующая аппликационная проба выявила у него сильную аллергию на масло чайного дерева.

Похожие реакции я наблюдала у пациентов, которые пользовались антибиотиком местного применения под торговым названием Polysporin. Активным ингредиентом кремов и мазей Polysporin является бацитрацин, который часто вызывает кожные аллергии. Последние данные патч-тестов Североамериканской группы по контактному дерматиту указывают, что аллергия на бацитрацин выявлена у 7,1 % обследованных. (Интересно, что в Европе и других странах аллергия на бацитрацин распространена намного меньше, возможно, потому, что там не применяют Polysporin для лечения каждой царапины или воспаления.)

Я не рекомендую использовать Polysporin. Во-первых, я отрицательно отношусь ко всему, что так часто вызывает аллергии. Во-вторых, любые антибиотики должны применяться только для лечения инфекции, а не для ее предотвращения. Наш организм вполне способен залечить порез или небольшую царапину без местного антибиотика. На самом деле известно, что чрезмерное использование последних на заживающей и неинфицированной коже способствует развитию устойчивости к антибиотикам.

Особые участки кожи

Когда дело доходит до раздражения или чувствительности, некоторые участки кожи требуют особого ухода. К таковым относятся губы и руки, которые испытывают постоянное воздействие моющих средств и воды, различных продуктов и веществ. Уход за ними следует обсудить отдельно.

Губы

Реакции на губах – один из самых частых поводов для направления пациентов ко мне в клинику. Такой тип раздражения сложно лечить по нескольким причинам. Кожа на губах – часть слизистой, по определению более чувствительной оболочки. Кроме того, губами мы постоянно пользуемся. Небольшое раздражение или повреждение кожи на ноге заживет быстро, потому что от окружающей среды будет защищено одеждой. Губы, наоборот, всегда открыты: их обдувает ветер, опаляет солнце, мы используем их, когда пьем, едим и разговариваем. Подобное, почти постоянное, воздействие сильно замедляет процесс заживления после того, как появилось раздражение.

С одним из самых необычных случаев я столкнулась несколько лет назад. Женщина появилась у меня на приеме, потому что никто ничего не мог поделать с хронической реакцией на ее губах. Еще она страдала от жжения во рту. Состояние женщины также усугублялось совсем недавно диагностированным синдромом раздраженного кишечника. Я посадила пациентку на вариант элиминационной диеты, предназначенный специально для губ (он будет описан ниже). Прошло несколько недель, но состояние женщины не улучшилось. Тест на аллергию пришел отрицательным, поэтому пришлось сделать биопсию губы. Полученный образец кожи показал, что у пациентки все-таки имеется аллергическая реакция.

Но на что?

Устроившись поудобнее, мы обсудили все, что вступало в контакт с губами женщины, включая лекарства, пищу и жидкости. Оказалось, что врачом-натуропатом был назначен особый чай, который следовало пить несколько раз в неделю. После того как женщина прислала мне состав напитка, я сразу все поняла. Одним из ингредиентов был рус токсикодендрон, который получают из ядовитого плюща.

Сложно поверить, но рус токсикодендрон – распространенное гомеопатическое средство. Другими словами, несколько раз в неделю пациентка пила чай из ядовитого плюща. Тот вызвал реакцию на губах, во рту и далее по всему пищеварительному тракту. Не было и синдрома раздраженного кишечника – женщина просто пила чай с ядовитым плющом! Конечно, она прекратила это делать. И знаете что? Все симптомы прошли!

К счастью, большинство встречающихся мне реакций на губах не столь необычны. Бо́льшую часть можно вылечить с помощью диеты, исключающей косметику для губ.

Как и произошло с Терри. Женщина – в прошлом известная бьюти-редактор, теперь блогер – попросила меня о помощи по электронной почте. Ее мучения начались за несколько недель до ее письма ко мне, после ужина в ресторане, где она ела острое и горячее. Дело было суровой канадской зимой, и на губах у Терри уже имелись незначительные трещинки. Проснувшись на следующее утро, женщина обнаружила, что ее губы сильно опухли и покраснели. Она сменила несколько бальзамов для губ, но это не помогло. (Косметические компании присылали ей для обзоров в блоге много различных продуктов, поэтому было из чего выбирать.) До ужина в ресторане женщина уже некоторое время пользовалась бальзамом с ментолом и эвкалиптом от Rosebud Perfume Co.

Полностью прекратив применять средства для макияжа губ, Терри стала использовать безрецептурный стероидный крем, однако состояние проблемной зоны не улучшилось. Я проверила ингредиенты бальзама: как и многие другие такие же средства, он содержал два потенциальных раздражителя: ментол и камфору.

Затем я прописала Терри версию диеты, что исключала косметику для губ.

ДИЕТА, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ КОСМЕТИКУ ДЛЯ ГУБ

Придерживайтесь ее, пока не пройдет реакция. Обычно на это уходит от нескольких дней до двух недель.

1. Большинство бальзамов для губ содержит раздражители. Откажитесь от использования тех из них, что содержат следующие компоненты:

● пчелиный воск (в нем может присутствовать прополис, распространенный аллерген);

● ароматизаторы;

● ментол, мяту, перечную мяту, камфору;

● любые солнцезащитные средства;

● любые другие вещества растительного происхождения из списка аллергенов и раздражителей, приведенного в главе 5.

2. Не используйте декоративную косметику: помады, блески и средства для объема.

3. Не применяйте зубную пасту с мятой, перечной мятой, корицей.

4. Пользуйтесь зубной нитью без вкусовых добавок.

5. Избегайте ополаскивателей для полости рта, в том числе Listerine и Scope: оба содержат потенциальные аллергены и раздражители.

6. Откажитесь от жевательных резинок, мятных конфет и леденцов от боли в горле.

7. Снимайте воспаление рекомендованным дерматологом гормональным кремом местного применения. В случае с губами я отдаю предпочтение Prevex HC – защитному крему на основе диметикона, который содержит гидрокортизон. Если по какой-то причине данное средство недоступно, можно пользоваться любой мягкой мазью с гидрокортизоном, назначенной дерматологом.

8. Пока мягкий гормональный препарат будет лечить глубокое воспаление, поверхность губ защитит средство с силиконом, диметиконом или чем-то подобным. Подберите продукт, который не содержит аллергенных или раздражающих компонентов, потому что в противном случае вы не сможете выйти из порочного круга. Я рекомендую:

● Bioderma Atoderm Бальзам для губ: средство, в котором нет ни одного из распространенных аллергенов и раздражителей, перечисленных в главе 5;

● Uriage Bariéderm Cica-Lips.

Небольшое уточнение: если у вас совсем незначительная реакция, которая периодически возникает на губах, по всей видимости, исключающая косметику для губ диета будет перебором. Скорее всего, избавиться от раздражения поможет переход с привычного ментолового бальзама для губ на одно из средств, перечисленных в пункте 8.

Точное соблюдение этих инструкций поможет тем, кто перепробовал все остальное. Рекомендации написаны для пациентов с проблемами, длящимися в течение недель или месяцев, для людей, которые, перепробовав множество разных бальзамов, убедились, что губам не становится лучше, и, возможно, не избавились от сухости и раздражения губ даже после посещения дерматолога и использования гормонального крема.

Мой младший сын, прочитав эти инструкции, воскликнул: «Мам, мне нравится ментоловый бальзам Blistex, он мне подходит!» Помните, я говорила, что нет плохих или хороших кремов, бальзамов, лосьонов. Но некоторые средства содержат вещества, которые являются аллергенами и раздражителями для отдельно взятых людей. Мой сын пользуется бальзамом Blistex без проблем. Поэтому я ответила ему примерно так: «Если ты нашел какое-то средство для губ, которое нравится и не провоцирует реакцию, пользуйся им на здоровье!»

Что касается Терри, то в течение нескольких дней после того, как она стала следовать всем рекомендациям диеты, сыпь на губах прошла.

Наконец, что будет, если причина раздражения в зубной пасте?

У преуспевающего стоматолога Трейси имелась аллергия на «Смесь № 1» и линалоол. Женщине несколько месяцев удавалось избегать кожных реакций, но однажды у нее на губах все же появились высыпания. Я подозревала, что проблема состояла в одном из компонентов зубной пасты.

Вкусовые добавки похожи на отдушки. В большинстве случаев это мята или мята перечная, и, как в случае с Трейси, масло мяты перечной содержало линалоол.

Беда была в том, что зубные пасты по преимуществу включают мяту в качестве основного вкусового ингредиента. Что делать? Не содержащие мяту составы встречаются редко, но все же существуют. Подобную косметику можно найти у брендов, позиционирующих себя как производителей натуральной продукции. Вкусовые добавки таких паст включают клубнику, цитрусовые, жевательную резинку и фенхель. Вот некоторые из моих фаворитов:

● OraNurse Unflavoured Toothpaste (доступна для заказа на https://www.amazon.com);

● Tom’s of Maine Fluoride-Free Antiplaque & Whitening Toothpaste in Fennel (доступна для заказа на https://www.amazon.com).

Стоило Трейси перейти на зубную пасту без мяты, как реакция на губах исчезла за несколько дней.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ГУБАХ КРЕМ ДЛЯ РУК

Наряду с шампунями я считаю бальзамы для губ одним из самых сложных сегментов рынка по уходу за кожей, потому что многие из этих средств содержат аллергены и раздражители. Восстанавливающий бальзам для губ Bioderma Atoderm Restorative Lip Balm – лучший, но найти его бывает сложно, как и некоторые другие рекомендованные в этой книге средства. Помните, что многие из продуктов можно купить онлайн.

Очень важным защитным средством для губ является диметикон – форма силикона, которую нередко включают в кремы для рук. Почему это так? Потому что мы постоянно облизываем губы. Еще едим и пьем. Если не защитить губы, раздражение не пройдет. Но, если диметикон вызывает сомнения, дождитесь, когда улучшится состояние губ, и используйте что-нибудь без него.

Попробуйте применить следующие кремы для рук:

● Avène Cicalfate Hand;

● Bioderma Atoderm Mains;

● CeraVe Увлажняющий крем;

● CeraVe Восстанавливающий крем для рук;

● La Roche-Posay Cicaplast Mains Barrier Repairing Cream;

● Uriage Bariéderm Fissures Cracks Ointment.

Возьмите баночку с любым бальзамом для губ, замените содержимое на одно из вышеперечисленных средств и используйте его в течение дня.

Руки

Дерматит на руках – высыпания на пальцах, внутренней и тыльной стороне ладони – одна из самых распространенных жалоб тех пациентов, что приходят ко мне в клинику. Также это одна из самых частых причин для обращения в Специализированную клинику профессиональных заболеваний кожи при Больнице святого Михаила в Торонто, где я являюсь консультантом Совета по вопросам безопасности труда и страхования.

Я постоянно сталкиваюсь с дерматитом на руках. По оценкам недавнего исследования, от 2 до 10 % людей в какой-то момент страдали от высыпаний на коже рук, причем женщины в два раза чаще, чем мужчины.

В течение дня наши руки постоянно что-то делают. Они подвергаются многочисленным воздействиям самых разных веществ и в этом плане похожи на губы. Руки вступают в контакт с водой и мылом чаще любых других частей тела. Добавьте сюда различную бытовую химию, шампуни и бальзамы для волос, и вы поймете, что каждый день кожа рук контактирует с огромным количеством аллергенов и раздражителей. У некоторых людей раздражение накапливается и, достигнув определенного порога, проявляется в виде шелушения, покраснения и зуда, то есть активного дерматита. «Долгое время кожа была сухой, – рассказывают пациенты, – затем вдруг покраснела и стала чесаться». Иногда на руках появляются глубокие трещины.

Когда ко мне в клинику обращаются люди с рецидивирующим дерматитом на руках, я, чтобы исключить аллергию, предпочитаю провести аппликационную пробу. И пока они ждут тестирования, назначаю диету, исключающую косметику для рук.

Для начала рекомендую избегать любых средств, в составе которых есть раздражители и аллергены: мыла для рук, увлажняющей косметики и т. д. Если это не помогает и сыпь не проходит, мы переходим к протоколу, полностью исключающему привычные продукты, включая шампуни и бальзамы для волос.

ДИЕТА, ИСКЛЮЧАЮЩАЯ КОСМЕТИКУ ДЛЯ РУК

1. Перестаньте пользоваться ароматизированным и сильно пенящимся мылом и очищающими средствами, а также косметикой с антибактериальными компонентами.

2. Уменьшите контакт с водой, так как она сушит кожу рук. Если вам нужно погружать руки в воду, защитите их при помощи многоразовых перчаток, не содержащих латекса и акселераторов. Мне нравятся Mr. Clean Bliss Premium Latex-Free Gloves (доступны для заказа на https://www.amazon.com).

3. Откажитесь от всех увлажняющих средств для рук, которые содержат аллергены и раздражители, перечисленные в главе 5.

4. Если высыпания на руках сопровождаются покраснением, шелушением и зудом, обратитесь к врачу и попросите выписать гормональную мазь местного применения: она уменьшит воспаление кожи и вернет ее в первоначальное состояние.

5. Используйте для очищения кожи на руках следующие средства:

● Aveeno Moisturizing Bar (доступно для заказа на https://ru.iherb.com);

● CeraVe Увлажняющий очищающий крем-гель;

● Cetaphil Физиологический очищающий лосьон.

6. Применяйте для увлажнения и защиты кожи на руках кремы с диметиконом, не содержащие аллергенов и раздражителей:

● Avène Cicalfate Hand;

● CeraVe Восстанавливающий крем для рук;

● La Roche-Posay Cicaplast Mains Barrier Repairing Cream.

Имейте в виду, что на протяжении всего периода отказа от косметики для рук для защиты от инфекционных заболеваний вам все равно необходимо соблюдать гигиену. Вместо очищающих средств и воды используйте антибактериальные дезинфицирующие средства для рук, которые меньше раздражают кожу. Подробнее о них в главе 7.

АЛЛЕРГИЯ НА ЛАТЕКС НЕ ПРИВОДИТ К ДЕРМАТИТУ НА РУКАХ

У меня часто бывают пациенты, которые жалуются, что неприятные высыпания на коже рук появились в связи с аллергией на латекс в составе резиновых перчаток. Вот в чем дело: этот компонент получают из каучукового дерева, Hevea brasiliensis. Аллергия на него может вызвать астму, насморк или зуд в глазах, а также анафилаксию, но не шелушение на коже рук или зуд. Сыпь способно спровоцировать другое семейство химических соединений, известных как акселераторы[8], которые используются для ускорения процесса изготовления резины. Чтобы избежать такой аллергии, ищите многоразовые перчатки без латекса и акселераторов.

Примечание. Составы косметических средств меняются без уведомления со стороны косметических компаний. Кроме того, постоянно появляются новые продукты, а старые снимаются с производства. Большинство средств, которые рекомендованы в этой главе, давно существуют на рынке. Чтобы помочь моим пациентам и другим потребителям, я постоянно обновляю список низкоаллергенных и нераздражающих средств на сайте https://www.producteliminationdiet.com.

Глава 7
Гид по разумному очищению кожи

В этой книге было достаточно примеров из моей врачебной практики. Сейчас я хотела бы поделиться личной историей, которая помогла мне по-другому взглянуть на проблему мытья.

В 2014 г. я участвовала в экспедиции на Северный полюс. Ее организовал фонд True Patriot Love, основанный моим другом, Шоном Френсисом, чтобы привлечь внимание общественности к бывшим канадским военным, вернувшимся домой после службы, и собрать для них средства.

Нашей задачей стало сопровождение 12 инвалидов войн в 100-километровом лыжном походе через одну из самых неприветливых местностей в мире. Белые медведи были вполне реальной угрозой. Организаторы решили, что самый страшный хищник Арктики не станет нападать на нас, потому что мы представляли собой довольно большую группу, которую к тому же сопровождал лучший в мире сторожевой пес – хаски по имени Дизель. Однако на случай опасности у гидов имелись винтовки. Днем мы шли на лыжах, любуясь умопомрачительными белыми пейзажами, ночью температура опускалась ниже –25° С. В общем, экспедиция под руководством гида Ричарда Уэбера стала самой крупной в своем роде. Я была среди тех, кто никогда не участвовал ни в чем подобном. Когда я рассказывала друзьям о своих планах, они не сразу справлялись с удивлением, но после засыпали вопросами: «А где ты будешь ходить в туалет?» или «Как ты собираешься мыться?».

То, насколько быстро в каждом обсуждении поднимался вопрос о мытье, является хорошей иллюстрацией нашей одержимости чистотой. Но, по правде говоря, я и сама немного переживала по этому поводу. Расскажу, как в итоге все происходило. Мы провели во льдах Арктики восемь дней. Моими соседями по палатке были восемь мужчин и женщина. Каждый вечер перед сном я протиралась бумажным полотенцем, смоченным в небольшом количестве теплой воды.

И вот что интересно. Ежедневно я проходила на лыжах по пересеченной местности больше дюжины километров. В душе не была больше недели. Дошла до Северного полюса и обратно. И от меня не пахло. Нигде не было неприятного запаха. Не пахло даже в палатке, где на протяжении недели проживали десять взрослых путешественников. Я объяснила это относительно небольшим количеством бактерий в ледяной арктической пустыне.

Но кое-что поразило меня еще сильнее. После недельного похода через льды Арктики экспедиция села в военный самолет 1945 г., который доставил нас в Резольют-Бей. Зайдя в гостиничный номер, я боялась смотреться в зеркало. Но увиденное удивило меня так, что впечатления не оставляют и по сей день. Моя кожа сияла.

Что еще я делала на протяжении недели помимо ежевечернего туалета, так это наносила на кожу солнцезащитный крем и раз в день умывалась растаявшим снегом. Волосы были жирными, но кожа пребывала в самом лучшем состоянии, в каком я когда-либо ее видела.

Через два дня, после самого долгого в моей жизни горячего душа и нескольких ванн, кожа стала сухой, а лицо немного покраснело. (У меня тоже реактивная и чувствительная кожа.)

Моя пациентка по имени Норма испытала нечто подобное после похода в дикую местность. Норма относится к тем людям, кожа которых при малейшем воздействии краснеет и покрывается пятнами. Кажется, ее лицо реагирует буквально на все. Что мы только не пробовали, чтобы избавить женщину от проблем. И, так как у Нормы не было аллергии, я решила лечить ее так, как лечила бы обычную розацеа: рекомендовала не образующее пены кремовое очищающее средство без отдушек и такой же мягкий шампунь.

Придя ко мне на прием как-то летом, женщина сообщила, что собирается в поход на каноэ в Алгонкинский провинциальный парк, жемчужину канадской природы. Норму беспокоила возможная реакция ее кожи вдали от цивилизации. Это было уже после моей арктической экспедиции, поэтому я решила предложить женщине кое-что необычное. «Попробуйте вообще ничего не делать, – сказала я. – Не пользуйтесь шампунем и, купаясь в озере, не намыливайтесь. Захотите помыться – используйте озерную воду и кусочек ткани. Готова поспорить, что результат вас удивит».

Норма согласилась попробовать – в пределах разумного, конечно. (Я предупредила, если она порежется, рану нужно обязательно продезинфицировать!) Что же произошло? Думаю, вы догадались. На следующей встрече Норма рассказала, что ее часто краснеющая, пятнистая кожа лица кардинально изменилась за время пребывания на природе и к возвращению выглядела лучше, чем на протяжении многих лет до этого.

В точности как моя.

Как только Норма вернулась в цивилизацию с сухим кондиционированным воздухом и возобновила ежедневное мытье в душе с шампунем и прочими средствами, покраснения вернулись.

Какой вывод можно сделать из этих историй? Какое-то минимальное очищение, особенно рук, необходимо, чтобы снизить риск инфекционных заболеваний. Однако отрицать, что частое мытье негативно влияет на кожу, сложно. Надеюсь, что вы уже пересмотрели отношение к своим ежедневным и еженедельным процедурам. Конечно, мыть отдельные части тела необходимо, но чрезмерное очищение вредно для кожи.

_________

Приведу последний пример, иллюстрирующий эту главу. Рэй – 50-летний бывший спортсмен – занимает руководящую должность в международной компании, занимающейся хедж-фондами. Наши дети ходят в одну школу, поэтому мы немного знакомы. Рэй пришел ко мне в клинику во второй половине дня в конце октября. Пару минут мы болтали о хоккейных командах наших сыновей, после чего перешли к причине его визита. Рэй поставил ногу в дорогом кожаном ботинке на край смотрового стола, закатал штанину и, чтобы обнажить голень, спустил носок.

В некоторых местах кожа выглядела покрасневшей и раздраженной, в других – бледной и шелушащейся. Глядя на свою ногу, Рэй поморщился, но не удержался и от души почесал ее. «Ужасно зудит, – хмуро заметил он. – Можете что-нибудь сделать?»

Конечно, я могла. Осенью ко мне еженедельно обращается по несколько пациентов с такой же сыпью, как у Рэя. Как правило, высыпания появляются у мужчин среднего и старшего возраста, когда на улице начинает холодать и в бизнес-центрах включают системы отопления. Я задала Рэю несколько вопросов.

– Как часто вы моетесь?

– Раз – два в день, – ответил Рэй, – утром и потом еще раз после тренировки.

– И каждый раз намыливаете все тело?

– Разумеется, – сказал Рэй, предполагая, что причина была в том, что он недостаточно чист. – Я пользуюсь мылом и еще какой-то жидкой штукой и намыливаю все тело. А что? Надо мыться чаще?

– Нет, – сказала я. – Это и есть одна из причин.

– Дело в том, что кожа сухая. Можете порекомендовать мне что-нибудь для увлажнения?

– Увлажняющее средство может помочь, но проблема в том, каким мылом и в каких количествах вы пользуетесь, – объяснила я. – Нужно мыться реже и, когда вы все-таки идете в душ, использовать очищающее средство, не содержащее мыла.

То есть оказалось, что Рэй неправильно принимал душ. Вы не поверите, насколько часто я сталкиваюсь с подобной ситуацией. Почти постоянно она приводит к проблемам с кожей, особенно осенью, когда в домах и офисах включают отопление, и летом, когда везде работают кондиционеры и воздух становится сухим.

Давайте на минутку отвлечемся и поговорим о том, о чем редко задумываемся. Как мы моемся? В течение значительной части XX в. большинство ограничивались мытьем раз в неделю. Если вам повезло родиться в богатой семье, вы принимали бы ванну в собственном доме, в специальной комнате, где было достаточно горячей и холодной воды. Менее обеспеченные люди мылись раз в неделю в общественных банях. Потому что, как вы помните, водопровод, а также ванны и душевые кабины появились в домах сравнительно недавно. Как пишет Кэтрин Ашенбург в своей книге 2007 г. «Грязь на чистоту» (The Dirt on Clean), горячая вода появилась в большинстве американских домов только в 1930-х гг. В некоторых других странах это случилось еще позже.

Согласно опросу, проведенному компанией Euromonitor в 16 странах, сегодня большинство людей из развитых стран принимают душ ежедневно. То есть за полвека или чуть больше мы стали мыться в семь раз чаще.

Я уже говорила о том, что настоящее мыло вымывает из кожи липиды. В XIX и начале XX в. это происходило примерно раз в неделю. Пару дней кожа была лишена ценных липидов, но потом включались биологические механизмы и возвращали кожу в ее естественное состояние.

Теперь, когда офисные работники пытаются привести себя в форму, посещая разнообразные спортивные занятия, кожа попросту не успевает сделать это. Жители больших городов потеют в спортивных клубах, на тренировках по кроссфиту, игре в баскетбол в обеденный перерыв или после работы. Они принимают душ каждое утро, а потом еще раз – после тренировки.

Некоторым это сходит с рук. Раздражение не появляется. Но у других оно постепенно – день за днем, год за годом – накапливается. Ведь чем старше мы становимся, тем тоньше делается наш эпидермис. И вот однажды, поздней осенью или ранней весной, когда включается отопление и воздух становится суше, возникает проблема: кожа на голенях начинает раздражаться и зудеть. Это называют «зимним зудом», хотя с возрастом он начинает появляться в любое время года. Чаще проблеме подвержены пожилые мужчины, которые любят хорошенько намылиться с головы до ног и не пользуются увлажняющими средствами после душа.

Обычно они применяют очищающие средства на мыльной основе типа Dial и Irish Spring, потому что им кажется, что твердое мыло лучше устраняет кожное сало и запах. Некоторые из мужчин также моют голову с шампунем и бальзамом дважды в день! При ополаскивании все эти средства вместе с водой стекают по телу и собираются в районе голеней. Кожа там начинает чесаться, становится сухой и раздраженной, что и приводит людей ко мне в клинику.

По этой причине я рекомендовала Рэю меньше мыться. «Это и есть ваше лечение. Принимайте реже душ и перейдите с обычного мыла на более мягкое. И самое важное: не мойте все тело – только отдельные части».

Спустя несколько недель мы случайно встретились на хоккейном стадионе. Рэй подошел ко мне и поблагодарил. Как я и обещала, ужасная сыпь прошла. Он сказал, что теперь занимается спортом по утрам, поэтому может принимать душ только раз в день и, когда моется, пользуется не содержащим мыла комбинированным средством, причем только в подмышках, паху и на ногах. Мужчина признался, что в связи с новыми гигиеническими привычками у него появилось чувство, что он предает свою маму, которая, купая его в детстве, от души проходилась по его телу мылом и мочалкой.

Ко мне постоянно обращаются пациенты с такой проблемой. Их кожа раздражается не потому, что с ней что-то не так, а потому, что они неправильно моются. Поэтому я предлагаю обсудить подробнее, как нужно мыться или очищать кожу. Кому-то это может показаться странным: казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы принять душ?

То, как мы моемся, напрямую влияет на состояние кожи. К сожалению, универсального способа не существует: мы все слишком разные. Однако определенные рекомендации помогут практически каждому. Ниже я дам несколько важных советов, а затем ненадолго остановлюсь на том, как правильно мыть руки, ведь этому мы тоже уделяем совсем мало внимания.

Душ лучше, чем ванна

Многим пациентам кажется, что продолжительное пребывание в ванне – панацея от проблем с кожей. Особенно если в воду добавлена специальная соль или пена. Это ошибка. Воду называют универсальным растворителем, потому что она способна растворить значительное количество веществ. Помните, мы говорили о липидах? Слишком долгое пребывание в воде дает той возможность растворить липиды и ослабить кожный барьер, открыв тем самым путь таким потенциальным раздражителям, как соль или пена для ванны. Подобное постоянно происходит с маленькими детьми. Родители приводят ко мне полуторагодовалого ребенка с зудящей сыпью. Я расспрашиваю их о процессе купания. «Ну, – отвечают родители, – моем голову детским шампунем, потом намыливаем все тело, споласкиваем, а потом еще немного играем в ванной».

Если бы я не была дерматологом, я, наверное, поступала бы точно так же. Расправлялась бы с основным делом, а потом позволяла ребенку поиграть. Но это неправильный порядок. Зачем малышу сидеть в потенциально раздражающей мыльной воде? Нужно поменять действия местами: сначала дать малышу возможность повозиться в чистой воде, а затем вымыть ему голову и тело. После того как сполоснете волосы и кожу ребенка, сразу же доставайте его из ванной. Не позволяйте сидеть в мыльной воде. Другой, более предпочтительный способ заключается в мытье малыша под душем. Поиграли, открыли слив и, пока вода уходит, ополаскиваете ребенка с небольшим количеством комбинированного очищающего средства и шампуня без отдушек, а затем смываете все душем. В следующей главе я подробнее расскажу об уходе за кожей младенцев и детей.

Но и душ не всегда лучшее решение

Людям нравится принимать душ, особенно когда на улице холодно. Мне прекрасно понятно их желание – ведь я канадка. Да и кто не любит пар и горячую воду, способные согреть после того, как ты замерз, гуляя по занесенным снегом улочкам или паркам? Даже Центр по контролю и профилактике заболеваний США (англ. U.S. Centers for disease Control and Prevention, сокр. CDC) признает благотворное влияние душа. «Частое мытье благоприятно сказывается на внешнем виде и помогает избавиться от стресса, – отмечает CDC, – но не способно оказать сильное микробиологическое действие». Последнее замечание означает, что на самом деле мытье под душем не позволяет избавиться от всех микробов.

Зато душ, особенно горячий, с паром, отлично справляется с устранением естественных липидов. Это нарушает защитную функцию кожи и запускает порочный цикл, в котором мыло все сильнее вредит коже, вымывая из эпидермиса все больше липидов, а кожа из-за продолжительных и частых посещений душа все сильнее сохнет и трескается. Как следствие, изменяется и микробиом кожи. Так что лучше сократите время, которое вы проводите под струями горячей воды. Ограничьтесь 10–15 минутами, и, поскольку горячая вода вымывает липиды сильнее, чем холодная, уменьшите ее температуру. Наконец, постарайтесь не мыться ежедневно. Как часто это надо делать? Единого ответа нет, поскольку мы все разные. Но подумайте сами: если за день вы просто сходили на работу, посидели в офисе и вернулись домой, действительно ли вы сильно испачкались? Точно ли вам нужен душ?

Избавьтесь от обычного мыла

Мыло – удивительное вещество. Я уже рассказывала, как липофильная часть его молекулы сцепляется с грязью, а гидрофильная обеспечивает смывание той водой. Но по закону подлости первая также захватывает липиды. Мыло отлично справляется со своей основной задачей и убирает загрязнения. Но, вымывая естественные липиды, оно сушит кожу и делает ее более восприимчивой к инфекциям. Кроме того, мыло – щелочь с уровнем pH где-то между 7 и 10 – нарушает природный кислотный баланс кожи.

Более поздние изобретения – синтетические очищающие средства, в которых около 10 % настоящего мыла смешаны с мягким очищающим средством. (Мы подробно останавливались на них в главе 6.) Бо́льшая часть кускового «мыла», продающегося в аптеках или магазинах, например Avène, Aveeno и Bioderma, на самом деле является именно таким продуктом и меньше вредит коже.

Остерегайтесь пенящихся средств для мытья тела

Отказавшись от мыла, многие направятся в аптеку, накупят там гору гелей и очищающей косметики, а вернувшись домой, пойдут в душ, где выдавят на ладонь побольше того или иного средства и как следует размажут его по всему телу. Однако гели могут быть еще опаснее мыла. Многие из этих продуктов содержат вещества из семейства алкилбензолсульфонатов, очищающие молекулы которых работают по тому же принципу, что и мыло, но с одним серьезным отличием: они не связываются с ионами минералов, содержащихся в жесткой воде. Следовательно, такие средства пенятся даже сильнее, чем мыло, и с еще большей вероятностью лишают кожу естественных липидов.

Как показывает мой опыт, жидкая косметика для мытья является распространенной причиной раздражения кожи, поскольку обычно в ней есть отдушки и большое количество приятно пахнущих растительных компонентов, которые способны спровоцировать аллергию или раздражение. Тем, кому не нравится твердое синтетическое мыло, могу рекомендовать два следующих жидких средства: Bioderma Atoderm и La Roche-Posay Lipikar Syndet. Они умеренно пенятся и не содержат аллергенов.

Пожалуй, самое неудачное в средствах для тела – их название, которое предполагает, что мыть нужно все тело, хотя теперь нам известно, что это вовсе не обязательно. Некоторые считают, что добавленные в косметический продукт увлажняющие компоненты противодействуют раздражению. Но какой в этом смысл? Это тот же порочный круг: раздражение от мытья и последующее нанесение крема, чтобы уменьшить вред. Лучше мыться частями. И если бы средства назывались «для частей тела», мне, наверное, это понравилось бы больше.

В душевой спортзала я часто наблюдаю одну и ту же ужасную картину: женщина, нанеся гель для душа на все тело, оставляет тот, пока не помоет голову и не воспользуется бальзамом для волос. Даже если в очищающем средстве содержится много увлажняющих компонентов, делать так нельзя. Нет, я понимаю: людям кажется: нет пены, значит, они будто бы и не мылись. Им нравится, выходя из душа, чувствовать, как «скрипит» от чистоты их кожа. В том, что мы стремимся к такому ощущению, виновата реклама, которая программировала нас на протяжении нескольких десятилетий. Но знаете что? Искомое ощущение – показатель того, что верхний слой кожи обезжирен, лишен естественных липидов. И на самом деле ничего хорошего в этом нет. Я призываю запретить пузырьки пены!

Не пользуйтесь антибактериальными мылом и очищающими средствами

У моей нелюбви к антисептическим мылу и очищающим средствам много причин. Достаточно вспомнить о важности бактерий для нормального функционирования кожи. Возможно, вам неприятно осознавать, что на квадратном сантиметре кожи находится миллион микроорганизмов, но эти «ползучие твари» помогают иммунной системе. Они нужны нашей коже. И мы должны перестать избавляться от них при помощи антисептических средств.

Одно время самым популярным антибактериальным компонентом мыла и других косметических средств был триклозан. И ЕС, и США запретили использовать его в безрецептурных средствах для кожи.

Однако триклозан по-прежнему легален в Канаде. Даже включен в список из 1600 средств по уходу за кожей. Триклозан и другие антибактериальные агенты в составе косметики и средств гигиены лишают кожу полезных микробов. «Потребители склонны думать, что антисептические средства эффективнее предотвращают распространение возбудителей инфекции, но у нас нет научного подтверждения тому, что они лучше, чем обычное мыло и вода, – говорит Дженет Вудкок, врач и руководитель Центра оценки и изучения лекарственных средств при FDA. – Более того, есть данные в пользу того, что в долгосрочной перспективе антибактериальные компоненты могут принести больше вреда, чем пользы».

Изредка я все-таки прописываю антисептические очищающие средства, например велосипедистам, которые жалуются на высыпания в местах, где шорты натирают ноги (бактерии перемещаются по волосяным фолликулам вглубь). Но поскольку антибактериальное мыло сушит кожу и без надобности нарушает ее микробиом, а кроме того может вызывать аллергию, в большинстве случаев я не советовала бы покупать такую продукцию.

Пользуйтесь альтернативными очищающими средствами

Идеальным очищающим средством было бы средство, которое избавило бы кожу от накопившихся в течение дня жира и грязи, но оставило бы нетронутыми природные липиды рогового слоя. Косметическое мыло (Aveeno, Avène, Bioderma) является первым шагом в нужном направлении. Это мягкое синтетическое средство с небольшим количеством натурального мыла. Еще нежнее косметика вообще без него; она очищает кожу благодаря агентам наподобие пропиленгликоля или цетилового спирта. К таким продуктам относятся, например, очищающие средства брендов Cetaphil и CeraVe. Вот ими и надо пользоваться в душе.

Но есть нюанс: не содержащая мыла косметика практически не пенится. Я уже говорила, что некоторые из моих пациентов чувствуют себя по-настоящему чистыми, только вымывшись с пеной, поэтому на повторном приеме часто спрашивают: «Нельзя ли мне хотя бы немного пены в душе?» Обычно, надеясь, что они просто привыкнут, я прошу пользоваться не содержащими мыла средствами хотя бы в течение нескольких недель.

Недавно мне довелось прочитать пост, в котором блогер – защитник органических средств по уходу за кожей – сравнил Cetaphil с отравой и раскритиковал бренд, потому что в его продукции нет антиоксидантов, «богатых омегой масел из семян растений» и «успокаивающих растительных средств». Хотелось крикнуть через монитор: «В том-то и дело! Нам не нужны “богатые омегой масла из семян растений”, а антиоксиданты могут быть потенциальными раздражителями!» Cetaphil и аналогичная, не имеющая в составе мыла косметика – это и есть тот минимум очищающего средства, который требуется коже, чтобы избавиться от вредных веществ и сохранить полезные. Используйте такие препараты вместо мыла, а если вас беспокоит использование пропиленгликоля, ограничьтесь синтетическим мылом.

ЛЮБОЕ МЫЛО ОЧИЩАЕТ, НО НЕ ВСЕ, ЧТО ОЧИЩАЕТ, МЫЛО

Мыло и очищающие средства считаются наиболее вредными из всех веществ, которые мы постоянно наносим на кожу. Используйте приведенную ниже информацию в качестве гида по наиболее распространенным видам продуктов для очищения. Помните: чем выше процентное содержание мыла, тем сильнее раздражает средство и тем больше повреждаются защитный барьер кожи и ее микробиом. Косметика приведена в порядке от самой вредной до наименее опасной.


ОБЫЧНОЕ ТВЕРДОЕ МЫЛО

Состоит из жира и щелочи. Высокощелочное, уровень pH 7–10. С большой вероятностью лишает кожу защитных масел. Чтобы устранить негативное воздействие, в прозрачное глицериновое твердое мыло, такое как Pears, обычно добавляют увлажняющие компоненты. Мыло с пережиривающими добавками включает больше липидов (триглицеридов, ланолина, парафина, стеариновой кислоты и минеральных масел), которые восстанавливают защитную пленку на коже. В антибактериальном мыле присутствуют противомикробные агенты, скажем триклозан или триклокарбан; они подавляют рост бактерий, что, в свою очередь, препятствует образованию запахов.


КОМБИНИРОВАННОЕ МЫЛО

Примерно наполовину состоит из обычного щелочного мыла; остальное – это синтетическое очищающее средство. В подобные продукты часто добавляют антибактериальные или ароматизирующие ингредиенты. На мой взгляд, и те и другие не обязательны. К данному типу мыла относятся твердые средства брендов Safeguard и Palmolive.


СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ МЫЛО

В его составе менее 10 % традиционного мыла. Кислотность таких средств колеблется между 5 и 7, что почти соответствует нормальному pH-уровню кожи. Синтетическое твердое мыло еще называют косметическим мылом. Именно его советует большинство дерматологов. Самые распространенные жалобы на синтетическое мыло: плохое пенообразование и, как следствие, недостаточное очищение жирной кожи. К синтетическим средствам относятся продукты под брендами Avène, Aveeno и Bioderma.


ЖИДКИЕ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Чем сильнее пенится продукт, тем больше в нем частиц с отрицательным зарядом, а значит, выше вероятность, что он будет сушить и раздражать кожу. Соответственно, чем меньше пены, тем меньше вреда. Жидкие очищающие средства могут выпускаться в форме масел, лосьонов, кремов или гелей. Продукты на масляной основе меньше сушат кожу.


НЕ СОДЕРЖАЩИЕ МЫЛА ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

В составе этих продуктов, например Cetaphil, CeraVe и La Roche-Posay Toleriane Dermo-Cleanser, нет ни синтетических моющих компонентов, ни мыла.


МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Это одно из новейших и лучших средств для очищения кожи лица. Ее активные компоненты – микроскопические шарики из молекул очищающего масла, они же мицеллы, взвешенные в мягкой воде. Продукт работает следующим образом: мицеллы притягивают жир и грязь и выводят их с поверхности кожи без смывания водой или намыливания. Мицеллярную воду можно использовать и для снятия макияжа, она способна удалить декоративную косметику, не нарушая кожный барьер. Средство наносят хорошо впитывающим хлопковым диском, а после, чтобы на коже не остались частицы ПАВ, смывают водой.

Не мойтесь, если не испачкались

Итак, вы пошли в душ, вооружившись не содержащим мыла составом или синтетическим очищающим средством. Теперь нанесете его на мочалку или губку и разотрете по всему телу? Ну нет.

Если не испачкались, мыться не нужно. Разве вы месили плечами грязь? Размазывали по ногам варенье? Живот участвовал в замене машинного масла? Конечно, нет. Тогда зачем мыть плечи, колени и живот, если на них ничего нет? Если стремитесь сохранить естественное здоровье кожи, очищайте только те части тела, на которых действительно есть загрязнения или от которых неприятно пахнет. То есть используйте очищающее средство только для подмышек и паха. К этому и должно сводиться очищение кожи.

После тренировки примите короткий душ и по возможности не используйте мыло

Пациенты иногда спрашивают, что, если после динамичной часовой тренировки или игры в теннис по всему их телу выступит соленый пот? Разве тот не нужно смывать с мылом?

Нет! Из уроков химии мы знаем, что соль растворяется в воде. То есть ее можно просто сполоснуть. Чтобы избавиться от пота, нужно всего-то встать под душ и позволить воде его смыть. Избавьтесь от желания намыливать все тело. Не надо этого делать. Кроме того, я уже рассказывала, что из-за тренировок некоторые из моих пациентов принимают душ по дюжине раз в неделю. Это тоже вредит коже. Чтобы сократить количество водных процедур, попробуйте пропускать утренний душ в те дни, когда в обеденный перерыв планируете хорошенько попотеть на тренировке, и помыться после нее.

Большинству из нас не требуется отшелушивание

Наша кожа постоянно обновляется естественным образом, сама по себе. Ей не нужно помогать. Но с возрастом процесс немного замедляется. И если вы уже немолоды, возможно, дополнительное отшелушивание будет полезно. Возьмите в душ натуральную морскую губку и потрите ею руки и ноги. Можно сделать это щеткой и без воды.

Пользуйтесь «простыми» шампунями и бальзамами

Как я уже говорила, большинство дерматологов обычно считают шампунь причиной любых высыпаний на шее. Проблема подавляющего количества косметики данного типа кроется в количестве компонентов. Чем больше в составе средства ингредиентов, тем выше шанс, что какое-то вещество окажется аллергеном или раздражителем. И все они будут стекать по телу, а потом попадать в канализацию. В органических шампунях, как правило, содержится много растительных компонентов, таких как мята и лимон, которые раздражают кожу не хуже химических отдушек.

Именно из-за количества ингредиентов в шампунях я считаю мытье головы более сложной темой, чем очистка тела. С технической точки зрения наши волосы представляют собой мертвую белковую ткань. Им не нужно очищение. Мне нравится, как это объясняет дерматолог из Северной Каролины Зои Дрэлос: «На самом деле волосам не нужно мытье. Они неживые и не выделяют кожное сало или пот. Сало и пот, которые затем распределяются по всей длине волос, производит кожа на голове. Конечно, если волосы испачканы грязью или едой, их нужно помыть, но у взрослых такое случается редко».

Тем не менее мне нравится мыть голову. Мне нравятся состояние и запах волос после мытья. В последнее время где-то раз в три дня я пользуюсь сухим шампунем, который впитывает кожное сало. Но он подходит не всем. Если хотите обезопасить себя или понимаете, что у вас есть склонность к реакциям, не отступайте от списка шампуней, приведенного в главе 6. Если же проблем с чувствительностью кожи головы нет, можете поэкспериментировать.

Но не забывайте, что, когда мы говорим о составе шампуня, меньше значит лучше. По возможности избегайте ингредиентов, о которых упоминалось в главе 6. Будьте осторожны с аллергенами типа CAPB и «великого и ужасного» MI. Многие пациенты, которые из-за зуда кожи головы или трудно поддающейся лечению перхоти делают аллергическую пробу, на самом деле не аллергики. И когда они заменяют свои шампуни с бесконечными составами на те, что есть в моем списке, состояние их кожи улучшается. Очень часто, спустя совсем непродолжительное время, эти пациенты даже возобновляют использование старых средств. Но время от времени им полезно возвращаться к нераздражающим шампуням, чтобы кожа головы успокоилась и раздражение не накапливалось.

СОВЕТЫ ПО РАЗУМНОМУ УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

1. Если волосы не грязные и не жирные, не мойте их шампунем каждый день.

2. Если у вас длинные волосы, мойте кожу головы, а не волосы. Жир находится у корней, а ПАВ в составе шампуня могут повредить кончики.

3. Если кожа головы сухая и раздраженная, избегайте средств с сульфатами, отдушками и растительными компонентами.

4. Если думаете, что у вас аллергия на MI или одно из синтетических ПАВ, например на CAPB, пользуйтесь средствами, рекомендованными в главе 6. Напоминаю: часто эти реакции выглядят как сильная и трудно поддающаяся лечению сыпь на веках, шее и ушах, но не на волосистой части головы.

5. Чтобы реже мыть голову, несколько раз в неделю пользуйтесь сухим шампунем.

6. Применяйте продукты для ковошинга (очищающие бальзамы) и не содержащую ПАВ косметику для мытья волос чаще, чем шампунь. Но будьте внимательны при выборе подобных средств: многие из них содержат отдушки и растительные компоненты, способные вызвать раздражение.

7. Считаю, что волосы большинства типов могут обойтись без масел. (Кроме волос афроамериканского типа, которые часто бывают более сухими из-за формы волосяного стержня.) Масла устраняют сухость, вызванную шампунем и другими средствами для волос, однако способны спровоцировать угревую сыпь на лице и шее. Это похоже на замкнутый цикл чрезмерного мытья и раздражения кожи, которое компенсируют увлажняющими средствами.

Попробуйте не содержащий ПАВ шампунь или ковошинг[9]

Отказ от традиционного шампуня в пользу очищающих средств, в составе которых нет моющих компонентов или ПАВ, – один из трендов в уходе за волосами. Такие средства называются не содержащими ПАВ шампунями или очищающими кондиционерами (бальзамами). Они мягко освобождают волосы от жира и загрязнений, не сушат их. Афроамериканки уже много лет пользуются ковошингом, потому что ПАВ в составе обычных шампуней повреждают их волосы. Благодаря нежеланию потребителей использовать продукты с сульфатами и осознанию того, что шампунь может нанести вред волосам и коже, популярность кондиционера как очищающего средства растет все больше и больше.

Такие бальзамы представляют собой ряд органических компонентов с очищающим эффектом. Но вот что меня беспокоит: многие средства для ковошинга содержат большое количество ингредиентов, что увеличивает вероятность появления аллергической реакции или раздражения. В прессе активно обсуждается очищающее средство New Wash от Майкла Гордона, основателя Bumble and Bumble, который надеется, что, попробовав его продукт, потребители уже не захотят возвращаться к традиционным шампуням. Более противоречивые отзывы поступают о продукте WEN от Chaz Dean Cleansing Conditioners – очищающем кондиционере, который за последние несколько лет стал причиной тысяч обращений в FDA с жалобами на выпадение волос, облысение, зуд и сыпь. Так что будьте осторожны при выборе средства!

Умывайтесь беспенными очищающими средствами для лица

Я советую использовать продукты, рекомендованные в главе 6. Если вам не нравятся средства без мыла, попробуйте вот эти образующие пену аналоги:

● CeraVe Интенсивно очищающий гель;

● Bioderma Atoderm Ultra Soothing Foaming Gel.

При выборе очищающей косметики помните: меньше значит лучше. В средстве не должно быть отдушек, красителей или аллергенных растительных компонентов. Неважно, какую консистенцию будет иметь продукт: крема, лосьона или геля. Если он растворяется в воде, значит, станет образовывать пену, а, как мы помним, чем ее больше, тем сильнее средство сушит кожу. Кремы и лосьоны обычно мягче гелей. Обратите внимание на самый новый вид очищающих продуктов – мицеллярную воду. Некоторые пациенты применяют ее в дополнение к не содержащим мыла лосьонам.

Когда будете переходить с не содержащего мыла очищающего средства на пенящееся, постарайтесь больше ничего не менять в процедурах ухода за кожей. В таком случае, если возникнет реакция, вы точно будете знать, что ее причина в новом средстве для умывания, и сможете легко избавиться от реакции, просто вернувшись к косметике, не содержащей мыло.

Мытье рук может создать проблемы

Несмотря на все мои выпады против мытья, я убеждена, что гигиена рук обязательна, поскольку предотвращает распространение инфекционных заболеваний. Особенно в век мирового туризма. Но и у нее есть недостатки.

На наших руках разная кожа: на внутренней стороне ладони она толстая, на тыльной – тонкая. Если на пальцах или ладонях кожа была повреждена из-за слишком частого мытья, на ее заживление уйдет много времени. Почему? Потому что мы никогда не оставляем руки в покое. Они постоянно чем-то заняты: моют, готовят еду, открывают двери, работают с бумагами. Коже, все время открытой для разнообразных раздражителей, сложно восстановиться.

Руки можно очищать по-разному. Я не советую пользоваться антибактериальным мылом. Американский центр по контролю и предотвращению распространения заболеваний рекомендует мыть руки водой с мылом на протяжении 20 секунд – примерно такое же количество времени требуется, чтобы дважды спеть песенку Happy Birthday. Вот когда, согласно рекомендациям CDC, следует мыть руки:

● до, во время и после приготовления пищи;

● перед едой;

● до и после ухода за больными;

● до и после обработки порезов и ран;

● после посещения туалета;

● после смены подгузников;

● после того, как высморкались, покашляли или чихнули;

● после контакта с животными;

● после того, как потрогали корм или игрушки для животных;

● после того, как коснулись мусора.

Если досконально следовать указаниям, представителям некоторых профессий придется мыть руки десятки раз в день. Именно поэтому ко мне в клинику чаще всего обращаются с жалобами на слишком сухую кожу рук. Слишком частое мытье способно привести к сухости и растрескиванию кожи на руках, что, в свою очередь, открывает путь инфекциям. Парадоксально, но получается, что мытье рук способствует распространению вредных микробов.

По мнению специалистов CDC, «необходимо определить такие методы гигиены кожи, которые будут обеспечивать адекватную защиту от передачи инфекционных агентов при минимальной угрозе экологии и здоровью кожи». Я рекомендую пользоваться водой и очищающим средством, только если на руках есть видимые загрязнения. То есть если они покрыты грязью, жиром, краской, чернилами и какими-либо другими веществами, которые могут попасть на пальцы и ладони в течение дня.

Если же видимых загрязнений нет и вы просто хотите избавиться от возбудителей инфекций, применяйте антибактериальный гель для рук на спиртовой основе. Дополнительное преимущество антисептических продуктов в том, что они меньше сушат и раздражают кожу. Согласно информации из такого авторитетного источника, как ВОЗ, «в соответствии с опубликованными исследованиями, медсестры, которые регулярно используют для дезинфекции рук спиртовые санитайзеры, а не мыло и воду, меньше страдают от раздражения и сухости кожи». Мой опыт свидетельствует о том же. Я практически всегда советую пациентам отдавать предпочтение антибактериальным гелям, а не мылу или даже очищающему средству и воде. Если вы во время прогулки в парке не лепили из грязи куличи, используйте санитайзер. Однако избегайте дезинфицирующих средств, в составе которых есть добавки, вроде алоэ или лаванды: они являются потенциальными раздражителями.

Другое решение – использовать перчатки. Я постоянно вижу, как работники общепита, например те, что продают сэндвичи, берут у покупателя деньги, потом, прежде чем обслужить следующего покупателя, поворачиваются к раковине, чтобы помыть руки. Цикл повторяется снова и снова. Или вот такие домашние дела, как мытье посуды или автомобиля. Не проще было бы надеть виниловые или резиновые перчатки? Только помните, что их вредно носить больше 20 минут, поскольку на руках выступает пот, который сушит кожу. Если в резиновых перчатках нужно пробыть больше 20 минут, наденьте вниз еще одни, но хлопковые.

ЗАЩИТИТЕ РУКИ СПЕЦИАЛЬНЫМ КРЕМОМ

Чтобы не пересушить кожу на руках, в ситуациях, требующих частого мытья, используйте не увлажняющий, а защитный крем. В чем разница? Такие продукты, как глицерин, вазелин и масло ши, помогают увлажнять руки, но, если многократно мыть руки в течение дня, их действие быстро проходит. Защитные, содержащие диметикон или какой-либо другой вид силикона кремы, наоборот, отталкивают воду, позволяя коже восстанавливаться. Мне нравятся следующие продукты:

● Avène Cicalfate Hand;

● CeraVe Восстанавливающий крем для рук;

● La Roche-Posay Cicaplast Mains Barrier Repairing Cream.

Глава 8
Уход за кожей младенцев, детей и подростков

Когда я была молодой работающей матерью двоих детей, трех и двух лет, мы жили по соседству с Редом Келли, знаменитым хоккеистом и тренером НХЛ. Однажды нам удалось пообщаться. Как сказал Келли, если я хочу, чтобы мои дети преуспели в национальном виде спорта, нужно, чтобы они ходили по дому в черных коньках для фигурного катания – привыкали к ощущениям. (Фигурные коньки, очевидно, поддерживают лодыжки лучше, чем хоккейные.) Будучи заранее согласна со всем, что посоветует Келли, я послушно оснастила лезвия коньков защитными чехлами и позволила сыновьям сколь душе угодно скакать по дому. И это сработало. Спустя почти два десятилетия я горжусь своими хоккеистами. Позже у меня родился третий ребенок, и он тоже преуспел в этом виде спорта.

Юные хоккеисты – сумасшедшие атлеты. Обычно они занимаются сразу несколькими видами спорта, самый опасный из которых хоккей. Шайба – это твердый, тяжелый кусок резины. Лед жесткий, как бетон, и по нему с высокой скоростью носятся, иногда сталкиваясь, спортсмены. Травмы неизбежны. Как и загрязнения. Как и ужасный запах. Поверьте мне, мало что пахнет хуже хоккейного обмундирования.

Логично предположить, что мама хоккеиста, которая работает не просто врачом, а дерматологом, помешалась бы на гигиене и бегала бы за сыновьями с влажными салфетками и спиртовым санитайзером для рук наготове. Но если вы добрались до этой главы, то уже поняли, что я не была такой. Я была полной противоположностью гиперопекающим родителям. Мой девиз звучал так: «Если ты не испачкался, значит, не повеселился». И еще: «Небольшая царапина – это не страшно. Значит, живой».

Как и другие мальчишки, мои сыновья иногда дрались друг с другом, и, когда кто-то из них приходил жаловаться, я спрашивала: «Ни у кого не течет кровь? Если нет, разбирайтесь сами».

Множество книг посвящено тому, как мы губим наших детей: уделяем им чересчур много внимания и слишком оберегаем от опасностей, не допускаем ни малейшей царапины и постоянно ограждаем от окружающего мира. Я склонна согласиться с этим, особенно если речь идет об уходе за кожей детей.

И в этом я не одинока: дерматологическое сообщество сходится во мнении, что большинство родителей слишком часто купают детей. Если ребенок не вымазался в грязи и не покрыт чем-то нежелательным, не нужно мыть его с мылом с ног до головы. Пожалуй, от ежедневных водных процедур больше вреда, чем пользы, особенно если они предполагают намыливание всего тела. Есть данные, что использование для кожи малышей первого года жизни жесткого мыла могло увеличить частоту случаев атопического дерматита. «Заболеваемость экземой среди младенцев и детей выросла с 5 % в 1940-х гг. до 25 % в наше время, – отмечает Майкл Корк, профессор дерматологии медицинского факультета Университета Шеффилда (Великобритания). – Очевидно, что за это время изменилась не генетика, а условия жизни, в особенности наш подход к уходу за кожей малышей».

Иными словами, мы слишком заботимся о наших детях. И слишком много их моем, трем и намыливаем.

Когда мои дети были маленькими, я купала их всего три – четыре раза в неделю. Сначала разрешала поиграть в воде и только перед выходом из ванны использовала синтетическое очищающее средство. Мои сыновья не сидели в мыльной воде и не принимали ванну с пеной, у них не было настоящего кускового мыла или шампуней с приятным запахом. У моих детей есть наследственная предрасположенность к атопии, но ни один из них никогда не страдал от нее: ни у кого не было астмы, поллиноза или экземы.

Помогло ли им мое наплевательское отношение к чистоте избежать генетической атопии?

Мне хочется думать, что да.

Для сравнения: один мой хороший друг в детстве страдал множественными аллергиями, в том числе поллинозом. У него трое детей; у двух из них сенная лихорадка, у третьего атопический дерматит. Пока они были маленькими, мой друг и его жена постоянно мыли их, тщательно натирали мылом, чуть что – применяли спиртовой антибактериальный гель для рук. По аналогии с гиперопекающими родителями моих друзей можно было бы назвать гиперочистителями. Подобное поведение грозило развить у детей склонность к атопии, что в итоге и произошло.

Конечно, это экстремальный случай, но мои рассуждения основаны на научных данных. Исследования подтверждают, что частое мытье всего тела и использование жесткого мыла и средств для купания способствуют появлению у детей экземы, астмы, поллиноза и других аллергических заболеваний атопической природы. Большинство рекомендаций, которые я приведу в этой главе, основано на советах Американской академии дерматологии, членом которой я являюсь.

Новорожденные и младенцы

Вам, наверное, доводилось слышать выражение «гладкий, как попка младенца». Гладкость младенческой кожи объясняется ее новизной. Но в то же время она намного тоньше кожи взрослого человека. Защитная функция кожи младенцев недостаточна в силу естественных причин. Она не может защитить ребенка от внешнего мира так, как в более взрослом возрасте.

Роговой, наружный слой кожи взрослого человека состоит из 10–20 слоев. У недоношенных, появившихся на свет до 30-й недели детей всего 2–3 слоя. К концу первого года жизни наружный слой детской кожи все еще на 30 % тоньше, чем у взрослого. Кроме того, у новорожденных отличается и уровень pH: он около 6 и, по мере того, как ребенок растет, снижается до 5. Нарушение постепенного процесса окисления может привести к проблемам. Чтобы поддерживать барьерную функцию и защищать организм от болезнетворных бактерий, кожа должна оставаться немного кислой. Если она станет слишком щелочной, защитная функция отключается, и барьер может не сработать.

Очень большое значение имеет и посев микробиома. В утробе кожа плода стерильна. То есть вообще лишена бактерий. Но всего год спустя ее населяют уже миллиарды микроорганизмов. Посев – это процесс, при котором прежде необитаемая кожа заселяется бактериями. Он похож на массовую иммиграцию (я приводила аналогичный пример в главе 3) или колонизацию новой планеты и начинается прямо в момент рождения. Если роды естественные, кожу колонизируют бактерии из родовых путей матери; если происходят путем кесарева сечения, то через ее кожу, при этом детский микробиом оказывается менее разнообразным. Как именно это влияет на развитие ребенка, ученым точно не известно, но вот о чем можно говорить наверняка, так это о том, что не столь богатая микробная флора в желудочно-кишечном тракте и на коже ребенка способствует развитию различных заболеваний, в том числе и атопических: экземы, астмы и поллиноза. «Правильное и раннее создание здорового микробиома кожи может влиять на формирование иммунной функции кожи и развитие системной иммунной реакции», – пишет Джоан Куллер, калифорнийский специалист по уходу за новорожденными и их кожей.

На самом деле раннее формирование здорового микробиома кожи считается настолько важным для здоровой иммунной функции и предотвращения атопических заболеваний, что ученые разрабатывают довольно необычные способы колонизации кожи новорожденных. Например, Мария Домингез-Белло установила, что принудительное заселение кожи детей, родившихся путем кесарева сечения, здоровыми бактериями из влагалища матери в дальнейшем способствовало многообразию микробиома.

Из этого следует сделать следующий вывод: с кожей малышей следует обращаться с предельной осторожностью. Рассмотрим, к примеру, ритуал, который происходит в жизни каждого ребенка: первое купание. Мой старший сын появился на свет в 1999 г. путем экстренного кесарева сечения. Я была сильно измотана, и вскоре после того, как мне отдали ребенка, медсестра пришла забрать его для первого купания. Но я не отдала сына. Во-первых, мне хотелось подольше подержать его на руках. Во-вторых, хотелось самой искупать его в первый раз. И, в-третьих, я не доверяла местным средствам для купания.

Лет 20 назад в больницах, скорее всего, применили бы множество очищающих средств. Это происходило до появления исследований, которые установили важность микробиома кожи и подтвердили, что слишком частое мытье с мылом в первый год жизни ребенка может способствовать развитию атопических заболеваний. Первые несколько купаний я использовала только теплую воду и мягкую хлопковую ткань.

Почти 20 лет исследований говорят о том, что тогда я неплохо справилась. Сейчас действуют вот такие рекомендации. Основываясь на трудах Куллер и Корка, я рекомендую выждать перед первым купанием два – четыре часа после рождения. Я не оставляла бы ребенка отмокать, ведь вода, как мы помним, сушит кожу. Купание должно продолжаться от 5 до 10 минут. Важно, чтобы вода была теплой на ощупь, но не горячей. Вам понадобится совсем немного мягкого очищающего средства, чтобы убрать кровь и околоплодную жидкость и омыть область под подгузник.

Большинству кажется, что во время купания следует полностью очистить кожу. На самом деле основная задача в том, чтобы не тереть ребенка слишком сильно. Акцент нужно сделать на том, чтобы процедура успокоила малыша. Хотя, соглашусь, это может показаться невозможным: ведь вы устали и волнуетесь, а ребенок бьется в первой в своей жизни истерике!

Скорее всего, вам понадобится что-то типа мочалки. Я предложила бы использовать мягкую хлопчатобумажную ткань или салфетку. Но, насколько возможно, позвольте верниксу[10], белому, похожему на воск или сыр веществу, которое покрывает кожу ребенка, остаться на месте. Это может помочь уровню рН кожи снизиться до необходимого значения.

После того как вы справились с первым купанием, стоит подумать о процедурах очищения, пока малыш будет носить подгузник. Задачу усложняет то, что на протяжении первого года жизни кожа ребенка еще развивается. Она пока не может похвастаться такой защитой от раздражителей и аллергенов, как кожа взрослого, поэтому следует быть очень осторожными. Как я уже упоминала, слишком частое мытье и использование жестких очищающих средств способно привести к атопическим заболеваниям. Согласно опубликованной в 2014 г. статье, примерно у 60 % детей атопический дерматит возникает в первый год жизни, при этом в 85 % случаев он развивается у детей в возрасте до пяти леоктор Джон Макфэдден, которого я уже цитировала во вступлении к этой книге, уверен, что химические соединения в средствах гигиены (а не только в продуктах для купания) могут спровоцировать появление у ребенка атопического дерматита. Под «химическими соединениями» в данном случае подразумеваются аллергены и раздражители вне зависимости от их происхождения: натурального или синтетического. Поэтому и многие растительные компоненты не являются исключением. Я согласна с доктором Макфэдденом. В том, что касается кожи ребенка, меньше значит лучше, и дело тут вовсе не в натуральности.

Многочисленные исследования выявили механизм, который может играть роль в развитии атопии у маленьких детей. Скорее всего, он связан с филаггрином. У детей, чьи родители или бабушки и дедушки страдали от астмы, экземы и поллиноза, вероятно, есть ген, который мешает организму производить необходимое количество данного белка. У людей со здоровой кожей при распаде филаггрина образуется вещество, которое увлажняет кожу и сохраняет ее поверхность относительно кислой. Если белка недостаточно, клетки рогового слоя сжимаются, поверхность кожи становится щелочной, запуская процесс, который позволяет аллергенам и раздражителям проникать внутрь защитного слоя. Это может привести к атопическому дерматиту, который, в свою очередь, провоцирует другие атопические состояния, такие как астма, поллиноз и пищевые аллергии.

Вероятнее всего, это происходит до полного созревания кожи, поэтому в первые годы жизни ребенка ее защита, правильные мытье и увлажнение должны снизить риск развития атопии. Но что означает «правильные»?

Наверное, вам уже очевидно, что я не рекомендую купание с мылом и пеной. Также избегайте масел и бомбочек для ванны. Вместо этого используйте мягкое очищающее средство без отдушек. «Подождите, – возможно, подумалось вам, – ведь вы же столько раз говорили, что мы применяем слишком много мыла и очищающей косметики, так почему же сейчас речь зашла о том, что чувствительную кожу малыша следует мыть очищающим средством?»

Это хороший вопрос. Проблема в следующем. Многие исследования подтверждают: обычной воды недостаточно, чтобы как следует очистить кожу ребенка. Начнем хотя бы с того, что уровень pH воды из-под крана может превышать 7 (например, в Торонто, где живу я, он равен 7,7). Если вы будете очищать детскую кожу только с помощью воды и тканевой салфетки, продолжительность купания увеличится, что в итоге приведет к повышению pH самой кожи и нарушению ее защитной функции.

Нужно учесть и другой важный момент. Именно в тот момент, когда детская кожа характеризуется наибольшей чувствительностью, ее наружный слой контактирует с множеством разных веществ (фекалиями, мочой, пищей), с которыми никогда не соприкасается кожа взрослого. Вот поэтому так важно подобрать оптимальное очищающее средство.

Но какое? Научная работа доктора Майкла Корка, британского эксперта по взаимосвязи между состоянием кожи новорожденных и атопическим дерматитом, помогает сузить границы поиска. Корк провел эксперимент, в котором младенцев купали либо с мылом Ivory, либо с детским гелем для душа Top-to-Toe от Johnson & Johnson’s (средство продается в Великобритании). Всего за две минуты мыло Ivory повышало pH кожи детей до 6,8, и он оставался таким на протяжении четырех часов. У детей, которых купали с Top-to-Toe, уровень pH сохранялся в районе 5,7, что намного лучше. Корк решил также попробовать натуральное мыло Earth Mama Angel Baby, и эксперимент показал, что оно не только повышает pH, но и нарушает защитную функцию детской кожи.

Основываясь на его исследованиях, я рекомендую пользоваться только мягкими моющими средствами и салфетками для купания детей до двух лет: это позволит удалить все нежелательные вещества, но сохранить кислотный pH кожи ребенка. Однако помните, что нельзя слепо доверять этикеткам. Если на упаковке продукта написано «детский», это еще не значит, что он мягкий и подходит детям. Мое любимое исследование, доказывающее этот тезис, было проведено в Калифорнии и опубликовано в 2015 г. «Парадоксально, – пишут его авторы, – но мы отметили отсутствие связи между маркетинговыми терминами, подчеркивающими гипоаллергенность или наличие рекомендации дерматологов и педиатров, и фактическим содержанием контактных аллергенов в средствах наружного применения». Перед тем как сделать этот вывод, исследователи приобрели 187 продуктов, которые продавались как «гипоаллергенные», «для чувствительной кожи», «без отдушек» или «без парабенов». Они также изучили средства, которые, как гласила реклама, были рекомендованы дерматологами или педиатрами. И выяснилось, что 167 из 187 продуктов содержали по крайней мере один аллерген, а среднее количество аллергенов в каждом средстве составляло 2,4.

Добавлю, что я не советую использовать косметику, в составе которой есть SLS и SLES, а также синтетическое мыло вроде Dove, Cetaphil и CeraVe, потому что в них содержится до 10 % настоящего мыла. В течение первого года жизни ребенка вообще не пользуйтесь мылом. Если бы сейчас у меня были маленькие дети, я применяла бы следующие средства:

● Aveeno Baby Soothing Relief Creamy Wash: кремообразное очищающее средство, которое не образует пену, содержит CAPB, который может изредка провоцировать аллергию, но не включает отдушек (доступно для заказа на https://ru.iherb.com);

● CeraVe Baby Wash and Shampoo: в нем нет отдушек и ненужных растительных компонентов, однако присутствует децилглюкозид, который в редких случаях может вызывать аллергию (доступно для заказа на https://ru.iherb.com).

Наконец, шампуни. В этом качестве можно использовать вышеперечисленные средства. Кроме того, можно применять шампуни, предложенные в главе 6. Но лучше перейти на них после первого года жизни ребенка, так как в некоторых есть сульфаты. Еще нужно постараться мыть голову ребенка так, чтобы пена не попадала ему на тело. Кроме того, следует помнить, что:

● есть тенденция к слишком тщательному мытью малышей. Новоиспеченные родители хотят быть заботливыми, поэтому каждый раз, когда что-то попадает на кожу ребенка, они тащат его в ванную. Не мучайтесь угрызениями совести, если не купаете ребенка ежедневно. Я ограничилась бы тремя купаниями в неделю;

● в течение первых лет жизни ребенка следует избегать мыла и очищающих средств, которые повышают уровень pH кожи, то есть косметики, содержащей сульфаты и настоящее мыло;

● для очищения области под подгузником одной воды недостаточно. Помимо нее я посоветовала бы использовать мягкую ткань и небольшое количество мягкого очищающего средства. Еще один вариант – влажные детские салфетки. Некоторые исследования демонстрируют, что они лучше воды, ткани и очищающего средства, потому что в меньшей степени изменяют pH кожи малыша. Если предпочитаете салфетки, избегайте тех, в составе которых есть спирт, MI, растительные компоненты или отдушки. Если бы я сейчас была молодой мамой, то остановилась бы на салфетках, сделав выбор в пользу Huggies Elite Soft, в которых нет отдушек и MI;

● какими бы средствами для ребенка вы ни пользовались, поставьте себе цель избегать любых ненужных аллергенов, в частности отдушек и растительных компонентов, например лаванды и др.

ПЕЛЕНОЧНЫЙ ДЕРМАТИТ

Состояние, также известное как опрелость, представляет собой покраснение, а в более тяжелых случаях воспаление, которое возникает, когда моча и кал в течение долгого времени соприкасаются с кожей. В результате ферменты бактерий кала вступают в реакцию с мочой и выделяют аммиак, который повышает pH кожи и нарушает ее барьерную функцию. Чтобы предотвратить опрелости:

● в течение первого месяца меняйте подгузники часто;

● лучше используйте супервпитывающие подгузники;

● иногда позволяйте ребенку ходить без подгузника, устраивайте «каникулы»: это позволит коже отдохнуть и предотвратит раздражение;

● меняя подгузник, наносите под него обычный вазелин или мазь с оксидом цинка;

● под подгузник, если раздражение не проходит, наносите густую пасту, например цинковую мазь без ароматизаторов. Намазывайте ее таким толстым слоем, чтобы не было видно кожи, но не втирайте: она должна служить барьером между кожей и подгузником;

● избегайте талька, местных антибиотиков и гормональных кремов.

Профилактическое увлажнение

Одной из наиболее интересных областей детской дерматологии являются меры по предотвращению атопического дерматита у детей с высоким риском развития этого заболевания. Атопический дерматит все чаще называют первым шагом в атопической триаде, которая, как я отмечала ранее, может привести к астме, поллинозу и пищевым аллергиям. «Остановим атопический дерматит у детей и младенцев, – думают врачи, – и, возможно, это предотвратит возникновение связанных с ним заболеваний». В настоящий момент один из самых многообещающих методов лечения включает профилактическое увлажнение. Оно заключается в ежедневном нанесении на все тело малыша (кроме головы) увлажняющего средства без красителей и отдушек на протяжении первых шести – восьми месяцев жизни.

Считается, что, пока кожа ребенка окончательно не сформировалась, увлажняющее средство укрепит ее барьерную функцию и таким образом защитит ребенка от аллергенов и раздражителей, которые могут способствовать развитию дерматита.

Но какой продукт выбрать? Я видела исследования, подтверждающие эффективность самых разных препаратов: от старого доброго вазелина до подсолнечного масла. Если в вашей семье есть предрасположенность к атопическому дерматиту, следуйте приведенным выше инструкциям по купанию, а в дополнение ежедневно на протяжении первых шести – восьми месяцев жизни наносите на кожу малыша увлажняющий препарат. Почти все из перечисленных ниже продуктов включены в список средств, рекомендованных мной взрослым в главе 6. Увлажняющие составы для младенцев и детей также включают натуральные растительные масла, которые не являются ни аллергенами, ни раздражителями, а также, пожалуй, самый дешевый препарат – вазелин. Помните: ребенку не нужна косметика с приятным ароматом, которая поможет ему быстрее заснуть.

● Aveeno Eczema Therapy Moisturizing Cream (доступен для заказа на https://ru.iherb.com);

● Avène TriXéra + Nutri-Fluid Balm;

● Bioderma Atoderm PP Ultra-Nourishing Balm;

● CeraVe Увлажняющий лосьон;

● CeraVe Увлажняющий крем;

● Cetaphil Увлажняющий лосьон;

● Cetaphil Увлажняющий крем;

● La Roche-Posay Lipikar Baume AP+;

● вазелин;

● чистое кокосовое масло;

● чистое подсолнечное масло.

И напоследок: некоторые натуральные масла, например оливковое, не подходят для защиты кожи. Между тем эффективность перечисленных выше масел подтверждена многими исследованиями. Кроме того, я не использовала бы кокосовое масло для лица: оно имеет свойство закрывать поры, что может вызвать акне даже у малышей.

ЗАЩИТИТЕ РЕБЕНКА ОТ СОЛНЦА

Я не советую использовать солнцезащитные средства, особенно в течение первых шести месяцев жизни ребенка. Лучше просто укрыть его от солнца, используя специальную одежду. Младенцам и маленьким детям все равно, что на них надето. Так что пусть это будут вещи с UPF-фактором (как SPF, но для одежды). И не забудьте о панамке, которая прикроет уши! Если ребенку от полугода до двух лет, он не должен находиться на солнце в период с 11 до 15 часов. Если вы приехали в отпуск или проживаете в местности с теплым климатом и ваши дети весь день гуляют или плещутся в воде, приобретите для них полностью закрытые купальные костюмы или футболки с длинными рукавами и UPF-фактором, а также головные уборы с полями (не кепки!). Также я советую пользоваться минеральным солнцезащитным средством с SPF 50 и выше. До двух лет лучше избегать продуктов с органическими фильтрами. Мне больше всего нравится Avène Mineral Cream SPF 50, потому что он хорошо держится и обеспечивает надежную защиту. Для своих детей я использовала именно его.

Дети от двух лет до пубертатного возраста

Большинство детей моются слишком часто. Мое поколение застало самый пик популярности ежедневного мытья. Наши матери настаивали не только на том, чтобы мы мылись каждый день, но и намыливали все тело, в том числе и за ушами. Больше того, проверяли, оттерли ли мы въевшуюся грязь на задней стороне шеи. Все это ужасно вредило коже.

Мы уже давно знаем об этом, однако идея только-только начинает просачиваться из академических кругов в медицину и массы. Одна из ключевых научных публикаций на эту тему является одной из моих излюбленных. Я говорю о «Многолетнем исследовании родителей и детей графства Эйвон», также известном как «Исследование детей 1990-х годов». Ученые из Бристольского университета пытались отыскать как можно больше женщин, которым надлежало родить в 1991 и 1992 гг. (в общей сложности было найдено 15 247 беременных), чтобы затем, уже после рождения детей, изучить, как образ их жизни повлияет на здоровье. Исследование ответило на множество вопросов о том, как лучше ухаживать за младенцами и детьми. Наиболее важный аспект изыскания посвящен оптимальной частоте купания.

Когда детям исполнялось 15 месяцев, исследователи опрашивали родителей, как часто те купали малышей. Большинство (около 55 %) делали это ежедневно. Около 5 % мыли детей как минимум дважды в день, 36 % – по несколько раз в неделю и всего 4 % – раз в неделю и реже.

Далее ученые в течение нескольких лет наблюдали за детьми и обнаружили, что в целом чем чище были испытуемые или чем сильнее их родители зацикливались на соблюдении гигиены, тем чаще у детей развивались экзема и астма. То есть чем чаще проводилось купание, тем выше был риск заболеть экземой или астмой. Последующие исследования подкрепили этот вывод, указав на причинно-следственную связь между слишком частым мытьем и дебютом атопических заболеваний.

Но не только их. Есть все причины полагать, что растет и количество случаев детского аллергического контактного дерматита – сыпи, которую вызывают попавшие на кожу вещества. Как вы думаете, в чем причина? Правильно: в слишком частом мытье и использовании слишком большого количества косметики в юном возрасте. В том, что дети слишком много и слишком часто купаются с мылом. И когда у ребенка появляется кожная реакция или атопический дерматит, родители бегут в аптеку, чтобы приобрести «гипоаллергенное» средство или что-нибудь «для чувствительной кожи». Но мы уже знаем, как ненадежны эти формулировки. Во многих подобных продуктах огромное количество отдушек, растительных компонентов или ПАВ – от CAPB до пчелиного воска, – и все они способны спровоцировать аллергию или раздражение.

В действительности пагубные последствия злоупотребления мытьем уже настолько очевидны для медицинского сообщества, что в 2016 г. Американская академия дерматологии (ААД) опубликовала руководство по купанию, которое предыдущие поколения родителей сочли бы потворствующим наплевательскому отношению к детям. И это не какая-нибудь местечковая организация: в ААД входят 18 000 специалистов по кожным заболеваниям, причем со всего мира. И ААД утверждает следующее: если кожа детей не испачкана, не нужно купать их чаще раза-двух в неделю.

Это потрясающе. Только подумайте, сколько свидетельств должно существовать, чтобы подобная организация сделала столь смелое заявление. У многих дерматологов есть связи с косметическими компаниями. Некоторые из них торгуют мылом, продажи которого после такого выступления, скорее всего, упадут. Но, несмотря на негативные последствия, научные доказательства оказались настолько весомыми, что врачи посчитали нужным озвучить соответствующее мнение.

Вот что хочу сказать. Если ребенок действительно испачкался (например, весь день валялся в грязи, играл с лягушками и червяками или тем, с кем или чем предпочитают возиться дети), искупайте его. ААД уточняет, что сделать это следует и в том случае, если он потный или от него плохо пахнет.

Некоторых родителей мысли о купании раз в неделю приведут в ужас. Перейти с ежедневного мытья на еженедельное не так-то просто. Для начала можно перестать использовать мыло и очищающие средства, ограничившись быстрым ополаскиванием ребенка под душем или непродолжительным купанием в ванне.

Просто запомните, что ежевечерний ритуал, согласно которому вы ведете ребенка в ванную, где хорошенько оттираете… это перебор. Такое частое мытье не просто не нужно детям, оно действительно вредит их коже. Растет риск возникновения экземы или другого атопического заболевания, аллергии на какой-то компонент средства для мытья. Еще может нарушиться хрупкий баланс микробиома кожи.

Руководство ААД касается детей от 6 до 11 лет. Я считаю, что эти правила можно применять для детей от двух лет до пубертатного возраста. В моем доме вообще нет мыла: я применяю только синтетические очищающие средства, в которых нет или почти нет аллергенов и раздражителей. Для детей я рекомендовала бы те же продукты, что и для взрослых (см. список в главе 6).

Конечно, никто не отменяет рекомендацию по соблюдению элементарной гигиены и мытью рук, в том числе перед едой и после посещения туалета, – это необходимо, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

Подростки

В период полового созревания многое меняется. Мне это известно. К моменту написания этой книги все мои сыновья уже достигли подросткового возраста. Руководство ААД для подростков отличается: им рекомендуется мыться ежедневно и умываться утром и вечером.

Я не считаю, что полностью мыться и пользоваться очищающим средством нужно каждый день. Достаточно просто ополоснуться, применив очищающий продукт там, где начало выделяться кожное сало, например на торсе, или стал появляться неприятный запах: в подмышках, паховой области и на стопах.

Самая большая беда подростков – акне. Когда у моих старших сыновей появилась угревая сыпь, я сделала для них пенящееся средство для умывания, назвав его в честь старшего сына, Брендона, FormulaB. В составе этого препарата против акне не было ароматизаторов или высвобождающих формальдегид консервантов. Как и проблемных ингредиентов типа SLS или CAPB.

Однако мои сыновья не знали, что с ним делать. Они нанесли его на лицо, как будто это увлажняющий крем, а затем попытались смыть. Вспенить даже не пытались. Это было забавно. Такой провал для дерматолога! Думаю, я никогда не показывала детям, как умываться.

Вопреки рекомендациям ААД я предложила бы подросткам умываться с очищающим средством только раз в день – на ночь. Водой, конечно, пусть умываются когда угодно. Юноши и девушки, которые проходят курс лечения от акне, могут заметить, что многие продукты для умывания слишком агрессивные для кожи, и без того высушенной лекарственными препаратами. Им я советую выбрать очищающее средство, которое не пенится и не содержит мыла, или мицеллярную воду. Если захотят что-то посильнее, пусть попробуют оба средства сразу.

Девушкам, только-только начинающим пользоваться декоративной косметикой, советую выбирать средства без масел. Если решили наносить тональный крем, пусть он тоже будет не на масляной основе. Для жирной, склонной к акне кожи лучше подходит минеральная косметика с консистенцией пудры. И откажитесь от декоративных средств с салициловой кислотой, которая борется с угревой сыпью. Макияж – это макияж, и смешивать его с лечением не стоит. Наносите с утра макияж, а лекарство от акне на ночь.

Подросткам я советую пользоваться теми же средствами, что и взрослым, поэтому ориентируйтесь на списки из главы 6. Если страдаете от угревой сыпи, выберите пенящееся средство «без наворотов», то есть без отдушек и модных растительных компонентов. Хорошие продукты предлагают бренды CeraVe и La Roche-Posay, как вариант можно рассмотреть пенящееся очищающее средство Neutrogena.

И последнее. Подросткам с акне следует быть внимательными при выборе солнцезащитной косметики. Как показывает мой опыт, она может усугубить угревую сыпь. Лучше выбирать более легкие жидкие солнцезащитные средства: они с меньшей вероятностью приводят к появлению сыпи. Я советовала бы следующие продукты:

● Avène SPF 50+ High Protection Mineral Cream;

● Bioderma Photoderm Mineral Spray SPF 50+;

● Cetaphil PRO Redness Control;

● Clinique Mineral Sunscreen (выпускаются версии для лица и тела с разными SPF-факторами);

● SkinCeuticals Sheer Mineral UV Defense.

Мы привыкли обращаться с ребенком так, будто он хрустальная ваза, которую ежедневно следует мыть и протирать. Научно доказано, что такое отношение приносит больше вреда, чем пользы. Детям полезно столкнуться с большим окружающим миром, как с точки зрения чистоты, так и всей будущей жизни.

Глава 9
Минималистичный уход: как бороться со старением, сохранить здоровье кожи и стать еще красивее

Один из самых интересных трендов на косметическом рынке – корейский уход за кожей. По аналогии с субкультурой K-pop, которую в композиции Gangnam Style восхвалил южнокорейский певец PSY, мода на косметику из Кореи получила название K-beauty и достигла такой популярности, что сеть магазинов Sephora открыла онлайн-площадку, специализирующуюся на таких средствах из этой страны, как Dr. Jart+ и AmorePacific.

Вершиной этой одержимости уходом и гигиеной является 10-ступенчатая корейская процедура, которая появилась в том самом Сеульском районе Каннамгу (Gangnam-gu), о котором пел PSY. «Ритуал» начинается с использования салфеток для снятия макияжа, затем следуют пенка, отшелушивание и тоник, после чего наносятся эссенции и сыворотка из ампулы, далее следуют маска для лица, крем для век, увлажняющее средство и, наконец, в качестве последнего шага, ночной или солнцезащитный крем, в зависимости от времени суток. Все ради молодой и здоровой кожи. Процедура занимает около 45 минут.

Однако, по мнению дерматолога, которая является автором этой книги, поклонницам корейского подхода было бы намного полезнее просто умыться не образующим пены очищающим средством, а остальное время посвятить сну.

Существует и другая крайность: никак не ухаживать за собой. То есть вообще ничего не делать. В интернете процветает целая субкультура приверженцев ухода за кожей, который заключается в отсутствии ухода как такового. Одним из ее представителей является Роберт Брамм, 42-летний писатель из Висконсина. Однажды он перестал мыться с мылом. Отказался и от шампуня. Кто-то может подумать, что сегодня мужчина живет в мусорном баке, отпугивая прохожих своим запахом. Когда все начиналось, Роберт Брамм и сам опасался подобного результата. Действительно, поначалу ему пришлось нелегко. «Проблема в основном психологическая, – рассказал мне при встрече Брамм, – тебе кажется, что это как-то мерзко. В голове сидит мысль: “Без мыла ты грязный”». Буквально через день или два Брамм стал чувствовать себя грязным. Сальным. Неопрятным. Словно все его тело покрылось тонким слоем невидимого жира.

Его жена сильно не возражала. Поначалу ее смущал новый запах Брамма: она привыкла к аромату его шампуня. Обняв его однажды, женщина сказала: «Ты пахнешь не как Роб».

Важно отметить, что Брамм принимал душ, но просто стоял под струями воды. Чего он не делал, так это не пользовался мылом. Мыло лежало нетронутым на своем месте – в специальной нише в душевой кабине. Мужчина также не мыл голову. Какое-то время кожа казалась жирной, однако в один прекрасный день, спустя несколько недель, Брамм вышел из душа, вытерся полотенцем и почувствовал, что все нормализовалось. Более того. «Я начал замечать, что кожа стала намного нежнее и перестала сохнуть, – сообщил Брамм, – и высыпания на лице поуменьшились». Состояние волос тоже улучшилось. Поначалу они выглядели более жирными, чем обычно, но затем пришли в норму.

Логично предположить, что по истечении двух месяцев мытья без мыла (отмечу, что руки Брамм продолжил мыть с мылом) люди начнут шарахаться от мужчины, а жена переселит его в гостевую спальню. Но все вышло совсем иначе. Не забывайте, что Брамм принимал душ. Мужчина стоял под водой, пока та смывала с его кожи пот и другие вещества, с которыми он имел дело за день. На самом деле от него хорошо пахло. Да и чувствовал он себя отлично. Кожа стала здоровее и чище, чем когда-либо до начала эксперимента. И жена привыкла к новому запаху Брамма. «Ты пахнешь собой», – говорит она теперь.

Брамм не единственный, кто попробовал данный метод. Толпа «ничего-не-делателей» отвергает заповеди современной индустрии красоты и принцип «больше значит лучше», отказываясь от очищающих средств и эмульсий в пользу минимализма. Иногда последователи метода называют его палео-уходом за кожей, потому что, предположительно, следуют тем процедурам, которые существовали во времена палеолита. Другая группа, которая ограничилась отказом от шампуня, говорит, что придерживается образа жизни no poo (от no shampoo, то есть «без шампуня»).

Я не пробовала ни того ни другого, да и вам не советую. Я настроена не настолько радикально, как некоторые палео-блогеры, которые отказались от шампуня и обходятся без каких-либо косметических средств. У меня есть определенные правила ухода за собой, но вместо того, чтобы вписаться в палео-движение, я стараюсь не становиться приверженцем какой-либо идеологии. Мое отношение к этим вопросам, возможно, даже древнее времен палеолита. Я назвала бы его разумным.

Это значит, что я ограничиваюсь процедурами по уходу c доказанной научной эффективностью в отношении здоровья кожи и замедления процессов старения. Обратите внимание, я говорю «замедления», а не обращения вспять, потому что не думаю, что мы реально можем обратить старение. По крайней мере доступными дерматологии методами, то есть с помощью кремов или других наружных средств. На время старение можно обратить с помощью косметической хирургии, но для этого требуется хороший пластический хирург, а не дерматолог. Однако я убеждена: чтобы кожа хорошо выглядела на протяжении всей жизни, таковой вам не нужен. Есть множество эффективных средств для борьбы со старением, которые подходят для естественного и здорового ухода за кожей. И речь идет не только о натуральной и органической косметике. Какие-то из этих продуктов использую и я. Наука постоянно создает потрясающие штуки, такие как электрокары, роботы-пылесосы и вентиляторы без лопастей. И синтетические молекулы, замедляющие процесс старения. Я не собираюсь отказываться от них только потому, что их подарила не матушка-природа. Отнюдь. Я буду пользоваться всем, что поможет как можно дольше отлично выглядеть. И поделюсь с вами пошаговыми инструкциями, как этого добиться.

Разумная красота

Прежде всего я должна обратить ваше внимание на тот факт, что старение на 60 % зависит от генетики. Насколько хорошая кожа у ваших родителей и как они выглядят в возрасте 60 лет и старше – во многом вопрос везения. Частично это объясняется унаследованной вами ДНК. Текущий уровень развития медицины не позволяет изменять генетические характеристики, но, возможно, в будущем что-то можно будет сделать и с ними. (В главе 10 мы поговорим об этом подробнее.)

Сейчас вы можете повлиять на процесс старения где-то на 40 %. Например, он зависит от того, любите ли вы загорать, курите ли. Это очевидные факторы, но есть и неожиданные. Обычно люди не соотносят физическую активность, качество питания и сна с факторами, определяющими внешность. Это неправильный подход. В данной главе я расскажу обо всех получивших научное обоснование тактиках замедления старения. Приступим.

Физическая нагрузка

Есть веская причина, почему несколько раз в неделю в семь часов утра ко мне домой приходит тренер. Физическая нагрузка действительно полезна для кожи. Вы могли наблюдать это на примере ваших здоровых, подтянутых знакомых. И оказывается, этому есть научное объяснение. В 2014 г. Марк Тарнопольски из Университета Макмастерa изучил взаимосвязь между старением кожи и физическими нагрузками. Тарнопольски уже был известен благодаря экспериментам с мышами, которые вырастали, старели и умирали быстрее обычных грызунов. Ученый показал, что у мышей, которые регулярно тренировались, процессы замедлялись.

Так на самом деле и происходило: необычные, генетически запрограммированные стареть быстрее грызуны седели и покрывались морщинами намного быстрее обычных особей.

Если не тренировались.

При физической нагрузке шерстка не седела, а кожица сильно не cморщивалась. Мыши выглядели как обычные мыши. Стали бы тренировки настолько же эффективными для людей? Тарнопольски настолько заинтересовался, что провел эксперимент, для которого собрал 29 человек в возрасте от 20 до 84 лет. Половина из них регулярно (не реже трех раз в неделю) занималась спортом, другая половина не придерживалась системы. Затем Тарнопольски проанализировал результаты. Те соответствовали ожиданиям ученого, но с оговоркой. Обычно чем старше становится человек, тем тоньше делается роговой слой его кожи, а дерма теряет эластичность. Исключением являются регулярно тренирующиеся люди. После 40 лет кожа тех, кто занимался спортом, оказалась значительно моложе. У 60-летних спортсменов-любителей она была как у 20-летних!

Могли ли физические нагрузки замедлить старение? Тарнопольски хотел продолжить исследование. Ведь на кожу могло повлиять что-то другое. Питание. Вид обуви, которую носили испытуемые. Могли иметься и многие другие причины. Поэтому он провел еще один тест. Ученый отобрал ранее не тренировавшихся людей старше 65 лет, взял у них кожные образцы, после чего испытуемые приступили к занятиям спортом. Программа была простой и легковыполнимой, поскольку заключалась в выполнении дважды в неделю 30-минутных аэробных упражнений.

Спустя три месяца тренировок Тарнопольски повторно взял образцы кожи теперь уже подтянутых испытуемых. Анализ продемонстрировал радикальные изменения. Состояние рогового слоя и дермы отличалось настолько, что, казалось, принимавшие участие в исследовании помолодели на несколько десятилетий. Люди, кожа которых раньше была типичной для пожилых, стала походить на орган 30- и 40-летних. «Это было невероятно», – сказал Тарнопольски в интервью The New York Times.

Стоит отметить, что образцы кожи брали с ягодиц: Тарнопольски не хотел, чтобы на результатах сказалось воздействие солнечных лучей.

Может ли что-то подобное случиться с кожей лица? Я не обещаю, что три месяца занятий спортом омолодят его на 25 лет. Это происходит далеко не со всеми. Также я не могу посоветовать какой-то особый вид тренировок для борьбы с морщинами. До этого наука еще не дошла. Но я точно могу рекомендовать заняться хотя бы какой-то физической активностью. Регулярные тренировки улучшают состояние кожи, особенно у тех, кто раньше не пытался привести себя в форму. Так что, если ищете бюджетный и надежный способ борьбы с возрастными изменениями, начните заниматься спортом.

Загрязнение воздуха

На протяжении последних 20 лет дерматологи всем рассказывали о том, насколько вредным может быть воздействие ультрафиолета на кожу. Общественность, кажется, осознала это, однако на тот случай, если вы пока не согласны с мнением медиков, далее я дам конкретные рекомендации по защите от солнца. Но сейчас поговорим о том, что дерматологи будут обсуждать в течение следующих 20 лет: загрязняющие вещества, которые переносятся по воздуху.

Автомобили, лесные пожары, промышленность, а также производство и использование растворителей ответственны за присутствие в воздухе множества посторонних веществ. Нам они известны как твердые частицы, летучие органические соединения, оксид азота, озон и полициклические ароматические углеводороды. Многие из недавних дерматологических исследований были посвящены влиянию выхлопных газов и других находящихся в воздухе химических соединений на старение. И, как оказалось, оно велико.

Ученые установили, что в местах повышенного загрязнения воздуха у людей возникает больше кожных высыпаний, в том числе и проявлений атопического дерматита. Еще есть подозрения, что многие вышеперечисленные вещества ускоряют старение кожи. Возможно, они способствуют появлению пигментных пятен, также известных как печеночные пятна. Особенно интенсивно на кожу воздействуют твердые наночастицы (таковыми могут быть и микроскопические металлические фрагменты, и органические соединения). Они вызывают воспаление и морщины, заставляют кожу терять эластичность.

Профессор Жан Крутманн, один из мировых экспертов по влиянию загрязнения воздуха на старение кожи и директор Исследовательского института экологической медицины имени Лейбница (Германия), недавно на примере Германии и Китая провел исследование и изучил, соотносятся ли возрастные пятна на щеках с увеличением в атмосфере двуокиси азота (NO2) (примерно 80 % этого соединения приходится на выхлопные газы автомобилей). Примечательно, что всего из-за 10 мкг NO2 количество пигментных пятен на щеках увеличивалось на 25 %. (В мегаполисах всего мира уровень NO2 в атмосфере регулярно превышает 200 мкг, особенно летом.)

«Это проблема не только Китая или Индии, – объясняет Крутманн в недавней статье в The Guardian, – это касается Парижа, Лондона и любой другой крупной городской агломерации».

Марвин Паттерсон, врач-косметолог из Великобритании, назвал автомобильное загрязнение «самым токсичным для кожи». Согласно The Guardian, его теория заключается в следующем. Загрязненный воздух запускает воспаление кожи, которое, в свою очередь, активирует меланоциты – создающие веснушки пигментные фабрики. «Другие механизмы запускают процессы, заставляющие разрастаться кровеносные сосуды, и это приводит к появлению покраснений и, возможно, розацеа, – считает Паттерсон. – Кроме того, если вы повреждаете кожу, она переходит в режим восстановления и стимулирует выработку ферментов, которые поглощают поврежденный коллаген. Когда у вас имеется слишком обширное хроническое воспаление, эти ферменты удаляют больше коллагена, чем способна создать кожа, что истощает ее. Именно так появляются мимические морщинки и морщины».

Что же делать? Не можем же мы всю жизнь прятаться в Северной Дакоте[11]? Один из предсказуемых ответов – по возвращении домой брать самые абразивные и самые мыльные скрабы для лица и пытаться механически очистить кожу от загрязнителей. К сожалению, по словам Паттерсона, это одно из худших решений. И я с ним согласна. Такие вмешательства наносят ущерб естественной барьерной функции кожи и нарушают защитный механизм организма. «Кожа изо всех сил пытается создать этот замечательный защитный механизм, – сказал Паттерсон The Guardian. – А что делают люди? Они полностью его соскабливают. Это просто глупо».

Так как же оградить кожу от загрязненного воздуха? Один из способов заключается в использовании минеральной косметики. Минералы вроде титана и цинка помогают блокировать загрязнители. Мне нравятся оттеночные солнцезащитные средства с оксидом цинка и диоксидом титана, например Chantecaille Just Skin Tinted Moisturizer или La Roche-Posay Mineral SPF 50. В составе Chantecaille есть растительные компоненты, кроме того, он довольно дорогой – около $100. Но мне он подходит, и я пользуюсь им уже более 10 лет без реакций. Существует множество оттеночных санскринов с оксидом цинка и диоксидом титана. Они создают физический барьер, который не дает двуокиси азота и другим веществам проникнуть внутрь и повредить кожу. Если вы решите прибегнуть к этому способу, не забудьте по вечерам очищать лицо.

Необходимо также отметить, что загрязнение воздуха, которое вредит коже, выделяют не только дизельные двигатели и заводы. Еще один источник – сигаретный дым, который не только способствует старению, но и вредит другим органам. Я даже затрудняюсь назвать другие привычки, которые настолько же сильно старят кожу. Если хотите выглядеть как живой труп в 40 лет и еще хуже в 60 лет, курите. Вдохните никотин и другие загрязнители как можно глубже. Выдохните. Повторяйте почаще. Всем остальным, кто хочет, чтобы кожа выглядела молодо, я рекомендую избегать сигаретного дыма и тех, кто курит.

ПОМОГАЮТ ЛИ КОЖЕ ГЛИНЯНЫЕ МАСКИ?

Меня постоянно спрашивают о них. Говоря простым языком, глина – древний способ извлечь вещество из закупоренных пор. Вы намазываетесь глиной, и она, высыхая, вытягивает то, что содержится в порах. Я сказала бы, что большинству глиняные маски ни к чему. Но если у вас много закупоренных пор, подобное средство может помочь.

Питание

В течение многих десятилетий господствовало мнение, что питание не имеет отношения к дерматологии. То есть съеденное не должно влиять на состояние кожи. Сегодня мы знаем, что это утверждение совершенно неверно. Питание может по-разному воздействовать на кожу.

Давайте начнем со старения. Основным фактором последнего является состояние коллагена и эластических волокон кожи, которые с возрастом гликируются. В ходе этого процесса между аминокислотами, расположенными в коллагене, и эластиновыми волокнами в дерме устанавливаются ковалентные связи. Чем выше степень гликирования, тем больше появляется связей и тем ниже способность кожи возвращать прежнюю форму. Лишенный юношеской упругости, гликированный орган выглядит обвисшим и жестким, на нем больше морщин.

Гликирование происходит в человеческом организме непрерывно. Наука пока не придумала способ разорвать связи, образующиеся между коллагеном и эластином. Однако мы можем замедлить этот процесс. И один из способов – изменение питания. Приготовленные на гриле, жареные или запеченные блюда, зачастую составляющие основу нашего рациона, способствуют гликированию, поэтому увеличение доли необработанных продуктов – это хорошая идея. (Некоторые травы и специи, например орегано, корица, гвоздика, имбирь и чеснок, способны замедлять гликирование, но этот вопрос еще мало изучен.) По словам Раджани Катта и Самира Десаи, специалистов дерматологического факультета Бэйлорского медицинского колледжа, если заставить организм вырабатывать меньше глюкозы и фруктозы, гликирование сократится. Для этого нужно есть продукты с низким гликемическим индексом. По сути, питаться как диабетик. Потреблять продукты с низким содержанием сахара и углеводов. Отказаться от шоколада, молочных коктейлей и леденцов. Заменить белый хлеб и рис на цельнозерновой хлеб и бурый рис.

Эти же рекомендации работают и при лечении акне – еще одного кожного заболевания, которое, по наблюдениям дерматологов, связано с питанием. Тут научных данных больше. В частности, есть несколько рандомизированных контролируемых исследований, которые связали диеты с низким гликемическим индексом с уменьшением частоты появления угревой сыпи. Отказ от молочных продуктов, которые могут содержать гормоны роста, снижает выраженность акне.

Кроме того, обратимся к самой распространенной в США форме рака – немеланомному раку кожи. Вероятность его появления можно снизить, если внести серьезные изменения в привычную «западную диету»[12]. Это подтверждает и ряд научных исследований. Еще в 1970-х гг. исследователи обнаружили, что после облучения ультрафиолетовыми лучами типа А рак кожи диагностировался только у 7 % мышей, рацион которых был богат витаминами С и Е и глутатионом. Если подопытные придерживались обычной диеты, заболевание развивалось у 30 %. Среди других предупреждающих появление болезни веществ: бета-каротин, селен и такие фитонутриенты, как куркумин, ликопин и генистеин. Кроме того, свободные радикалы, которые способствуют развитию рака, поглощают следующие антиоксиданты: ресвератрол (содержится в винограде) и эллаговая кислота (в малине).

Есть, конечно, соблазн немедленно воспользоваться этой информацией и начать принимать добавки, богатые антиоксидантами и фитонутриентами. Но по какой-то причине упреждающая тактика часто не срабатывает. Другая плохая новость в том, что типичная «западная диета», которая состоит из гамбургеров, пиццы и больших порций моккачино со взбитыми сливками, очень вредна для кожи. Самая лучшая стратегия – придерживаться растительного, цельнозернового рациона, рекомендованного врачами от всего на свете, начиная с сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая диабетом. «Можно добиться здоровой кожи с помощью питания», – говорит Зои Дрэлос, написавшая работу о связи питания и кожи. В частности, Катта и Десаи предлагают диету DASH (англ. Dietary Approaches to Stop Hypertension, то есть питание для предотвращения гипертонии). Первоначально рацион был разработан для снижения высокого кровяного давления, но он включает достаточно растительных и цельных продуктов, чтобы помочь коже. Избегайте жареных, приготовленных на гриле и запеченных продуктов. И ограничьте потребление сахара!

По-настоящему эффективная косметика

Далее я приведу рекомендации для тех, кто в данный момент не страдает от проблем с чувствительной кожей. Вы уже знаете, что, на мой взгляд, многие привычные средства не являются необходимыми и большинству людей с чувствительной кожей поможет описанный в главе 6 отказ от косметики. После того как кожа «успокоится», мои пациенты радуются какое-то время, а потом интересуются: чем пользоваться дальше? Обычно меня просят посоветовать антивозрастные средства. Или приятно пахнущие кремы. Кто-то скучает по старому шампуню. Даже если имелись обострение, реакция на косметику или высыпания, вызванные распространенными кожными заболеваниями, это не мешает пробовать разные средства. Но после того как пройдет реакция, и с пониманием, что можно, а чего нельзя делать.

Выбирая косметику, помните: главное не новизна или популярность и даже не ее цена. Можно найти отличные средства по уходу за кожей за очень небольшие деньги. Что действительно важно, так это то, для каких продуктов существуют научные свидетельства.

Какое очищающее средство лучшее? Какой солнцезащитный крем лучше всех? Самое эффективное увлажняющее средство? Мне постоянно задают подобные вопросы. На самом деле это одни из самых популярных вопросов в любом дерматологическом кабинете. И они вызывают у врачей нервный тик. Потому что это неправильная постановка вопроса. Не существует лучшего чего бы то ни было. Все люди разные, как и их потребности.

Правильнее было бы узнавать относительно средства, оптимального для вас. То, что лучше всего подходит подруге, не будет лучшим в вашем случае. Есть ли у вас акне и розацеа? Какой у вас цвет волос и кожи? А этническая принадлежность? Национальность и то, сколько вы находитесь под солнцем, важнее, чем ваш возраст. Кожа пожилых людей отличается, но рекомендации остаются теми же. Единственное отличие в показаниях для молодой и старой кожи – это продолжительность нахождения на солнце.

Конечно, продажи косметики для кожи и волос во многом основаны на человеческой психологии. Многим пациентам кажется, что средство работает лучше, если оно стоит дороже. Это чепуха.

Если хотите эффективно бороться со старением, обратитесь к дерматологу. Косметические средства наружного применения помогут замедлить часы, но не повернут время вспять. Если хотите обратить процесс старения, придется хорошенько подумать, готовы ли вы к более радикальным вмешательствам, таким как филлеры, инъекции ботокса и пластическая хирургия. У каждого метода имеются определенные риски (в этой книге мы обсуждать их не будем). Но при правильном, профессиональном подходе каждая из процедур может оказаться эффективной.

Очищающие средства

Несмотря на мои выпады против мытья, лицо необходимо очищать от макияжа и загрязнений. Однако проделывать это по утрам нет смысла. Если, конечно, вы не охотились ночью. Очищайте лицо вечером, перед сном. Идеального способа не существует. Во многих средствах есть отдушки, вы уже знаете, что я о них думаю. Также вы знаете, что я, как и многие дерматологи, считаю, что от использования мыла для мытья лица следует отказаться. Его применение нужно ограничить телом.

К счастью, производители осознали вред, который мыло причиняет коже, и начали выпускать средства нового поколения с синтетическими и даже растительными ПАВ. Эта косметика не вымывает из кожи натуральные масла, а ее pH близок к естественному.

На мой взгляд, идеальные продукты для очистки лица и тела – те средства, что я описывала применительно к шагу 2 элиминационной диеты, то есть почти или совсем не образующие пену, не содержащие ароматизаторов и низкоаллергенные.

НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ПЕНУ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА:

● Avène Tolérance Extrême Cleansing Lotion;

● CeraVe Увлажняющий очищающий крем-гель;

● Cetaphil Физиологический очищающий лосьон (содержит SLS);

● La Roche-Posay Toleriane Caring Wash;

● Organic Kitchen Don’t Touch My Face Cleansing Gel (содержит decyl glucoside).

МИЦЕЛЛЯРНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА:

● Bioderma Sensibio H2O Micelle Solution.

ПЕНЯЩИЕСЯ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА:

● Bioderma Atoderm Ultra Soothing Foaming Gel;

● CeraVe Очищающая пенка для лица.

Как я уже упоминала, некоторым людям не нравятся не содержащие мыла и не образующие пену составы. «Они слишком мягкие, – часто слышу я. – Нет ощущения чистой кожи». Еще бывают жалобы на то, что такие средства не образуют пену. Если вам действительно не нравится мягкая очищающая косметика и хочется вернуться к более традиционным продуктам, пожалуйста, выберите что-то с минимальным количеством ароматических добавок и аллергенных растительных компонентов. И помните: чем обильнее пенится средство, тем сильнее оно раздражает и сушит кожу. Подобные составы могут подойти пациентам с жирной, склонной к акне кожей, однако тем, кто имеет чувствительную, реактивную кожу, от них стоит отказаться. Причем в первую очередь. Постарайтесь избегать также средств с красителями. Но больше ничего не меняйте. Если появится реакция, вы будете точно знать, на что она.

Другой вариант? Глянцевые журналы и онлайн-форумы превозносят достоинства двойного очищения. Различные бренды от Dermalogica до Super Facialist предлагают продукты для предварительного очищения: салфетки и масла, которые нужно использовать до вашего обычного средства для умывания. Подобные препараты появились, потому что людям казалось, что беспенные средства могли не справляться с удалением макияжа. Я не уверена, что по вечерам стоит прибегать к предварительной очистке кожи. Но, если считаете, что вам это необходимо, попробуйте до или после умывания не образующим пену продуктом использовать мицеллярную воду, например Bioderma Sensibio H2O Micelle Solution. Для ее нанесения возьмите ватный диск.

Некоторые пациенты стремятся применять натуральную косметику. Меня беспокоит, что она часто содержит растительные компоненты, которые мало что добавляют к полезности продукта, но увеличивают вероятность кожной реакции. В то же время, если ваша кожа не реактивная и вы не страдаете от экземы или какого-либо другого кожного заболевания, попробуйте то, что нравится.

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА

1. Твердое синтетическое мыло поможет почувствовать себя чище, потому что в его составе есть небольшое количество мыла:

● Aveeno Moisturizing Bar (доступно для заказа на https://ru.iherb.com);

● Bioderma Atoderm.

2. Жидкие средства для мытья тела (помните, если вы не валялись в грязи, мыть следует только отдельные части тела: подмышки, пах и стопы!):

● Bioderma Atoderm Ultra Soothing Foaming Gel;

● La Roche-Posay Lipikar Syndet Cleansing Body Cream-Gel (содержит SLS, пенится).

СТОИТ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УМЫВАНИЯ CLARISONIC И ДРУГИМИ ПОДОБНЫМИ ЩЕТКАМИ?

Такие аппараты обеспечивают незначительный пилинг, однако абразивного или отшелушивающего воздействия не предполагают. Принцип их работы в том, чтобы вибрация провоцировала приток крови к коже, подобно массажу. Подобные щетки довольно дороги, и, хотя я не уверена в их необходимости, существуют научные подтверждения тому, что они помогают активным ингредиентам косметики вроде витамина С и ретинола лучше проникать в кожу. Это подразумевает, что, используя Clarisonic, вы можете приобретать косметику с более низкой (и менее агрессивной) концентрацией ингредиентов и, как следствие, экономить в долгосрочной перспективе, например, вместо того, чтобы купить более дорогостоящий препарат с 10 %-ным содержанием витамина С, выбрать средство подешевле, с 5 %-ным содержанием этого компонента, и использовать его вместе с Clarisonic, надеясь, что щетка поспособствует его проникновению.

Солнцезащитные средства

Когда я училась на дерматолога, среди моих преподавателей был пожилой профессор, который терялся, когда пациентки спрашивали его о кремах против морщин. Его стандартный ответ – «Посмотрите в зеркало на свой зад: все, что вам нужно, – это солнцезащитный крем» – мог бы показаться грубым, если бы отчасти не был правдив. На тех частях тела, что не подвергаются воздействию солнца, значительно меньше морщин. Следовательно, ультрафиолетовое излучение – основной фактор, который способствует старению кожи. Из-за него кожа утолщается, обвисает, покрывается морщинами и пигментными пятнами.

Таким образом, одним из самых эффективных продуктов против старения кожи становится солнцезащитное средство. Но из чего «складывается» хороший препарат? Из многих составляющих. Он должен защищать от длинно- (UVA) и средневолнового (UVB) ультрафиолетового излучения, вызывающего рак и старение кожи. Должен оставаться стабильным как во флаконе, так и на коже. Должен содержать минимум лишних ингредиентов, вроде отдушек. И, по возможности, включать такие фильтры, как оксид цинка и диоксид титана.

В 2012 г. из-за путаницы в значениях аббревиатуры SPF законодатели Канады и США изменили рекомендации для обозначения эффективности солнцезащитных средств. Все началось с самого термина SPF, который обозначает солнцезащитный фактор. Чтобы оценить уровень SPF, на квадратный сантиметр кожи наносят 2 мг солнцезащитного препарата. (На самом деле это довольно много, примерно как на каждую из основных частей тела, например руку, лицо и т. д., нанести по чайной ложке средства, а на грудь или ноги – еще больше. Мало кто использует средство в таких количествах.) Далее кожу подвергают воздействию солнечной радиации и засекают время, которое потребуется, чтобы она обгорела. Рейтинг SPF присваивается на основании полученного результата. Скажем, если кожа обгорает в течение 10 минут, то применение солнцезащитного крема с SPF 15 увеличивает это время в 15 раз, то есть субъект может оставаться на солнце без риска обгореть в течение 150 минут.

Но есть нюанс: такой тест позволяет определить степень защиты от лучей, вызывающих видимый ожог, то есть UVB-излучения. SPF не означает, насколько средство защищает кожу от UVA-лучей, хотя это важно, поскольку длинноволновое излучение все же вносит определенную лепту в развитие рака и старение кожи. Получается, что степень эффективности немного бесполезна, правда? Большинство из нас использует солнцезащитные кремы, чтобы предупредить рак и старение. И в то же время основная характеристика продукта ничего не говорит нам об этом! Более того, изменений не планируется, в основном, потому что измерить UVA-излучение очень сложно.

Но вернемся к модификации маркировки. До 2012 г. нормативные акты не отражали способность солнцезащитного средства защитить от UVA-излучения. Потом те из них, что защищали от UVA, получили право называться солнцезащитными средствами широкого спектра. На них также могла появиться формулировка типа «Защищает от UVA- и UVB-лучей». Тем не менее возможность определить степень UVA-защиты у потребителей по-прежнему отсутствовала.

До недавнего времени. Пока ЕС и косметические компании не договорились о следующем: если на флаконе со средством значок UVA обведен кружком, значит, защита от UVA-лучей составляет как минимум треть от общего SPF, то есть средство хорошее.

Учтите: в Канаде эффективность солнцезащитной косметики оценивается только в течение первого часа. Имейте в виду, что действие средств непродолжительно.

Из-за всех этих сложностей я рекомендую пользоваться только продукцией тех компаний, научные исследования которых позволяют удостовериться в степени защиты от UVA-излучения и фотостабильности средства. Обратите внимания на косметику под брендами:

● Avène;

● Bioderma;

● La Roche-Posay;

● Vichy.

Еще один частый вопрос касается SPF. Чем выше, тем лучше? Если коротко, то да. Если подробнее, то чем выше, тем лучше, но до определенной степени. Вспомните, как проходит тест на SPF. Представьте, что вы компания, тестирующая солнцезащитное средство с тремя поглощающими UVB-ингредиентами. Испытания показывают, что SPF составляет 20. Поначалу.

Но затем, чтобы улучшить продукт, вы добавляете компоненты, которые поглощают или блокируют UVA. Допустим, внесли пару ингредиентов, провели очередной тест и, поскольку новые вещества работают не только против UVA, но и против UVB-лучей, получили цифру намного выше.

Средство Х = 3 UVB-компонента = SPF 20

Средство Х = 3 UVB-компонента + 2 UVA-компонента = SPF 80

Сложности начинаются после фактора 50. Продукт с SPF 50 блокирует 98 % UVB-излучения. Выше 50 эффективность постепенно снижается из-за ложного чувства безопасности. Люди способны считать, что на солнце можно находиться часами, поскольку солнцезащитный крем блокирует вызывающие ожоги UVB-лучи. Но таким образом они подвергают себя UVA-излучению. Чтобы снизить риск, Соединенные Штаты, ЕС и Австралия ограничивали верхний диапазон значений SPF 50+.

Вооружившись этой информацией, я рекомендую выбирать среди брендов, которые я перечислила, солнцезащитное средство с SPF от 30 и выше, особенно если вы предполагаете находиться на солнце в часы его пиковой активности: с 11 до 15 часов. Еще лучше, если сможете найти продукт с обведенным в кружочек символом UVA.

ЧТО НАСЧЕТ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В УВЛАЖНЯЮЩИХ КРЕМАХ И ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ?

Раньше я отговаривала пациентов от использования увлажняющих средств и декоративной косметики с солнцезащитными компонентами. «Это разные вещи, – объясняла я, – поэтому, если требуется защита от солнца, пользуйтесь специальной продукцией».

Причиной был способ оценки солнцезащитных средств. Помните, что тесты SPF заключаются в нанесении на квадратный сантиметр кожи 2 мг продукта? Это большое количество. Вы станете покрывать кожу лица чайной ложкой тонального крема? Нет! Поэтому утром, выдавливая на ладонь с горошину жидкого тонирующего средства с SPF 15, вы в итоге получаете только 5. И то, если повезет. Кроме того, в большинстве декоративной косметики и увлажняющих кремов не содержится хороших фильтров от UVA.

Но по ходу практики я стала спокойнее относиться к этому вопросу. Самое главное в солнцезащитном средстве – использовать его. Если вы намереваетесь применять что-то одно, скажем основу под макияж, лучше, чтобы в ней имелась защита от солнца. Даже если она всего SPF 5.

НУЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ КРУГЛЫЙ ГОД?

Если коротко, то да. Самое значительное исследование, посвященное солнцезащитным средствам и предотвращению рака кожи, было проведено в Австралии. Оно показало, что люди, которые на протяжении 10 лет ежедневно применяли солнцезащитный крем, реже заболевали меланомой и плоскоклеточным раком кожи. Тем, кто следит за молодостью, будет интересно также узнать, что благодаря использованию солнцезащитных препаратов морщин и других признаков старения тоже возникало существенно меньше.

Однако исследование проводилось в Австралии, во многих регионах которой солнечно почти всегда. Не уверена, что стоило заострять на этом внимание, потому что регулярное использование солнцезащитного средства действительно важно. Но будем реалистами. Я живу в Торонто, где зима продолжается до пяти месяцев. Если я выхожу прогуляться или покататься на лыжах, то наношу химическое солнцезащитное средство одного из рекомендованных выше производителей. В дни, когда я мало бываю на улице, могу ограничиться оттеночным солнцезащитным продуктом с физическим фильтром, вроде La Roche-Posay Anthelios Mineral Tinted Ultra-Fluid Lotion SPF 50 или SkinCeuticals Physical Fusion UV Defence. Я уже не против того, чтобы мои пациентки использовали основу под макияж, в которой есть фильтры типа диоксида титана или оксида цинка. Для темных зимних месяцев ее достаточно: она снижает случайное воздействие ультрафиолетовых лучей и, создавая физический барьер, усиливает защиту от воздушных загрязнений. Но если предполагаете оказаться на солнцепеке, применяйте самые передовые научные достижения в области защиты от солнца.

МОГУТ ЛИ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА РАЗДРАЖАТЬ КОЖУ?

Этот вопрос я тоже слышу очень часто. Пациенты беспокоятся о впитывании активных химических веществ солнцезащитного крема и задаются вопросом, должны ли они использовать препараты с физическими фильтрами, такие как оксид цинка и диоксид титана.

Понимаю, но, к слову, замечу, что оксид цинка и диоксид титана тоже являются химическими веществами. Минеральные солнцезащитные кремы защищают от UVB и UVA, но их нельзя отнести к наилучшим продуктам. Поэтому я стараюсь уговорить пациентов на химические солнцезащитные средства. Тем не менее вот те препараты с минеральным фильтром, которые мне нравятся:

● Avène SPF 50+ High Protection Mineral Cream;

● Bioderma Photoderm Mineral Spray SPF 50+;

● Cetaphil PRO Redness Control;

● Clinique Mineral Sunscreen;

● SkinCeuticals Sheer Mineral UV Defence.

У некоторых после нанесения солнцезащитных средств кожу может жечь или покалывать. Обычно это не является аллергией. Реакция на препараты от солнца существует, но встречается редко. Основные проблемные компоненты – бензофенон и Parsol 1789. Если у вас чувствительная, реактивная или склонная к экземе кожа, вам больше подойдут средства с минеральными фильтрами, особенно для лица.

Увлажняющие средства

Если вы ищете увлажняющее средство, разнообразие товаров в аптеках, косметических отделах торговых центров и онлайн-магазинах может озадачить. Среди многих тысяч видов нет какого-то одного чудодейственного, самого лучшего крема. Ориентироваться стоит на полезные ингредиенты, а все остальное зависит от личных предпочтений и финансов. Так какие же компоненты следует считать хорошими? И еще один вопрос, которым задаются мои пациенты: есть ли антивозрастные увлажняющие средства с доказанной эффективностью?

Услышав подобное, хороший дерматолог обратится к научным данным. Но с увлажняющими средствами все не так просто. Есть проверенная временем хитрость: уменьшение количества морщин с помощью увлажняющего крема. Последний моментально убирает примерно 15 % мелких морщинок, однако эффект длится недолго, и стоит коже впитать состав, как морщинки появляются снова. На самом деле крем вообще не снижает количество морщин, он лишь увлажняет кожу, способствуя восстановлению естественного барьера. Научных данных, подтверждающих, что увлажняющие средства сокращают признаки старения, немного. Ну а демонстрирующие это исследования зачастую проведены самими косметическими компаниями, другими словами, их результаты сомнительны. В отношении космецевтики компании ведут довольно агрессивную политику. В настоящее время космецевтика, ориентированная на омоложение и борьбу с возрастными изменениями, является самым быстрорастущим сегментом рынка. Причем многие космецевтические средства поступают в продажу без достаточного количества тестов, которые подтверждали бы их эффективность.

Самый простой способ определиться с выбором продукта, который не просто увлажнит кожу, – это понять, что еще он должен ей дать. Чтобы оставаться здоровой и молодой, коже требуются:

1. Защита от солнца.

2. Поддержка барьерной функции (увлажнение).

3. Снижение окислительного стресса.

4. Сигнальные вещества, которые борются с признаками старения, активируя деление клеток и выработку коллагена.

5. Отшелушивание самых верхних, мертвых клеток.

За пункт 1 отвечает солнцезащитное средство. Пункты с 3 по 5 мы рассмотрим чуть позже. Сейчас же давайте подробнее остановимся на пункте 2 – поддержке барьерной функции кожи. С этой задачей справляется даже самое простое увлажняющее средство, не содержащее дополнительных антивозрастных и омолаживающих ингредиентов. Наш кожный барьер постоянно подвергается атакам – воздействию мыла, солнца, твердых частиц и атмосферных загрязнений, а также окислению, то есть естественному старению, когда свободные радикалы кислорода повреждают составные части его каркаса, которыми являются клеточные белки, клеточные мембраны, ферменты, ДНК и РНК.

Одно из последствий этих атак – повреждение кирпичной стенки, что влечет за собой испарение влаги – явление, которое называют трансэпидермальной потерей влаги (ТЭПВ) (англ. Transepidermal Water Loss, сокр. TEWL), вызывающее сухость, трещинообразование и различные дерматологические заболевания. Ученые используют ТЭПВ как объективную оценку здоровья кожи. Чем выше ТЭПВ, тем она хуже.

Ингредиенты увлажняющих средств можно разделить на три большие категории. Первая – это окклюзивные вещества, которые «запирают» воду и не дают ей испаряться с поверхности рогового слоя. Они плотные и тягучие, поэтому их бывает сложно втереть в кожу. Самым эффективным окклюзивным компонентом является вазелин, за ним следуют ланолин, минеральное масло и диметикон.

Вторая категория – это водоудерживающие вещества. При нанесении на кожу они притягивают влагу. Такие ингредиенты должны улучшать водоснабжение рогового слоя, но иногда они притягивают не атмосферную, а трансэпидермальную жидкость. И что получается? Вещества, наоборот, вытягивают влагу из кожи, и это еще больше усиливает сухость, с которой средство должно бороться. К водосвязывающим веществам относятся глицерин, сорбитол, мочевина, гиалуроновая кислота и альфа-гидроксикислоты.

И наконец, третья категория – смягчающие вещества (или эмоленты) – обладают окклюзивными свойствами, потому что блокируют испарение влаги. Но еще они оказывают смягчающее воздействие, заполняя каркас кожи молекулами масел. Иногда в смягчающие средства добавляют витамины, например A, D или E, но ученые пока не смогли подтвердить эффективность этих компонентов. К смягчающим веществам относятся церамиды, структурные липиды, омега-3 жирные кислоты и сквален.

Одна из стратегий косметических компаний при создании увлажняющих средств заключается в попытке воспроизвести вещества, которые естественным образом формируют каркас кожи. Например, структурные липиды. Соединения под названием церамиды являются неотъемлемой частью кожного раствора. Сами церамиды слишком дорогие, поэтому производители создали класс молекул, известных как псевдоцерамиды, и именно их добавляют в увлажняющие препараты. Другая тактика состоит в том, чтобы включать в увлажняющие средства такие белки, как коллаген, кератин и эластин, которые содержатся в коже. В теории это неплохая идея, но на практике белковые молекулы слишком велики, чтобы кожа могла их впитать. Так что в итоге они заполняют пробелы в роговом слое, образуя защитную пленку, которая разглаживает морщины.

В хорошем увлажняющем средстве должны содержаться компоненты всех трех категорий. Работая вместе, они будут восстанавливать и сохранять кожный барьер.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА:

● Aveeno Eczema Therapy Moisturizing Cream;

● Avène TriXéra + Nutri-Fluid Balm;

● Bioderma Atoderm PP Ultra-Nourishing Balm;

● CeraVe Увлажняющий крем;

● CeraVe Увлажняющий лосьон;

● Cetaphil Увлажняющий крем;

● Cetaphil Увлажняющий лосьон;

● La Roche-Posay Lipikar Baume AP+.

НАТУРАЛЬНЫЕ УВЛАЖНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА:

● чистое кокосовое масло;

● чистое подсолнечное масло.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА:

● Avène Tolérance Extrême Emulsion Light;

● Avène Tolérance Extrême Cream Rich;

● CeraVe PM Facial Moisturizing Lotion (доступно для заказа на https://ru.iherb.com);

● CeraVe Увлажняющий крем;

● CeraVe Увлажняющий лосьон;

● Indeed Labs Pure Squalane Oil;

● La Roche-Posay Toleriane Ultra Fluide;

● La Solution 10 De Chanel;

● The Ordinary | 100 % Plant-Derived Squalane (доступно для заказа на https://www.asos.com/ru);

● Timeless Pure 100 % Squalane.

НАТУРАЛЬНЫЕ УВЛАЖНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА:

● Organic Kitchen Don’t Touch My Face Увлажняющий успокаивающий крем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАКИЯЖУ

Если хотите свести к минимуму риск реакции на декоративную косметику, следуйте этим правилам:

● пользуйтесь по возможности продуктами, в которых не более десяти ингредиентов;

● выбирайте бренды без отдушек, например Clinique;

● остерегайтесь средств, в которых якобы «нет отдушек», однако имеются ароматизаторы в виде растительных добавок;

● средства пудровой консистенции лучше, так как не нуждаются в консервантах;

● выбирайте черные тушь и подводку для век;

● избегайте жидкой подводки – пользуйтесь карандашами;

● избегайте слюды и мерцающих средств;

● выбирайте тени для век земляных оттенков;

● выбирайте содержащую минеральные фильтры основу под макияж;

● используйте лак для ногтей без формальдегида и откажитесь от шеллака.


СРЕДСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА:

● Cetaphil Gentle Makeup Remover;

● La Roche-Posay Toleriane Makeup Remover;

● мицеллярные очищающие средства.

Антиоксиданты наружного применения

Модные тренды и псевдонаука идут рука об руку. Сегмент антиоксидантов наружного применения – веществ с названиями типа коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, ресвератрол, зеленый чай, соевые стероиды, супероксиддисмутаза и гранат – настолько популярен, что кажется, будто в нем каждый месяц появляется новое вещество. Однако доказательства эффективности и продолжительности действия многих из них, главным образом тех, что имеют растительное происхождение, слабые. Обычно исследования, которые свидетельствуют о преимуществах того или иного вещества, финансируются косметическими компаниями.

Гораздо больше научных обоснований у антивозрастного воздействия таких антиоксидантов наружного применения, как витамины C, E, B3. Плюс этих веществ в маленьком размере молекул, благодаря чему они проникают в кожу. Существуют исследования, подтверждающие эффективность стабильного витамина C в концентрациях от 5 до 15 %. Результат улучшается, если соединить витамины C и E. Так что, если хотите воспользоваться антиоксидантами, я рекомендую 5–15 %-ный препарат витамина C, причем с добавлением витамина E.

И последнее: по мере хранения эффективность таких продуктов снижается. Если в состав средства входит витамин C, это не означает, что он остается там спустя несколько месяцев. Поэтому попытайтесь найти косметику, которая со временем не теряет свои характеристики.

Сигнальные вещества

Подобные соединения представляют собой группу веществ, предназначенных для борьбы со старением на клеточном уровне. Их много – одни более эффективны, другие менее. Так, самым мощным даже с точки зрения науки является синтетическая версия витамина A (она отпускается по рецепту). Однако бороться со старением помогают и менее действенные естественные формы витамина А. В то же время любая из версий этого вещества способна раздражать кожу. Если это ваш случай, предлагаю использовать пептиды и факторы роста (их мы обсудим чуть позже), пусть их эффективность против старения и имеет меньше научных доказательств.

Как работает витамин A? Его естественные формы: ретинол и ретинальдегид – метаболируются в коже в ретиноевую кислоту, которая затем связывается с основными рецепторами, запускающими выработку коллагена и обновление оболочки тела. Альберт Клигман и Джеймс Фултон, химики из Пенсильванского университета, обнаружившие этот эффект, изначально намеревались использовать ретиноевую кислоту для лечения акне, однако заметили, что вещество обладает мощной способностью уменьшать морщины и растяжки. Многие компании, которые сегодня продают продукты на основе витамина А, в том числе Ретин-А, расширяют область их применения до восстановления повреждений, которые нанесены UVA-излучением: пигментных пятен, морщин, сниженной упругости и т. д.

Беременным женщинам не следует пользоваться любыми разновидностями Ретина-А. Существует потенциальная опасность, что накапливающийся в организме третиноин может вызывать повреждения плода.

Еще вещество способно повышать чувствительность к солнцу, вызывать раздражение реактивной кожи и чувство жжения.

Ретинол, естественная форма витамина A, характеризуется менее раздражающим действием. (Я и сама им пользуюсь, однако ограничиваюсь тремя применениями в неделю, поскольку при более частом употреблении он раздражает мою кожу.) Есть хорошие аптечные марки, включая La Roche-Posay Redermic R и SkinCeuticals, но помимо потенциально раздражающего ретинола они содержат и другие аллергены и провокаторы. Так что будьте осторожны.

К прочим способствующим регулировке кожных клеток компонентам относятся факторы роста и полипептиды. Среди первых можно назвать эпидермальный (англ. Epidermal Growth Factor, сокр. EGF) и трансформирующий (англ. Transforming Growth Factor, сокр. TGF) факторы роста. Компании, торгующие этими средствами, утверждают, что те запускают естественные процессы заживления, которые направлены на устранение последствий старения и вреда, нанесенного ультрафиолетовым излучением. Однако стабильность факторов роста в составе крема, их впитываемость и эффективность неизвестны.

Пептиды изучены лучше. Один из них (торговое название Matrixyl) был создан в косметической лаборатории, чтобы удовлетворить потребности рынка в антивозрастных средствах. В препарате пять пептидов, то есть он является пентапептидом; это первый современный белок, созданный для изменения клеточных функций. С момента его появления в 2000 г. были разработаны и многие другие направленные на борьбу со старением вещества. Один из интересных – похожий на ботокс пептид под названием Argireline, или Snap-8. Однако он исследован мало, да и имеющиеся изыскания контролировались и финансировались производителем.

Альфа-гидроксикислоты

Это еще одно семейство химических эксфолиантов, обширная группа, в которую могут входить соединения, полученные из различных натуральных источников, например лимонная (из апельсинов и лимонов), гликолевая (из сахарного тростника), молочная (из молока) и винная (из винограда) кислоты. Независимо от типа, альфа-гидроксикислоты, распределяясь по коже и растворяя химические связи между клетками, избавляют ее от омертвевших клеток рогового слоя. В результате такого химического отшелушивания на поверхности оказываются новые клетки. Альфа-гидроксикислоты – одни из первых антивозрастных средств. Их способность замедлять процесс старения и улучшать состояние поврежденной солнцем кожи за счет увеличения плотности коллагена подтверждена многочисленными исследованиями. Альфа-гидроксикислоты также полезны для кожи, склонной к акне. Мне нравятся такие средства:

● Reversa Skin Smoothing Cream – 8 %-ная гликолевая кислота для лица;

● Reversa Skin Smoothing Body Lotion – 10 %-ная гликолевая кислота для тела.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

Подведем итоги.


ТЕЛО

1. Очищение. Уход всегда начинается с очищения. Даже самые ревностные минималисты, принимая душ, так или иначе стараются очистить кожу. Для мытья с минимальным вмешательством в естественный баланс кожи вместо обычного мыла используйте синтетическое из списка или любое жидкое синтетическое средство без отдушек. Если вы не перемазаны грязью, намыливайте только подмышки, пах и ноги.

2. Увлажнение. Использовать увлажняющее средство не обязательно: я не считаю его неотъемлемой частью ухода. Но с возрастом оно становится полезным. Увлажняющий продукт не повредит и тому, кто проживает в холодном, сухом климате, а также людям с атопическим дерматитом, псориазом и другими кожными заболеваниями. Если же кожа нормальная и вы моетесь не слишком много, от увлажнения можно отказаться. Однако, если вам уже исполнилось 30 лет, а кожа подверглась воздействию солнечных лучей, используйте увлажняющее средство с альфа-гидроксикислотой, например Reversa Skin Smoothing 10 % Body Lotion.


ЛИЦО

1. Солнцезащитное средство. Пользуйтесь им ежедневно. Лучше всего работают средства вышеперечисленных брендов. Применяйте средство с SPF 30 и выше. Для ежедневного употребления при непродолжительном пребывании на солнце хватит увлажняющего крема или основы под макияж с солнцезащитными компонентами. И не ходите в солярий!

2. Очищение. Чтобы удалить загрязнения, жир, макияж, вечером требуется очистить лицо. Пользуйтесь понравившимся средством для умывания, но помните, что лучше всего те, что не образуют пену и не содержат отдушек и красителей. Будьте осторожны и с другими ненужными добавками, которые могут оказаться раздражителями, в частности с растительными веществами.

3. Увлажнение и борьба со старением. В зависимости от времени нанесения рекомендую применять различные средства:

Утром увлажняющую косметику с антиоксидантом: в течение дня она будет препятствовать окислению кожи под воздействием ультрафиолета и загрязненного воздуха. Под солнцезащитный крем хорошо ложатся легкие сыворотки и гели, например:

● La Roche-Posay Redermic C или C10 cream;

● SkinCeuticals C E Ferulic serum;

● Timeless C+E+Ferulic Acid;

● любой препарат стабильного витамина C или комбинации витамина C с другими антиоксидантами, скажем с экстрактом кофейных зерен, ресвератролом, ниацинамидом или белым чаем.

Вечером, после очищения, нанесите клеточный сигнализатор: ретинол, третиноин, Matrixyl или другие пептиды, факторы роста (особенно если вам 30 лет и больше). Выбор средства зависит от степени реактивности кожи и вреда, нанесенного UVA-лучами. Можете использовать ретинол и при отсутствии раздражения рецептурные варианты витамина А, так как они изучены лучше остальных. Если у вас реактивная кожа и вы не переносите витамин A, попробуйте пептиды. Есть реакция и на них, значит, протестируйте факторы роста. Они менее эффективны, но все же обладают антивозрастным действием с минимальным риском раздражения. Наконец, несколько раз в неделю можете добавить отшелушивающее увлажняющее средство с альфа- и бета-гидроксикислотой. Оно поможет жирной и склонной к акне коже. Я часто советую такие продукты людям от 20 до 30 лет. Обратите внимание на следующую косметику:

● Avène TriAcneal (ретинальдегид);

● La Roche-Posay Redermic R (ретинол);

● Rejudicare SRX (ретинол);

● Sesderma Factor G (факторы роста);

● SkinCeuticals Retinol 1 % и 0,5 % (ретинол);

● The Ordinary Buffet (пептиды).

Примечание. В косметической промышленности, где новизна является основным механизмом продаж, компании часто меняют наименования средств. Если вы не смогли найти какой-то из продуктов, перечисленных в этой главе или конце книги, посмотрите на моем сайте: http://www.producteliminationdiet.com.

Глава 10
Будущее ухода за кожей

Одна из задач этой книги состоит в том, чтобы показать, как все изменилось, сравнить то, как мы заботились о своем теле раньше, с тем, как мы делаем это сейчас. Во времена детства наших прабабушек и прадедушек мыться было принято всего раз в неделю. Их прабабушки и прадедушки едва ли могли рассчитывать хотя бы на это. Сегодня многие из нас чувствуют себя грязными, если не примут душ хотя бы раз в день. Люди, жившие 100 лет назад, были бы поражены, увидев, как много времени сейчас уделяют уходу за собой даже самые неряшливые представители развитого общества.

Заглянуть в будущее ухода за кожей очень интересно отчасти потому, что мы уже живем в этом будущем. И наша реальность вот-вот станет еще удивительнее.

Прежде чем перейти к этому вопросу, расскажу о важных изменениях, которых нам следует ожидать в самое ближайшее время. Они касаются модернизации законодательства в сфере косметической промышленности. Европа, где, по последним подсчетам, для использования в средствах по уходу за собой были запрещены 1300 веществ, в этом плане значительно опережает Северную Америку. Многим людям кажется, что FDA в США проверяет составы средств типа помады, крема или шампуня, но это не так. Федеральный закон о еде, лекарствах и косметике от 1938 г. позволил косметическим компаниям Соединенных Штатов самим контролировать свое производство. За 80 с лишним лет ничего не изменилось.

Между тем появились десятки новых процедур и средств; многие из них содержат новые вещества, как натуральные, так и синтетические. Да и сам косметический сектор стал намного больше и сложнее. Многие потребители страдают от аллергии, растет распространение чувствительной кожи и других заболеваний. Жители Северной Америки, у которых есть аллергия на отдушки, не могут узнать о составе косметического препарата и каждый раз, пробуя новый крем или шампунь, рискуют спровоцировать у себя кожную реакцию.

Надеюсь, что в ближайшие годы ситуация улучшится. Американские сенаторы Дайэнн Файнстайн от штата Калифорния и Сьюзан Коллинз от штата Мэн в 2015 г. предложили новый законопроект, получивший известность как Закон о безопасности средств личной гигиены (Personal Care Products Safety Act). Этот документ предлагает возложить ответственность за проверку химических соединений в составе косметики на FDA. К сожалению, он до сих пор лежит на полке в Сенате США.

Канадское законодательство тоже не идеально. Препараты для ухода за кожей подпадают под действие Закона о пищевых продуктах и лекарствах, который гласит, что «никто не должен производить, готовить, упаковывать или хранить для продажи любые косметические средства в антисанитарных условиях». Здорово, конечно, но это и так очевидно. Кроме того, компании должны убедить министерство здравоохранения Канады, что их продукция не содержит «токсичных веществ». Косметические ингредиенты подпадают под действие канадского Закона об охране окружающей среды, в котором содержится длинный список того, чего в них быть не должно. Но мы могли бы сделать законы более строгими. В 2016 г. служба по охране окружающей среды призвала федеральное правительство потребовать от компаний более детально раскрывать информацию о химических веществах и расшифровывать такие пункты из списка ингредиентов, как отдушки и вкусовые добавки. «Под этими обобщающими формулировками может скрываться целый ряд потенциально опасных химических соединений», – заявила журналистам в 2016 г. комиссар федерального правительства по вопросам охраны окружающей среды.

Будем надеяться, что изменения к лучшему не за горами. Необходимо обязать производителей косметики указывать компоненты отдушек, которые могут быть аллергенами. Так, как это делается в ЕС. Следует регламентировать использование недостоверных формулировок «гипоаллергенный» и «для чувствительной кожи». Нужен более строгий контроль растительных компонентов. Наконец, мне хотелось бы, чтобы законодатели из США и Канады начали сотрудничать с учеными-дерматологами, которые ведут учет косметических реакций. Информация о безопасности ингредиентов должна поступать из авторитетных, финансово независимых от производителей источников и от экспертов, у которых нет конфликта интересов.

Научно-фантастический уход за кожей

Кое-что из происходящего на стыке науки и ухода за кожей поражает воображение. Например, профессор химии из Массачусетского технологического института изобрел полимер, способный удерживаться на лице, подобно маске. Вы можете «рисовать» на слое жидкого полимера, добавлять оттенки, получая таким образом из вещества под названием полисилоксан вторую кожу. Невидимая и проницаемая (то есть позволяющая настоящей коже «дышать») маска подтягивает лицо и, убирая морщины и скрывая шрамы от акне, омолаживает на годы. Маска служит и для лечения уже существующих кожных заболеваний, например экземы и псориаза. Ранее я говорила о своих сомнениях в нашей способности изобрести барьер лучше, чем человеческая кожа, но, может быть, вторая, способная сделать нас на 10 лет моложе кожа окажется не хуже?

Наибольший интерес в области борьбы со старением представляют исследования ДНК-восстанавливающих ферментов, которые способны уменьшить признаки старения и позволить нам выглядеть молодыми намного дольше, а кроме того, устранить результат негативного воздействия солнечных лучей и предотвратить развитие рака кожи.

Чтобы понять, каким образом работают ДНК-восстанавливающие ферменты, нужно немного знать о том, как именно солнце повреждает кожу. Общеизвестно, что из-за солнца появляются морщины и веснушки. Когда ультрафиолетовое излучение повреждает непосредственно ДНК кожных клеток, в ДНК дермы могут образовываться аномальные структуры, которые препятствуют правильной репликации, или, как вариант, свободные радикалы кислорода, повреждающие клеточные компоненты – нуклеотиды. И те и другие способны вызвать появление, рост и распространение по всему организму раковых клеток.

К счастью, тот умеет бороться с подобным дефектом: кожные ферменты связывают и нейтрализуют поврежденную ДНК. Таким образом они устраняют нанесенный солнцем вред, предотвращая появление морщин и веснушек, и нейтрализуют процесс, который может привести к раку кожи.

Проблема в том, что ферменты не способны полностью устранить повреждения. Еще хуже, что их умения снижаются по мере старения человека.

Но что, если крем или лосьон сможет повысить активность кожных ферментов? Над этим работает Рональд Мой, дерматолог из Беверли-Хиллз, пластический хирург, также занимающийся исследовательской работой в Университете Южной Калифорнии.

Доктор Мой предпринял попытку синтезировать природные восстанавливающие ферменты кожи. Он надеется путем нанесения их непосредственно на кожу усилить способность той восстанавливать поврежденные солнцем ДНК. Сложность состоит в том, чтобы, будучи нанесенными на поверхность, ферменты могли бы проникнуть достаточно глубоко – в область активности ДНК. (Помните, что роговой слой состоит в основном из мертвых клеток. Нужно, чтобы ферменты достигли того уровня, где делятся живые клетки.) Если просто накладывать крем на кожу, ферменты нейтрализуются еще до того, как попадут в более глубокие, поврежденные солнцем слои.

Поэтому доктор Мой заключил ферменты в молекулы, известные как липосомы, которые образуют вокруг фермента защитный жировой «пузырь». Ферментосодержащие липосомы, входящие в состав крема, наносят на кожу, затем они проникают внутрь органа и, стоит им достичь области с нарушенным рН – явным признаком повреждения ДНК, как защитная оболочка растворяется, ферменты высвобождаются и восстанавливают поврежденную ДНК или нейтрализуют ее.

Пока исследование носит экспериментальный характер. Доктор Мой любит рассказывать, как однажды использовал ферментный препарат на солнечном ожоге своей жены. Тот, по словам изыскателя, значительно уменьшился за час и полностью исчез на следующий день. «ДНК-восстанавливающие ферменты работают как швея, – в одном из интервью провел сравнение доктор Мой, – они находят поврежденную ДНК, вырезают ее и заштопывают неповрежденной ДНК».

Подобные истории напоминают рассказы продавцов, желающих увеличить продажи того или иного средства. Однако теория доктора Моя получила подтверждение благодаря небольшим клиническим испытаниям. Последние показали, что инкапсулированные в липосомы ДНК-репаративные ферменты, в частности фотолиаза, эндонуклеаза V и OGG-1, значительно повышают способность кожи восстанавливать нанесенные солнцем повреждения и бороться с развитием раковых клеток. Если крупномасштабные клинические изыскания дадут аналогичные многообещающие результаты, то от того дня, когда можно будет пойти в аптеку за кремом, который поможет предотвратить рак кожи и устранит солнечные ожоги, нас может отделять всего несколько лет.

Геномика

Перейдем к еще более новационному разделу. На протяжении 2016 г. принадлежащий Procter & Gamble бренд Olay потратил миллионы долларов на финансирование исследований геномики[13] старения, то есть зависимости состояния кожи при старении от генетической информации, унаследованной от родителей. (Геном – это полный набор генетической информации, содержащейся в клетках, то, что определяет нашу уникальность: цвет глаз, форма носа и даже возраст, когда в уголках глаз появятся морщины.) Генетическая информация широко используется в медицине, таким образом лечение «настраивается» под конкретного человека. Идея Olay в том, чтобы применить точный медицинский подход к сохранению красоты. Над этим Olay работает совместно с 23andMe – калифорнийской компанией, занимающейся генетическими исследованиями.

Это потрясающий проект. Как дерматолог, я вижу, что одни люди стареют, оставаясь более привлекательными, чем другие. Я видела 55-летних азиаток, которые выглядели так, словно им слегка за 30. У ряда моих африканских знакомых тоже можно заметить примерно 20-летний разрыв между биологическим возрастом и возрастом, на который они выглядят. И, хотя это случается реже, некоторым европейским и латиноамериканским женщинам тоже удается казаться вечно молодыми без пластических операций или использования лазеров.

Просто некоторые люди стареют «лучше», чем другие.

Olay исследует, есть ли у людей, которые красиво стареют, общие ключевые аспекты генома. Одинаковая ли длина ДНК у всех, кто дожил до 80 лет без мимических морщин? Или у тех, у кого так и не появился двойной подбородок? И если это так, можно ли использовать полученные сведения и создать средство, которое всем обеспечит аналогичные преимущества?

Работа началась с так называемого «Мультивозрастного и мультиэтнического исследования», совместно проведенного компаниями Olay, 23andMe и Алексой Кимбэлл, дерматологом Гарвардского университета. В 2012 г. они выбрали несколько сотен женщин разного возраста (от 20 до 70 лет) и различной этнической принадлежности (афроамериканской, азиатской, латиноамериканской и европеоидной). Специальная группа изучала лица испытуемых и, не зная их настоящего возраста, угадывала возраст по внешности.

На следующем этапе исследования женщин, которые выглядели значительно моложе своих лет, собрали вместе. Фрауке Нойзер, главный научный сотрудник Olay, в одной из статей сказала, что их кожа словно «…презрела законы старения… По сравнению с другими женщинами того же возраста они казались вечно молодыми, хотя и не прибегали к косметологическим процедурам».

Затем Olay и 23andMe проанализировали геномы этих и других «вечно молодых» женщин; всего было собрано около 60 000 испытуемых. Чтобы проверить, повлияли ли какие-то действия на то, как стареет кожа, исследователи наблюдали за их образом жизни и привычками по уходу за собой.

Генетический анализ выявил набор ДНК, который компании назвали «генами Мафусаила» (в честь одного из праотцев человечества, предка Ноя, который, как сказано в Библии, прожил 969 лет). Гены, которых около 2000, диктуют ряд биологических процессов, оберегающих кожу от воздействия солнца. У большинства женщин с возрастом эти гены становятся менее эффективными. Но примерно у 20 % афроамериканок и у 10 % женщин в целом гены Мафусаила не теряют активности. Вот почему они выглядят вечно молодыми: их кожа никогда не отключает защиту от солнца. (Пометьте себе: избегать солнца и использовать солнцезащитный крем!)

Фрауке Нойзер прилагает все усилия, чтобы доказать, что генетика – это не приговор. В одной статье она написала, что каждый может повлиять на то, как он стареет, и сравнила это с игрой в карты, где можно проиграть с хорошей сдачей и выиграть с плохой: «Дело не только в картах, но и в человеке, который играет».

По окончании исследования компания Olay начала искать способы помочь коже каждого человека вести себя так же, как кожа счастливчиков с генами Мафусаила, и совместно с 23andMe запустила более масштабное изыскание, посвятив его изучению привычек 155 000 участниц, помогающих женщинам стареть красиво. Это исследование показало, что вероятность выглядеть моложе своих лет на 78 % выше у женщин, которые «почти всегда» пользуются солнцезащитным кремом. Еще было выяснено, что испытуемые, проявляющие «позитивное отношение к себе», на 30 % чаще выглядят моложе своего биологического возраста. (Тут, правда, сложно определить, что является причиной, а что следствием: помогает ли коже позитивный настрой или, скорее, вы воспринимаете себя позитивно, потому что красиво стареете?)

Регулярные физические нагрузки, не менее восьми часов сна в сутки и высокая оценка своего здоровья также были одними из условий молодости кожи. «В этом исследовании, – пишет доктор Нойзер, – кожа, которая выглядит исключительно молодой, нестареющей, не была результатом везения; генетика играет определенную роль, но факторы, находящиеся под контролем женщин, оказываются важнее».

Крупные косметические компании уделяют особое внимание генетике ухода за кожей. Возможно, уже скоро посещение магазина косметики будет начинаться с генетического теста. Затем, на основе полученной информации, продавец сможет предложить средства, разработанные специально под вашу ДНК, – целую стратегию по уходу за кожей, которой вы будете следовать на протяжении десятилетий. Эта же экспертиза позволит составить исчерпывающий список веществ, способных вызвать аллергию или раздражение, и вы сможете избегать их еще до появления реакции. Есть вероятность, что благодаря этой генетической информации получится предсказать, в каком возрасте вас затронут различные возрастные изменения (тогда-то появятся пигментные пятна, а тогда-то кожа станет дряблой). Скорее всего, Olay и их конкуренты разработают средства, которые помогут противостоять им.

Дизайнерская дерматология

Или, возможно, специальные, год от года становящиеся все изощреннее инструменты позволят отредактировать ген и избавить вас от потенциальных кожных проблем.

Вы когда-нибудь слышали о CRISPR? Это технология, позволяющая ученым редактировать геном. Использование CRISPR для изменения генома любого живого существа является спорным с точки зрения этики: оно напоминает игру в бога, ведущую к ужасному сценарию «Парка Юрского периода», согласно которому искусственно воспроизведенные существа выходят из-под контроля. Тем не менее в недалеком прошлом CRISPR уже применялась исследователями Ратгерского университета, чтобы улучшить качество винного винограда и травы на полях для гольфа. Китайские ученые использовали технологию, избавляясь от генов, связанных с гормонами роста у свиней, и таким образом вывели генетически отредактированных миниатюрных свиней, которых можно держать как домашних животных. Также в Китае техника была полезной и во время «проектирования» очень крупных коз.

Некоторые биотехнологические компании уже планируют применять CRISPR к человеку, например для избавления от наследственных глазных болезней, чтобы эмбрионы, у которых они есть, не ослепли сразу после рождения. Можно ли использовать CRISPR в сравнительно менее существенных сферах, в частности для разработки борющихся с солнцем генов Мафусаила? Или для создания кожи, которая никогда не станет слишком сухой или жирной? Можно ли настроить геном на более высокие скулы? На изменение формы носа? На рост и длину ног?

По словам специалистов в области генной инженерии, от возможности изменить любой аспект внешности нас отделяют всего несколько десятков лет. Есть что-то настораживающее в этом вопросе. Все-таки достоинства и недостатки заложены в человеческую природу. Если мы сможем изменить любую часть тела по собственному желанию, сохраним ли мы человечность? Но сама возможность, конечно, кажется весьма интригующей. Как именно будут все выглядеть, когда каждый сможет выглядеть так, как захочет? Как на это повлияют модные тренды? Вполне вероятно, в каком-то сезоне мы будем носить длинные и заостренные уши, как у эльфов. В следующем популярностью станут пользоваться укороченные кончики ушей, однако более длинные носы.

Вернемся к микробиому

Одна из форм экспресс-тестов в отделах косметики, которая может появиться раньше, чем другие, связана с микробиомом, который будет содержать не меньше подсказок о здоровье кожи, чем ДНК. Проба предоставит информацию о количестве, плотности и типе населяющих кожу бактерий. В свою очередь, эта информация создаст картину здоровья кожи. Эксперт по микробам, который будет стоять за прилавком с косметикой, сможет заключить, что вам нужно больше бактерий X и меньше Y, и, скрывшись в подсобке, за мгновение составит предназначенную специально для вас смесь микробов и вернется со спреем, отвечающим потребностям вашего микробиома.

Но пока мы не оказались в светлом будущем, давайте сделаем шаг назад и вспомним, чего мы достигли. Недавно я привела младшего сына на лекцию по астрофизике в Университете Торонто. Мы прослушали рассказ о планетах, после которого я задумалась, насколько невелика наша Солнечная система по сравнению с Вселенной. После лекции я спросила профессора астрофизики, каким образом бактерии оказались на нашей планете, ведь они были первым звеном в эволюционной цепи, которая привела к человеку и ко мне, пишущей эту книгу.

«Знаете что, – ответил профессор, – вот именно этого мы и не знаем».

Это удивительно, ведь бактерии стали центром внимания в медицине, главной темой исследований на десятки лет вперед. Дерматологи много лет предполагали, что микроорганизмы играют важную роль в заболеваниях вроде экземы и псориаза. Но чем больше мы изучаем микробиом, тем очевиднее становится, что в названных болезнях виновато не присутствие бактерий, а дисбаланс тех типов микробов, что живут на коже.

Эта книга появилась отчасти потому, что дерматологи только сейчас начали понимать: наши гигиенические привычки разрушают микробиом, что, в свою очередь, отражается на распространении многих кожных заболеваний. И лучше было бы допустить саморегуляцию микробиома. Если вы дочитали до этой части книги, вы уже понимаете, что современный образ жизни является непрерывной атакой на безвредных микробов, обитающих внутри нашего тела и на его поверхности.

Это начинает осознавать и косметическая промышленность. Поэтому новационные продукты, которые появляются на рынке средств по уходу за кожей, предназначены для восстановления баланса микробиома.

В частности, Теруаки Накацудзи и Ричард Галло из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали удивительное исследование, которое может приблизить появление новейшего, нелекарственного способа лечения атопического дерматита. Все дело во взаимодействии пары бактерий на нашей коже. Накацудзи и Галло было известно, что на коже людей, страдающих от атопического дерматита, обитает значительное количество бактерий S. aureus (золотистого стафилококка). Существует теория, что эти бактерии каким-то образом связаны с симптомами экземы: сухой, воспаленной кожей и зудом.

Для борьбы с S. aureus ученые, предварительно взяв мазки с кожи больных атопическим дерматитом, вырастили определенный тип бактерий, подавляющих рост S. aureus. Как только хороших микроорганизмов, которые в основном принадлежали к штаммам S. epidermidis или S. hominis, стало достаточно, ученые добавили штаммы в крем и нанесли тот на пораженную экземой кожу. Концентрация вредных бактерий S. aureus упала на 90 %. Подтвердить, что подобное снижение снимает симптомы экземы, помогут дальнейшие исследования.

Это очень захватывающая тема. Сегодня мы лечим атопический дерматит наружными противовоспалительными кремами и антибиотиками, которые уничтожают вредные бактерии. Однако от полезных они тоже избавляют. Такие антибиотики широкого спектра действия похожи на мощную бомбу, уничтожающую все вокруг.

В будущем мы сможем бороться с подобными болезнями при помощи своего рода средств-снайперов, действующих на патогены намного точнее. Мы также не станем разрушать микробиом. Напротив, мы сможем использовать хорошие бактерии для выборочного уничтожения плохих. Для этого будем наносить первые на кожу. Это совершенно новый подход.

Дерматологи и ученые придумали множество способов использовать бактерии для улучшения состояния кожи. Читатели знают о пробиотиках – продуктах, направленных на развитие здорового микробиома. В основном пробиотики улучшают микрофлору кишечника, но в ближайшие годы мы познакомимся и с теми, что станут оздоравливать и микробиом кожи.

Чтобы определить, какие именно бактерии способны бороться с тем или иным кожным заболеванием, исследования ведутся во всем мире. Одно из изысканий показало, что крем с Lactobacillus plantarum уменьшает покраснения и размер угревой сыпи у людей с акне. Перспективные результаты и у бактерий E. faecalis SL-5 – микроорганизмов, выращенных из человеческих экскрементов (понимаете, насколько радикальна эта терапия?). Еще один продукт – ему посвящены многочисленные научные труды – это лизаты, не живые бактерии, а их части: обломки клеток и продукты жизнедеятельности. Что-то вроде удобрения для микробов. Оказалось, что лизаты способны оздоровить кожу. Так, одни повышают уровень церамидов, другие улучшают состояние чувствительной кожи.

Наконец, существует компания AOBiome, о которой я рассказывала в главе 3. Она одной из первых стала торговать косметикой на основе живых бактерий. И прямо сейчас совместно с ведущими дерматологами AOBiome занимается научными изысканиями, доказывающими эффективность аммиачно-окисляющих бактерий.

В одной из этих работ исследуется влияние микроорганизмов, окисляющих аммиак, на фолликулярный кератоз – распространенное в основном среди детей и подростков состояние кожи, при котором белок кератин создает небольшие твердые выпуклости на коже. По сравнению с плацебо бактерии AOBiome уменьшили количество папул на 45 %. Другое исследование изучает влияние этих же бактерий на экзему. Однако одна из самых многообещающих работ посвящена их эффективному воздействию на акне. Напомню, что продукты AOBiome предназначены для того, чтобы вернуть микробиом кожи в его естественное состояние, аналогичное тому, которое наблюдается у населения нескольких наиболее изолированных племен, у которого, как вы помните из главы 3, нет угревой сыпи.

Из исследований акне развилось самое перспективное изыскание AOBiome. Ученые заметили следующее: если содержащий живые бактерии аэрозоль распылить на кожу лица, то у испытуемых снижается артериальное давление. При повышении дозы эффект усиливается.

Это потрясающе. Такая простая вещь, как распыление содержащего микробы средства, помогает снизить артериальное давление.

У многих из нас есть бабушка или дедушка, страдающие от стенокардии. Боль в груди, которая появляется, когда в сердечную мышцу поступает недостаточно крови, лечат нитроглицерином. В организме препарат превращается в оксид азота, который распределяется в гладких мышечных волокнах кровеносных сосудов. Последние расширяются, сердцу становится легче качать кровь, и ее приток увеличивается. Оксид азота также играет роль в борьбе с воспалениями.

Как вы, возможно, уже догадались, побочным продуктом работы аммиачно-окисляющих бактерий является оксид азота. Вы потеете, бактерии вступают в реакцию с аммиаком из пота – на коже остается оксид азота, который впитывается и, по всей видимости, оказывает тот же эффект, что и нитроглицерин.

В общем, исследования компании AOBiome демонстрируют, насколько важен и полезен микробиом кожи. Раньше мы боролись с болезнями, уничтожая бактерии. В будущем мы, видимо, станем поступать наоборот и справляться с кожными заболеваниями, нанося на кожу бактериологические культуры в виде крема, лосьона или аэрозоля. Они-то и станут восстанавливать здоровое равновесие микробиома.

Подведем итоги

На мой взгляд, благодаря улучшающим состояние биома средствам открываются захватывающие перспективы. Исследования отражают, что сообщество дерматологов и вся косметическая отрасль осознают важность микробиома кожи. Микробиологи, у которых я брала интервью для этой книги, сходятся во мнении, что микробиом кожи жителей развитых стран менее разнообразен, чем у людей из доиндустриальных сообществ. Повлечет ли за собой возвращение таковому его прежнего разнообразия восстановление здоровья кожи? Пока этого никто наверняка не знает. Как именно снижение разнообразия бактерий повлияло на здоровье кожи, будет изучаться в ближайшие десятилетия.

Но одно можно сказать точно: наш образ жизни изменил микробиом кожи и повредил ее защитную функцию. Поэтому мы должны пересмотреть те привычки, что вредят сильнее всего, а именно: ежедневное мытье всего тела с мылом и обыкновение наносить на кожу иногда по несколько раз в день большое количество средств с пространным составом, в котором есть потенциальные аллергены и раздражители.

Я рассказала об исследованиях, показавших, что распространенность аллергий, астмы и склонности к атопическому дерматиту увеличилась с тех пор, как мы стали одержимыми чистотой. Считаю, что от этой мании нужно избавляться. По сути, нам нужны новые стандарты чистоты. И хотя я полностью поддерживаю борьбу с инфекционными заболеваниями путем мытья и обработки рук санитайзерами, чрезмерная очистка головы и тела не связана с гигиеной и является скорее навязанной культурными нормами.

Помните, что на протяжении миллионов лет мы почти ничего не делали с кожей. И только последние 70 лет стали активно уделять ей внимание. Еженедельное мытье превратилось в ежедневное, к нему добавились многочисленные процедуры по очищению лица, рук и всего тела. Многие мои пациентки наносили на кожу в течение одного и того же дня по несколько десятков разных средств.

Людям, вполне вероятно, сложно осознать, как вредно каждый день мыть все тело с мылом. В конце концов, как писала Валери Кертис, стремление к чистоте заложено у нас в генах. Как поступать? Всегда очищайте руки антибактериальным гелем. Реже мойтесь. Если идете в ванну или душ, не забывайте, что вода сама по себе является отличным растворителем. Чаще всего мыть нужно только отдельные части тела, и, когда будете это делать, используйте не мыло, а очищающее средство. Помните: меньше значит лучше. И постарайтесь избегать солнца и применять солнцезащитное средство. Они помогут успешно бороться со старением, особенно если вам повезло обладать генами Мафусаила.

И последнее. Натуральные и органические продукты сейчас пользуются огромной популярностью. Я уже несколько раз подчеркивала, что в их составе часто имеются ингредиенты, запускающие как аллергические реакции, так и раздражение. Подумайте. Возможно, вместо того чтобы пользоваться большим количеством средств – неважно, органических или синтетических, – лучше и естественнее просто дать коже самой о себе позаботиться?

Благодарности

Эта книга появилась благодаря моему желанию помочь пациентам. Не думаю, что без них мне вообще пришла бы в голову идея переложить свои идеи на бумагу. Каждый день у себя в кабинете я узнаю от них что-то новое. И я благодарна за это.

Я также хочу сказать «спасибо» моим товарищам по экспедиции на Северный полюс за тот день в палатке, когда мы рассказывали друг другу, чего хотим достичь в последующее десятилетие. Именно тогда я сказала о своем желании написать эту книгу, и позже Шон Френсис познакомил меня с Крисом Шульганом. Спасибо тебе, Шон. Крис, ты превратил мои рассуждения, поток сознания и сомнения в успехе в нечто прекрасное. Мне до сих пор не верится, что мои мысли переданы так понятно и доступно. Ты талантливый писатель, способный объяснить сложные медицинские концепции человеческим языком. Благодарю тебя от всего сердца.

Спасибо Андреа Магьяр, моему редактору в Penguin Random House, чей огромный опыт помог сделать книгу такой, какой она есть. Ты упростила задачу. Однако порой даже самые лучшие книги не достигают своей аудитории. Поэтому благодарю сотрудников отдела маркетинга и рекламы издательства Penguin; их имена мне в основном неизвестны, однако тяжелый труд обеспечил успех этого издания. То же скажу и в адрес моего литературного агентства Cooke McDermid Agency и лично агента Криса Буччи.

Я благодарю мою наставницу, доктора Мелани Пратт, которая в мою бытность студенткой поведала мне о контактном дерматите и обо всех химических ингредиентах с безумными названиями. Вы прекрасный человек, который всегда поддерживал и вдохновлял меня, не говоря уже о вашей невероятной врачебной интуиции во всем, что связано с аллергией. Спасибо вам и доктору Джоелу Дековену за то, что прочитали и прокомментировали несколько глав, и доктору Шерон Джейкобс, которая, полностью изучив текст, дала множество полезных рекомендаций.

Благодарю всех ученых и исследователей за то, что беседовали со мной, за ваши удивительные открытия, которые помогли мне донести свои идеи: доктор Салли Блумфилд, доктор Говард Майбах, доктор Майкл Сурет, доктор Джек Гилберт, доктор Апостолос Паппас и доктор Спирос Ямас.

Спасибо моим коллегам-дерматологам, которые обучали и продолжают обучать меня. И я очень благодарна своим друзьям; они поддерживали меня на протяжении всего творческого процесса: Марло Саттону, Кармен Сорджер, доктору Джорджу Сорджеру, Бренту Шерману, Кьяре Хант.

Спасибо моим прекрасным сыновьям и всем родственникам за поддержку и понимание этого сложного, но благодарного труда. Брендону, Райану и Спенсеру, Дрю, Элли и Барклаю. Пусть вы до сих пор не верите, что все получилось, ведь «Мам, ты же пишешь с ошибками!». Алекс Котик, спасибо тебе за содействие и веру в мой успех, потому что он приходит не ко всем.

Примечания

Вступление. Эпидемия

«В 2016 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США…» Цитируется по: Майкл Ква, Лия Уэлти и Шуай Сюй, «Побочные реакции на косметику и средства личной гигиены, сообщенные Управлению по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США» (“Adverse Events Reported to the US Food and Drug Administration for Cosmetics and Personal Care Products”, Michael Kwa, Leah J. Welty and Shuai Xu), JAMA Internal Medicine (2017).

«Рассмотрим то, что за последние полвека или около того происходило с атопическим дерматитом, или экземой…» Профессор Майкл Корк провел исключительное по глубине исследование экземы, ее распространения и возможных причин заболевания. Ценная информация и статистические данные взяты у Джонатана Сильверберг и Джона Ханифина, «Распространенность экземы среди взрослых и связь с астмой и другими факторами здоровья и демографическими факторами: исследование населения США» (“Adult Eczema Prevalence and Associations with Asthma and Other Health and Demographic Factors: A US Population – Based Study”, Jonathan I. Silverberg and Jon M. Hanifin), Journal of Allergy and Clinical Immunology 132.5 (2013): 1132–1138. Дополнительные данные предоставлены Джоном Макфэдденом, «Эпидемия великих атопических заболеваний: играет ли роль химическое воздействие?» (“The Great Atopic Diseases Epidemic: Does Chemical Exposure Play a Role?”, J. P. McFadden), British Journal of Dermatology 166.6 (2012): 1156–1157.

«Эпидемический характер обращений с подобным состоянием беспокоит ряд ведущих дерматологов мира…» Доктор Говард Майбах выступил соавтором учебника 2006 г. «Синдром чувствительной кожи». Цитата Майбаха из статьи «Чувствительная кожа: обзор» Э. Берардески, М. Фарадж и Г. Майбаха (“Sensitive Skin: An Overview”, E. Berardesca, M. Farage and H. Maibach), International Journal of Cosmetic Science 35.1 (2013): 2–8. Цитата Клигмана взята из работы А. М. Клигмана и др., «Экспериментальные исследования природы чувствительной кожи» (“Experimental Studies on the Nature of Sensitive Skin”, A. M. Kligman et al.), Skin Research and Technology 12.4 (2006): 217–222. Исследование Клигмана также предоставляет некоторые статистические данные, приведенные далее.

«По данным опросов, 40 % людей по всему миру считают…» Остальные статистические данные предоставлены Мирандой Фарадж и Говардом Майбахом, «Чувствительная кожа: приближаемся к физиологической причине» (“Sensitive Skin: Closing In on a Physiological Cause”, Miranda A. Farage and Howard I. Maibach), Contact Dermatitis 62.3 (2010): 137–149.

Глава 1

«Обсуждая ситуацию с пациентами…» Статистические данные о сахаре взяты из статьи Рича Коэна «Сахарная любовь: не такая уж сладкая история» (“Sugar Love: A Not-So-Sweet Story”, Rich Cohen), National Geographic, август 2013 г.

«Если узнали себя…» Шкалу чувствительности кожи см. в «Новая анкета из десяти пунктов для оценки чувствительной кожи: Шкала чувствительности – 10», Лоран Мизери и другие (“A New Ten-Item Questionnaire for Assessing Sensitive Skin: The Sensitive Scale-10”, Laurent Misery et al.), Acta Dermato-Venereologica 94.6 (2014): 635–639. Используется с разрешения автора.

Глава 2

«Хитрость в том, чтобы научиться отличать…» Работы Салли Блумфилд и Грэма Рука, а также Международный научный форум по домашней гигиене дали мне представление о разнице между гигиеной и чистотой. Особенно полезной, потому и послужила источником цитаты, была статья Р. Стэнвелл-Смит, С. Блумфилд и Г. Рук, «Гигиеническая гипотеза и ее значение для домашней гигиены, образа жизни и общественного здравоохранения» (“The Hygiene Hypothesis and Its Implications for Home Hygiene, Lifestyle and Public Health”, R. Stanwell-Smith, S. F. Bloomfield and G. A. Rook), International Scientific Forum on Home Hygiene (2012). Также см. «Время отказаться от гигиенической гипотезы: новые взгляды на аллергические заболевания, микробиом человека, профилактику инфекционных заболеваний и роль целевой гигиены», Салли Блумфилд и другие (“Time to Abandon the Hygiene Hypothesis: New Perspectives on Allergic Disease, the Human Microbiome, Infectious Disease Prevention and the Role of Targeted Hygiene”, Sally F. Bloomfield et al.), Perspectives in Public Health 136.4 (2016): 213–224.

«Род Homo появился…» Материалы об эволюции человеческого вида и кожи взяты из книги Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества» (Харари Ю. Sapiens. Краткая история человечества. – М.: Синдбад, 2017).

«Каким же образом появилась…» Работа Валери Кертис по связи между отвращением и поведением, избегающим болезней, представляет большой интерес и составляет основу большей части моего материала. Можно начать с «Грязь, отвращение и болезни: естественная история гигиены» (“Dirt, Disgust and Disease: A Natural History of Hygiene” Valerie A. Curtis), Journal of Epidemiology & Community Health 61.8 (2007): 660–664.

«Отвращение к грязи – часть человеческой натуры…» К сожалению, похоже, что BBC архивировали на своем сайте опрос, созданный Валери Кертис. В прошлый мой визит на ресурс в доступе осталось всего два слайда. Возможно, BBC снова его откроет. На этот случай вот самая свежая ссылка: https://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/disgust/index.shtml.

«Так когда же мы начали мыться?» Информация о развитии гигиенического поведения человека в этом и следующем абзацах взята из работ Валери Кертис. Использование мыла в Вавилоне еще в 2800 г. до н. э. хорошо задокументировано. Одним из интересных источников по истории мыла является Теджас Джоши, «Краткая история и преамбула поверхностно-активных веществ» (“A Short History and Preamble of Surfactants”, Tejas P. Joshi), International Journal of Applied Chemistry 13.2 (2017): 283–292.

«Как отмечает Валери Кертис…» См. В. Кертис, «Грязь, отвращение и болезни» (“Dirt, Disgust and Disease”, V. Curtis), с. 662.

«Системы канализации и водоснабжения имелись…» Одной из самых интересных книг, с которой я столкнулась при сборе материала, была «Воображаемая красота: история мировой индустрии красоты» Джеффри Джонса (“Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry”, Geoffrey Jones), Издательство Oxford University Press, 2010 г. Особенно интересна третья глава «Чистота и цивилизация», из которой взята бо́льшая часть этого материала.

«Прошло еще несколько столетий…» Цитата взята из написанного Джудит Уолзер Ливитт обзора книги Ирвина Лоудона «Трагедия родильной горячки» (“The Tragedy of Childbed Fever”, Irvine Loudon, Oxford University Press, 2000), The New England Journal of Medicine 343.8 (2000): 587. Источником большинства материалов Земмельвейса является английский перевод 1983 г. монографии «Этиология, концепция и профилактика родильной горячки» Игнаца Земмельвейса (“The Etiology, Concept, and Prophylaxis of Childbed Fever”, Ignaz Semmelweis), взятый из книги Кэрол Бак «Вызов эпидемиологии: проблемы и избранные чтения» (“The Challenge of Epidemiology: Issues and Selected Readings”, Carol Buck). Земмельвейс опубликовал свою работу в 1858 г. Множество других рассуждений о развитии микробной теории послужили основой для моего рассказа.

«Как пишет Марк Тангейт…» Большинство этих сведений почерпнуто из книги Марка Тангейта «Фирменная красота: как маркетинг изменил нашу внешность» (“Branded Beauty: How Marketing Changed the Way We Look”, Mark Tungate), Издательство Kogan Page Publishers, 2011 г.

«До появления микробной теории…» Цитируется по Дж. Джонс, «Воображаемая красота» (“Beauty Imagined”, Geoffrey Jones), с. 72.

«По словам Джонса, чтобы донести…» Цитируется по Дж. Джонс, «Воображаемая красота» (“Beauty Imagined”, Geoffrey Jones), с. 73.

«Согласно докладу 2012 г.» Р. Стэнвелл-Смит, С. Блумфилд и Г. Рук, «Гигиеническая гипотеза и ее значение для домашней гигиены, образа жизни и общественного здравоохранения» (“The Hygiene Hypothesis and Its Implications for Home Hygiene, Lifestyle and Public Health”, R. Stanwell-Smith, S. F. Bloomfield and G. A. Rook), International Scientific Forum on Home Hygiene (2012).

«На протяжении первых десятилетий XX в…» Там же.

«Больше всего для создания массового спроса…» Мое посещение всемирной штаб-квартиры Procter & Gamble в Цинциннати стало большим источником материала для этого раздела, и я особенно благодарна главному хранителю архивов P & G Шейну Микеру.

«Еще одним нововведением стал маркетинг…» Цитируется по Дж. Джонс, «Воображаемая красота» (“Beauty Imagined”, Geoffrey Jones), с. 75.

«И Lever, и P & G вели активные рекламные кампании…» Там же, с. 78. Значительная часть материала в следующих абзацах взята из книги Дж. Джонса, а также из замечательной книги Кэтрин Ашенбург «Грязь на чистоту: антисанитарная история» (“Dirt on Clean: An Unsanitized History”, Katherine Ashenburg), Knopf Canada, 2007. Я также использовала статью Сары Эвертс «Как рекламодатели убедили американцев, что те плохо пахли» (“How Advertisers Convinced Americans They Smelled Bad”, Sarah Everts) Smithsonian, 2 августа 2012 г. http://www.smithsonianmag.com/history/how-advertisers-convinced-americans-they-smelled-bad-12552404. Последнее обращение 29 августа 2017 г. Также: Сара Чжан, «Как Америке продали “чистоту” с помощью лженауки» (“How «Clean» Was Sold to America with Fake Science”, Sarah Zhang), Gizmodo. 12 февраля 2015 г. http://gizmodo.com/how-clean-was-sold-to-america-1685320177. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«В начале XX в. мыло…» Взаимосвязь между мыльной промышленностью и рекламой является захватывающей и хорошо задокументированной, так же как и роль одной из самых выдающихся женщин-копирайтеров рекламной индустрии, Хелен Лансдаун Резор, которая и создала кампанию мыла для лица Woodbury. Интересную информацию по теме можно найти в книге Кэти Пейс «Флакон надежды: создание американской культуры красоты» (“Hope in a Jar: The Making of America’s Beauty Culture”, Kathy Peiss), University of Pennsylvania Press, 2011 г.

«Рынок рос…» Статистика взята из книги Кэти Пейс «Флакон надежды» (“Hope in a Jar”, Kathy Peiss), с. 50.

«Согласно опросу, проведенному в 2014 г.» Euromonitor International, «Внешний вид: результаты глобального опроса потребителей об одежде, красоте и уходе» (“Personal Appearances: Global Consumer Survey Results on Apparel, Beauty and Grooming”), июль 2014 г. Еще один интересный взгляд на частоту принятия душа: Ольга Хазан, «Как часто люди в разных странах принимают душ» (“How Often People in Various Countries Shower”, Olga Khazan), Atlantic Monthly (2015): 1686–1687.

Глава 3

«В развитых странах акне распространена…» Полезным источником статистики является статья К. Бейт и Х. С. Уильямс, «Эпидемиология угрей обыкновенных» (“Epidemiology of Acne Vulgaris”, K. Bhate, H. C. Williams), The British Journal of Dermatology 168 (2013): 474–485.

«Насколько распространена акне в обществах…» Материалы по Шеферу и жителям Окинавы взяты из исследования 2002 г. в Archives of Dermatology, упомянутого двумя параграфами позже. Фактическое цитирование по Лорэн Кордейн и др., «Угри обыкновенные: болезнь западной цивилизации», (“Acne Vulgaris: A Disease of Western Civilization”, Loren Cordain et al.), Archives of Dermatology 138.12 (2002): 1584–1590.

«В среднем тело взрослого человека…» Источником информации для этого абзаца была статья Элизабет Грайс и Джули Сегр «Микробиом кожи» (“The Skin Microbiome”, Elizabeth A. Grice, Julie A. Segre), Nature Reviews Microbiology 9.4 (2011): 244–253.

«Как все это связано с чувствительной кожей?» Книга под редакцией Говарда Майбаха – «Синдром чувствительной кожи» под ред. Энцо Берардески, Говарда Майбаха и Йоахима Флура (“Sensitive Skin Syndrome”, Enzo Berardesca, Howard L. Maibach, Joachim W. Fluhr, eds.), CRC Press, 2006 г.

«Заболеваемость экземой постепенно росла…» В числе исследований, из которых я брала материалы об экземе и других кожных заболеваниях в этой главе, была статья Софи Наттен, «Атопический дерматит: глобальная эпидемиология и факторы риска» (“Atopic Dermatitis: Global Epidemiology and Risk Factors”, Sophie Nutten), Annals of Nutrition and Metabolism 66.Suppl. 1 (2015): 8–16, а также Рамьяни Гупта и др. «Временные тренды аллергических заболеваний в Великобритании» (“Time Trends in Allergic Disorders in the UK”, Ramyani Gupta et al.), Thorax 62.1 (2007): 91–96. Также см.: Эрик Л. Симпсон и др., «Улучшение смягчающего действия кожного барьера от рождения обеспечивает эффективную профилактику атопического дерматита» (“Emollient Enhancement of the Skin Barrier from Birth Offers Effective Atopic Dermatitis Prevention”, Eric L. Simpson et al.), Journal of Allergy and Clinical Immunology 134.4 (2014): 818–823. И Джозеф А. Одхиамбо и др., «Глобальные различия в распространенности симптомов экземы у детей из третьей фазы ISAAC» (“Global Variations in Prevalence of Eczema Symptoms in Children from ISAAC Phase Three” Joseph A. Odhiambo et al.), Journal of Allergy and Clinical Immunology 124.6 (2009): 1251–1258.

«Мы привыкли думать…» Материал, который сильно повлиял на мое видение микробиома, – это статья Майкла Спектера в журнале The New Yorker «Микробы – это мы» (“Germs Are Us”, Michael Specter), опубликованная в выпуске от 22 октября 2012 г. http://www.newyorker.com/magazine/2012/10/22/germs-are-us. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Микробам, обитающим в нашем…» Статистика по микробиому на руках взята из Ноа Фирер и др., «Влияние пола, доминирующей руки и мытья на разнообразие бактерий на поверхности рук» (“The Influence of Sex, Handedness, and Washing on the Diversity of Hand Surface Bacteria”, Noah Fierer et al.), Proceedings of the National Academy of Sciences 105.46 (2008): 17994–17999.

«Во времена моей учебы…» Цитата доктора Джека Гилберта из статьи Кэрри Арнольд, «Переосмысление стерильности: больничный микробиом» (“Rethinking Sterile: The Hospital Microbiome”, Carrie Arnold), Environmental Health Perspectives 122.7 (2014): A182–A187.

«Но затем, в 1980–1990-х гг.» Тот факт, что поллиноз был настолько редким, что врачи с трудом находили случаи для изучения, взят из брошюры, изданной Международным научным форумом Салли Блумфилд по домашней гигиене (Sally Bloomfield’s International Scientific Forum on Home Hygiene). Статистика по поллинозу взята из «Белой книги» по аллергии 2011–2012 гг. ВОЗ (World Health Organization’s White Book on Allergy 2011–2012). Американская статистика – от Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (American College of Allergy, Asthma and Immunology). Канадская статистика – от Информационной ассоциации аллергии/астмы (Allergy/Asthma Information Association).

«В 1989 г., изучая показатели…» Фундаментальной работой по «гигиенической гипотезе» является статья Дэвида Страхана «Сенная лихорадка, гигиена и размер семьи» (“Hay Fever, Hygiene, and Household Size”, David P. Strachan), BMJ: British Medical Journal 299.6710 (1989): 1259.

«В то же время воздействие микробов…» Хорошее объяснение концепции «старых друзей» можно найти у Г. Рука, Чарльза Л. Рейсона и Ч. А. Лоури, «Микробные “старые друзья”, иммунорегуляция и социально-экономический статус» (Microbial ‘Old Friends’, Immunoregulation and Socioeconomic Status”, A. W. Rook, Charles L. Raison and C. A. Lowry), Clinical & Experimental Immunology 177.1 (2014): 1–12.

«Сегодня мы не сталкиваемся…» Формулировка «правильный вид грязи», которая мне так нравится, взята из Р. Стэнвелл-Смит, С. Блумфилд и Г. Рук, «Гигиеническая гипотеза и ее значение для домашней гигиены, образа жизни и общественного здравоохранения» (“The Hygiene Hypothesis and Its Implications for Home Hygiene, Lifestyle and Public Health”, R. Stanwell-Smith, S. F. Bloomfield and G. A. Rook), International Scientific Forum on Home Hygiene (2012).

«Бактерии начинают колонизировать нашу…» Исследование J & J – это Кимберли А. Капоне и др., «Разнообразие микробиома кожи человека на ранних этапах жизни» (“Diversity of the Human Skin Microbiome Early in Life”, Kimberly A. Capone et al.,), Journal of Investigative Dermatology 131.10 (2011): 2026–2032. Исследование иммунитета – Тиффани Шаршмит и др., «Волна регуляторных Т-клеток в коже новорожденных опосредует толерантность к комменсальным микробам» (“A Wave of Regulatory T Cells into Neonatal Skin Mediates Tolerance to Commensal Microbes”, Tiffany C. Scharschmidt), Immunity 43.5 (2015): 1011–1021.

«Также можно навредить микробиому кожи…» См. Элизабет Грайс и Джули Сегр «Микробиом кожи» (“The Skin Microbiome”, Elizabeth A. Grice, Julie A. Segre), Nature Reviews Microbiology 9.4 (2011): 244.

«Тем не менее воздействие…» Там же.

«Поверхность кожи слегка кислая…» Статья Элейн Ларсон, «Гигиена кожи: когда “чисто” значит слишком чисто?» (“Hygiene of the Skin: When Is Clean Too Clean?”, Elaine Larson), Emerging Infectious Diseases 7.2 (2001): 225.

«Мыло и моющие средства…» Там же.

«Пожалуй, одна из самых вредных…» Статья о триклозане: Эллисон Йи и Джек Гилберт, «Вредит ли триклозан вашему микробиому?» (“Is Triclosan Harming Your Microbiome?”, Alyson L. Yee, Jack A. Gilbert), Science 353.6297 (2016): 348–349.

«Недавно группа ученых…» Исследование Доррестайна описано в статье Пола Таллиса «Человек, который может создать карту химических веществ по всему телу» (“The Man Who Can Map the Chemicals All Over Your Body”, Paul Tullis), Nature 534.7606 (2016): 170–172.

«В другом исследовании…» Это исследование Доррестайна описано в статье Амины Буслимани и др. «Молекулярная картография поверхности кожи человека в 3D» (“Molecular Cartography of the Human Skin Surface in 3D”, Amina Bouslimani et al.), Proceedings of the National Academy of Sciences 112.17 (2015): E2120–E2129.

«Эрика фон Мутиус, немецкий педиатр…» См. Эрика фон Мутиус, «Микробная среда и ее влияние на профилактику астмы в ранние годы» (“The Microbial Environment and Its Influence on Asthma Prevention in Early Life”, Erika von Mutius), Journal of Allergy and Clinical Immunology 137.3 (2016): 680–689. Исследование на северо-востоке Финляндии: Тари Хаахтела, «Что нужно детям с аллергией?» (“What Is Needed for Allergic Children?”, Tari Haahtela) Pediatric Allergy and Immunology 25.1 (2014): 21–24.

«В пособии…» Статья Дэвида Уитлока и Мартина Фелиша «Почвенные бактерии, нитриты и кожа» (“Soil Bacteria, Nitrite and the Skin”, David R. Whitlock and Martin Feelisch), The Hygiene Hypothesis and Darwinian Medicine. Birkhäuser Basel, 2009. 103–115.

«Многие дерматологи ведут…» Цитата Лили Талакуб об «эпидемии слишком частого мытья» взята из статьи «Мытье головы: слишком много или слишком мало?» (“Hair washing – Too much or too little?”, Lily Talakoub), Dermatology News, 10 марта 2014 г. http://www.mdedge.com/edermatologynews/article/80893/aesthetic-dermatology/hair-washing-too-much-or-too-little. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Я не единственная…» Рассказ об AOBiome взят с собственного веб-сайта компании, а также из статьи Джулии Скотт, «Мой гигиенический эксперимент без мыла и шампуня, но с косметикой, богатой бактериями» (“My No-Soap, No-Shampoo, Bacteria-Rich Hygiene Experiment”, Julia Scott), The New York Times Magazine, 22 мая 2014 г. https://www.nytimes.com/2014/05/25/magazine/my-no-soap-no-shampoo-bacteria-rich-hygiene-experiment.html. Последнее обращение 31 августа 2017 г. Также см.: Кейт Лунау, «Я не принимала душ в течение двух недель и вместо этого мылась бактериями» (“I Skipped Showering for Two Weeks and Bathed in Bacteria Instead”, Kate Lunau), Motherboard, 17 июня 2016 г. https://www.vice.com/en_us/article/78k4n4/showering-and-bathed-in-bacteria-instead-mother-dirt-aobiome-microbiome. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Оценив потенциал идеи…» Цитата AOBiome взята с веб-сайта ее дочерней компании Mother Dirt, https://support.motherdirt.com/hc/en-us/articles/360001655487-What-can-I-expect. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Журналистка Джулия Скотт…» из статьи Джулии Скотт в The New York Times Magazine, упомянутой выше.

«Под маркой Mother Dirt…» Цитата президента компании взята из статьи Кейт Лунау в Motherboard, упомянутой выше.

«Недавно я разговаривала…» Из личного общения с Ямасом.

«Изолированные сообщества…» См. Лорэн Кордейн и др., «Угри обыкновенные: болезнь западной цивилизации» (“Acne Vulgaris: A Disease of Western Civilization”, Loren Cordain et al.), Archives of Dermatology 138.12 (2002): 1584–1590.

Глава 4

«Компании, которые выпускают…» Источником информации для этого абзаца послужили материалы компании Bioderma.

«История Bioderma началась…» Большая часть сведений о Bioderma и ее конкурентах основана на общении с многочисленными сотрудниками компании в ходе моего визита в штаб-квартиру корпорации, а также на моих собственных знаниях в области индустрии ухода за кожей.

«Так я познакомилась…» «Симпозиум по научным основам» P & G состоялся в начале мая 2016 г.

«Взять какую-то определенную продукцию…» Материал о Говарде Московице взят из доклада Малкольма Гладуэлла на TED 2004 г. «Выбор, счастье и соус для спагетти» (“Choice, Happiness and Spaghetti Sauce”, Malcolm Gladwell), доступного в интернете по ссылке https://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_on_spaghetti_sauce, а также из статьи Гладуэлла «Загадка кетчупа» (“The Ketchup Conundrum”), опубликованной в The New Yorker 6 сентября 2004 г. http://www.newyorker.com/magazine/2004/09/06/the-ketchup-conundrum. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«В основе стратегии P & G…» Источником цитаты и данных о продажах является годовой отчет P & G за 2014 г., доступный по ссылке https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/80424/000008042414000057/fy201410kannualreport.htm. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«В статье о компании, опубликованной…» Статья, из которой я взяла большую часть данных в этом абзаце, – Брюс Браун и Скотт Энтони, «Как P & G утроил успех своих новаций» (“How P & G Tripled Its Innovation Success Rate”, Bruce Brown and Scott D. Anthony), Harvard Business Review 89.6 (2011): 64–72. Также см. интервью Harvard Business Review с Энтони «Внутри фабрики роста P & G» (“Inside P & G’s Growth Factory”), опубликованное на YouTube 6 июля 2011 г. и доступное по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=_yVlXRTMxpE. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«В результате стремления…» Чтобы узнать больше о том, как P & G использовала новации для успеха Febreze, ознакомьтесь со статьей Чарльза Дагига «Как компании узнают ваши секреты» (“How Companies Learn Your Secrets”, Charles Duhigg), The New York Times Magazine, 16 февраля 2012 г. https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Совсем скоро…» Подробная информация о продаже P & G своих косметических брендов Coty взята у Серены Нг и Эллен Байрон, «P & G выходит из убыточного косметического бизнеса» (“P & G Exits Slumping Beauty Business”, Serena Ng and Ellen Byron), The Wall Street Journal, 10 июля 2015 г. Статья оценивает продажу брендов Coty в $13 млрд, но изменение цен на акции позже оценит сделку в $12 млрд. Подробности перехода генерального директора P & G взяты из статьи Эллен Байрон и др. «Лафли отдаст бразды правления P & G» (“Lafley to Hand Over Reins at P & G”, Ellen Byron et al.), The Wall Street Journal, 28 июля 2015 г.

«Хайд отнесся к моим высказываниям…» Сайт, который P & G запустила для распространения информации об ингредиентах: https://us.pg.com/ingredients/.

«Напомню, что косметическая промышленность…» Информация о мировом рынке средств по уходу за кожей из статьи Мишель Скелли, «Как люди делают покупки: тенденции рынка антивозрастного ухода за кожей 2015 г.» (“How Consumers Shop: Anti-Aging Skin Care Market Trends 2015”, Michelle Skelly), LinkedIn, 17 ноября 2015 г. Статья недоступна. Книга «Воображаемая красота: история мировой индустрии красоты» Джеффри Джонса (“Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry”, Geoffrey Jones), Издательство Oxford University Press, 2010 г.

«Отчасти подобное…» О P & G как крупнейшем рекламодателе в мире пишет Натали Тадена «P & G рассматривает серьезные возможности сэкономить на рекламе» (“P & G Eyes Big Ad Agency-Related Savings”, Nathalie Tadena), The Wall Street Journal, 23 октября 2015 г.

«Хотя масштабы отрасли…» Цитируется по Дж. Джонс, «Воображаемая красота» (“Beauty Imagined”, Geoffrey Jones), с. 1.

«Начиналось это все…» Интересная статья о происхождении термина «мыльная опера» – Элли Лидс, «Как мыльные оперы получили свое имя; почему “мыло” называется “мылом”?» (“How Soap Operas Got Their Name; Why Are Soaps Called Soaps?”, Allie Leeds), ThoughtCo., 8 мая 2016 г. https://www.thoughtco.com/how-soap-operas-got-their-name-3022985. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Согласно опросу, проведенному в 2017 г.» Статистика о тратах на косметику из опроса потребителей компании SkinStore, 2017 г., «Сколько стоит ваше лицо? Публикуем результаты опроса!» (“How Much Is Your Face Worth? Our Survey Results Revealed!”). Не датировано. http://www.skinstore.com/blog/skincare/womens-face-worth-survey-2017. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Но, по мнению некоторых…» Первая цитата Жанны Циттрер, «На пути вперед» (“Facing Forward”, Janna Zittrer), The Globe and Mail, 20 октября 2016 г. https://www.theglobeandmail.com/life/fashion-and-beauty/beauty/why-the-mens-makeup-market-is-hotter-thanever/article32454404/. Цитата Висмея Шарма взята из статьи Кэти Морли, «Прилавки мужской косметики могут появиться в течение пяти лет, говорит руководитель L’Oreal», The Telegraph, 6 августа 2017 г. http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/06/male-cosmetics-counters-could-hit-department-stores-five-yearsloreal. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

Глава 5

Примечание. Значительная часть информации в этой главе взята из публикаций Североамериканской группы по контактному дерматиту. Узнайте больше о NACDG на их веб-сайте, расположенном по адресу: https://www.contactderm.org.

«Сколько потенциальных…» Опрос Environmental Working Group можно посмотреть тут: «Почему это важно – косметика и ваше здоровье», “Why This Matters – Cosmetics and Your Health”, EWG’s Skin Deep Cosmetics Database, 12 апреля 2011 г. http://www.ewg.org/skindeep/2011/04/12/why-this-matters/#.WYx1uHeGPpA. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Позднее, исходя непонятно из чего…» Статья Рэйчел Абрамс «Усиление контроля за возбудителем аллергии, используемым в продуктах личной гигиены» (“Growing Scrutiny for an Allergy Trigger Used in Personal Care Products”, Rachel Abrams), The New York Times. 23 января 2015 г. Также см.: «У вас есть зуд? По словам дерматологов, аллергия на влажные салфетки растет» (“Got an itch? Allergy to moistened wipes rising, says dermatologist”, Ohio State University Wexner Medical Center), ScienceDaily, 3 марта 2014 г. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140303083204.htm. Последнее обращение к обеим ссылкам 12 августа 2020 г.

«Сегодня специалисты по контактному дерматиту…» Контактный аллерген года объявляется ежегодно в медицинском журнале Dermatitis. Подробнее см.: Мари Пас Кастанедо-Тардана и Кэтрин Заг, «Метилизотиазолин» (“Methylisothiazolinone,” Mari Paz Castanedo-Tardana and Kathryn A. Zug) Dermatitis 24.1 (2013): 2–6. Описание реакции приведено у Мэри Бет Квирк «Консервант, который может вызвать ужасную зудящую сыпь и, вероятно, есть у вас в ванной» (“There’s a Preservative That Can Give You an Awful, Itchy Rash – And It’s Probably in Your Bathroom”, Mary Beth Quirk), Consumerist, 20 июля 2015 г. https://www.consumerreports.org/consumerist/theres-a-preservative-that-can-give-you-an-awful-painful-rash-and-its-probably-in-your-bathroom/. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Многие компании честно…» Анализ средств, предназначенных для чувствительной кожи, описан в статье Карстен Хаманн и др. «Существует ли риск использования гипоаллергенных косметических педиатрических продуктов в Соединенных Штатах?» (“Is There a Risk Using Hypoallergenic Cosmetic Pediatric Products in the United States?”, Carsten R. Hamann et al.), Journal of Allergy and Clinical Immunology 135.4 (2015): 1070–1071.

«Согласно исследованиям…» Статистика, согласно которой у каждого десятого в какой-то момент возникает аллергия на какое-либо косметическое средство, взята из пресс-релиза Американской академии дерматологии «Аллергии: виновник может быть в косметичке» (“Allergies: Culprit Could Be in Cosmetic Bag”), 11 марта 2000 г. https://www.newswise.com/articles/allergies-culprit-could-be-in-cosmetic-bag. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Итак, вот самые популярные…» NACDG публикует эту информацию раз в несколько лет. Список для книги взят из последней публикации распространенных аллергенов 2013–2014 гг.: Джоел Дековен, «Результаты патч-тестов Североамериканской группы по контактному дерматиту 2013–2014 гг.» (“North American Contact Dermatitis Group Patch Test Results 2013–2014”, Joel G. DeKoven et al.), Dermatitis 28.1 (2017): 33–46.

«Сегодня парфюмерное производство…» Цитата Эми Вернер из статьи «Почему ваш шампунь так вкусно пахнет» (“Why your shampoo smells so good”, Amy Verner), Elle (Canada), 1 декабря 2015 г. https://www.pressreader.com/canada/elle-canada/20151201/281719793450440. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Плохо то, что…» Описание аромата дубового мха взято из статьи Кортни Хамфрис, «Разработка заменителей основных парфюмерных ингредиентов» (“Engineering Replacements for Essential Perfume Ingredients”, Courtney Humphries), Wired, 21 октября 2011 г. https://www.wired.com/2011/10/ff_perfume. Более подробно о деятельности Международной парфюмерной ассоциации можно узнать на ее сайте http://www.ifraorg.org.

«Из практических соображений…» Данные о распространенности аллергенов взяты из публикации Джоел Дековен, «Результаты патч-тестов Североамериканской группы по контактному дерматиту 2013–2014 гг.» (“North American Contact Dermatitis Group Patch Test Results 2013–2014”, Joel G. DeKoven et al.), Dermatitis 28.1 (2017): 33–46.

«Новые ароматические вещества…» Для изучения механизма работы ароматов и общих тенденций в парфюмерной индустрии я обратилась к работам замечательной Зои Дрэлос, в частности, к ее статье «Как технология ароматов раздражает чувствительных пациентов» (“How Fragrance Technology Irritates Sensitive Patients”, Zoe Diana Draelos), Dermatology Times, 1 декабря 2014 г. Статья недоступна.

«Тем не менее в некоторых регионах…» Действующим законодательством ЕС в области косметики является Директива ЕС по косметике 76/768/EEC. В Приложении III Регламента ЕС о косметике 1223/2009 в настоящее время перечислены 26 аллергенов, которые должны быть включены в список ингредиентов на этикетке или упаковке продукта, если они присутствуют в концентрациях, превышающих 0,001 % в несмываемых продуктах и 0,01 % в смываемых продуктах. Больше информации на сайте https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en.

«В Канаде ограничения ЕС…» Отчет федерального правительства Канады размещен на веб-сайте Канцелярии Генерального ревизора Канады «Отчет 3 – Химические вещества в потребительских товарах и косметике», 31 марта 2016 г. Он доступен в интернете по адресу: http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/att__e_41394.html. За последующие данные и цитаты я благодарю Марго Макдермид, см.: «Косметика и товары для дома нуждаются в большем контроле за безопасностью, говорит Watchdog» (“Cosmetics and household products need more safety oversight, watchdog says,” Margo McDiarmid), CBC News, 31 мая 2016 г. http://www.cbc.ca/news/politics/environment-watchdog-spring-report-2016-1.3608675. Последнее обращение к обоим материалам 12 августа 2020 г.

«Из школьных уроков биологии…» То, что формальдегид в 2011 г. был классифицирован как канцероген, можно найти в материале «Формальдегид», Национальный институт экологической санитарии (National Institute of Environmental Health Sciences), https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/formaldehyde/index.cfm. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Метилдибромоглутаронитрил…» То, что в 2005 г. ЕС запретил использование MDBGN в несмываемых продуктах, как и большая часть информации о Директиве ЕС по косметике 76/768/EEC, взята с веб-сайта о законодательстве ЕС: https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Третьим по частоте провоцирования…» Информацию о PPD я нашла у Ванессы Нган, «Аллергия на парафенилендиамин» (“Allergy to paraphenylenediamine”, Vanessa Ngan), DermNet New Zealand, без даты. https://dermnetnz.org/topics/allergy-to-paraphenylenediamine. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«В качестве альтернативы сульфатам…» Подробнее об алкилгликозидах можно почитать у Дениса Сассвиля «Алкилгликозиды: аллерген 2017 года» (“Alkyl Glucosides: 2017 Allergen of the Year”, Denis Sasseville), Dermatitis 28.4 (2017): 296.

«При этом в бальзаме были…» Подробнее о реакциях на бальзамы для губ EOS и групповых судебных процессах против компании в статье Грега Силса «Обновления о деле EOS: бренд выплачивает компенсации покупателям, у которых появились высыпания» (“EOS Lip Balm Lawsuit Updates: The Brand Is Compensating Customers Who Experienced Blisters and Rashes”, Greg Seals), Glamour, 2 ноября 2016 г. https://www.glamour.com/story/eos-lip-balm-lawsuit-blisters-compensation. Подробнее об аллергических реакциях на натуральные средства по уходу за кожей, а также источник статистики NPD Group в статье Анны Уайльд Мэтьюз «Неожиданные аллергии на “натуральные” средства по уходу за кожей» (“Surprise Allergies to ‘Natural’ Skin-Care Products”, Anna Wilde Mathews), The Wall Street Journal, 18 апреля 2016 г. https://www.wsj.com/articles/surprise-allergies-to-natural-skin-care-products-1460999491?mod=e2tw. Последнее обращение к обеим ссылкам 12 августа 2020 г.

«Проблема в том, что…» Речь идет об итальянском исследовании М. Кораццы и др., «Использование наружных лекарственных трав и косметики: исследование на основе опросника в амбулаторных клиниках дерматологии» (“Use of Topical Herbal Remedies and Cosmetics: A Questionnaire-Based Investigation in Dermatology Out-Patients”, M. Corazza et al.), Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 23.11 (2009): 1298–1303.

«В 2016 г. в The Wall Street Journal…» Имеется в виду статья Анны Уайльд Мэтьюз «Неожиданные аллергии на “натуральные” средства по уходу за кожей» (“Surprise Allergies to ‘Natural’ Skin-Care Products”, Anna Wilde Mathews), The Wall Street Journal, 18 апреля 2016 г. Ссылка дана выше.

«Вещество, также известное…» Источник цитаты о прополисе – Г. А. Бердок, «Обзор биологических свойств и токсичности пчелиного прополиса» (“Review of the Biological Properties and Toxicity of Bee Propolis (Propolis)”, G. A. Burdock), Food and Chemical Toxicology 36.4 (1998): 347–363.

«Опросите людей…» Одна из первых дерматологических статей о вредном воздействии воды на кожу человека была опубликована Исааком Уиллисом «Влияние длительного воздействия воды на кожу человека» (“The Effects of Prolonged Water Exposure on Human Skin”, Isaac Willis) Journal of Investigative Dermatology 60.3 (1973): 166–171.

«Согласно информации, представленной на веб-сайте…» Вы можете посмотреть описание Abundance Naturally Baby Balm на сайте компании https://www.abundancenaturally.com/products/baby-balm-90g. Обратите внимание, что пояснения по каждому ингредиенту могли немного измениться с тех пор, как я в последний раз заходила на эту страницу 4 сентября 2017 г.

«Многие из них могут…» Цитата об эфирных маслах взята из статьи Роуз Энн Гулд Солоуэй, «Эфирные масла: ядовиты при неправильном использовании» (“Essential Oils: Poisonous when Misused”), Контроль отравлений: Национальный столичный центр по отравлениям, без даты. С веб-сайта Национального центра по лечению отравлений в Медицинском центре Университета Джорджа Вашингтона. http://www.poison.org/articles/2014-jun/essential-oils. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Состояние, которое вызывает…» Речь идет о статье Лорана Мизери и др. «Чувствительная кожа головы: существует ли такая проблема? Эпидемиологическое исследование» (“Sensitive Scalp: Does This Condition Exist? An Epidemiological Study”, Laurent Misery et al.), Contact Dermatitis 58.4 (2008): 234–238.

Глава 6

«Это был один из самых тяжелых…» Подробнее о реакциях на бальзамы для губ EOS и о групповых судебных процессах против компании в статье Грега Силса «Обновления о деле EOS: бренд выплачивает компенсации покупателям, у которых появились высыпания» (“EOS Lip Balm Lawsuit Updates: The Brand Is Compensating Customers Who Experienced Blisters and Rashes”, Greg Seals), Glamour, 2 ноября 2016 г. https://www.glamour.com/story/eos-lip-balm-lawsuit-blisters-compensation. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

Глава 7

«В 2014 г. я участвовала…» Подробнее об экспедиции на Северный магнитный полюс и других инициативах True Patriot Love можно почитать на их сайте: http://truepatriotlove.com.

«Давайте на минутку отвлечемся…» Ашенбург, «Грязь на чистоту» (“Dirt on Clean”, Ashenburg), с. 260–261.

«Согласно опросу, проведенному…» Подробнее о частоте мытья в душе в развитых странах и не только см.: Ольга Хазан, «Как часто люди в разных странах принимают душ» (“How Often People in Various Countries Shower”, Olga Khazan), Atlantic Monthly (2015): 1686–1687. https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/02/how-often-people-in-various-countries-shower/385470. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Людям нравится принимать душ…» Цитата Центра по контролю и профилактике заболеваний взята из статьи Элейн Ларсон, «Гигиена кожи: когда “чисто” значит слишком чисто?» (“Hygiene of the Skin: When Is Clean Too Clean?”, Elaine Larson), Emerging Infectious Diseases 7.2 (2001): 225.

«Однако триклозан по-прежнему…» Цитата Вудкок из статьи Ребекки Фолкер, «Попрощайтесь с некоторыми антибактериальными средствами», JAMA 316.15 (2016): 1538–1538. Информация о 1600 средствах, продаваемых в Канаде, которые могут содержать триклозан, взята из информационного бюллетеня правительства Канады «Триклозан – вопросы и ответы» (“Triclosan – Questions and Answers”), Chemical Substances, последнее изменение 20 марта 2012 г. http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fact-fait/triclosan-eng.php#a9. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Именно из-за количества ингредиентов…» Цитата из статьи Зои Дрэлос «Размышления о частоте мытья головы» (“Considerations for hair washing frequency”, Zoe Diana Draelos), Dermatology Times, 18 августа 2014 г. https://www.dermatologytimes.com/view/considerations-hair-washing-frequency. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Такие бальзамы представляют…» Для получения дополнительной информации о WEN см. «Информация FDA для потребителей о WEN от Chaz Dean Cleansing Conditioners» (“FDA Information for Consumers About WEN by Chaz Dean Cleansing Conditioners”), Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, 9 мая 2017 г. https://www.fda.gov/cosmetics/productsingredients/products/ucm511631.htm. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Руки можно очищать…» Рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний доступны на веб-сайте организации. «Когда и как нужно мыть руки» (“When & How to Wash Your Hands”), Центр по контролю и профилактике заболеваний, 7 марта 2016 г. https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«По мнению специалистов…» Цитата взята из статьи Элейн Ларсон, «Гигиена кожи: когда “чисто” значит слишком чисто?» (“Hygiene of the Skin: When Is Clean Too Clean?”, Elaine Larson), Emerging Infectious Diseases 7.2 (2001): 225.

«Если же видимых загрязнений…» Рекомендации ВОЗ из «Жидкие дезинфицирующие средства на основе спирта: риски использования» (“Alcohol-Based Handrub Risks/Hazards”), ВОЗ, без даты. http://www.who.int/gpsc/tools/faqs/abhr2/en. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

Глава 8

«И в этом я не одинока…» Цитата Майкла Корка о заболеваемости атопическим дерматитом из статьи «Профилактика атопического дерматита путем изменения способа лечения кожи новорожденного» (“Preventing Atopic Dermatitis by Changing the Way We Treat a Newborn’s Skin from Birth”, Michael Cork), Экспертный форум: Симпозиум по здоровью и уходу за кожей новорожденных 12 сентября 2015 г. В журнале представлено краткое изложение докладов симпозиума.

«Конечно, это экстремальный случай…» Чтобы получить краткую информацию о позиции Американской академии дерматологии, обратитесь к статье Тары Уэст, «Как часто вы должны купать ребенка? Почему врачи говорят, что вы должны перестать купать ребенка каждый вечер» (“How Often Should You Bathe a Child? Why Doctors Say You Should Stop Giving Your Kid a Bath Every Night”, Tara West), Inquisitr, 10 февраля 2016 г. https://www.inquisitr.com/2783926/how-often-should-you-bathe-a-child-why-doctors-say-you-should-stop-giving-your-kid-a-bath-every-night/. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Очень большое значение имеет…» Цитата и большая часть информации в этой главе о процессах, влияющих на кожу младенца вскоре после рождения, взяты из доклада Джоан Куллер, «Развитие микробиома кожи новорожденных» (“Development of the Neonatal Skin Microbiome”, Joanne Kuller), Экспертный форум: Симпозиум по здоровью и уходу за кожей новорожденных 12 сентября 2015 г. В журнале представлено краткое изложение докладов симпозиума.

«На самом деле раннее формирование…» Подробнее о работе Марии Домингез-Белло по посеву микробиома можно узнать из статьи Эвен Кэллауэй «Ученые наносят на младенцев, рожденных путем кесарева сечения, микробы матери» (“Scientists Swab C-Section Babies with Mothers’ Microbes”, Ewen Callaway), Nature, 1 февраля 2016 г. https://www.nature.com/news/scientists-swab-c-section-babies-with-mothers-microbes-1.19275. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Почти 20 лет исследований…» Для написания этого абзаца использованы данные из упомянутых выше докладов Майкла Корка и Джоан Куллер.

«После того как вы справились…» См. статью Дж. Макфэддена, «Эпидемия великих атопических заболеваний: играет ли роль химическое воздействие?» (“The Great Atopic Diseases Epidemic: Does Chemical Exposure Play a Role?”, J. P. McFadden), British Journal of Dermatology 166.6 (2012): 1156–1157. Использована статистика по атопическому дерматиту из статьи С. К. Банц, З. Чжу и Т. Чжэн, «Атопический марш: развитие атопического дерматита в аллергический ринит и астму» (“The Atopic March: Progression from Atopic Dermatitis to Allergic Rhinitis and Asthma”, S. K. Bantz, Z. Zhu and T. Zheng), Journal of Clinical & Cellular Immunology 5.2 (2014): 202.

«Многочисленные исследования…» Более подробную информацию о роли филаггрина в атопии можно найти в статье Шуай Сю и др. «Экономическая эффективность профилактического увлажнения при атопическом дерматите» (“Cost-Effectiveness of Prophylactic Moisturization for Atopic Dermatitis”, Shuai Xu et al.). JAMA Pediatrics 171.2 (2017): e163909–e163909. В цитированной выше статье Макфэддена также есть хороший материал о филаггрине.

«Но какое?» См. статью Майкла Корка, указанную выше, описывающую эксперимент.

«Основываясь на его исследованиях…» Речь идет об исследовании, проведенном в 2015 г., Карстен Р. Хаманн и др. «Существует ли риск использования гипоаллергенных педиатрических косметических средств в Соединенных Штатах?» (“Is There a Risk Using Hypoallergenic Cosmetic Pediatric Products in the United States?”, Carsten R. Hamann et al.), Journal of Allergy and Clinical Immunology 135.4 (2015): 1070–1071.

«Мы уже давно знаем об этом…» Исследование, интересное для этой книги, выполнено Андреа Шеррифф, Дж. Голдингом и исследовательской группой Alspac, «Уровни гигиены в современной популяции связаны с одышкой и атопической экземой у детей дошкольного возраста» (“Hygiene Levels in a Contemporary Population Cohort Are Associated with Wheezing and Atopic Eczema in Preschool Infants”, Andrea Sherriff, J. Golding and Alspac Study Team), Archives of Disease in Childhood 87.1 (2002): 26–29.

«В действительности пагубные…» См. руководство «Как часто детям нужно купаться?» (“How Often Do Children Need to Bathe?”), Американская академия дерматологии, 12 сентября 2016 г. https://www.aad.org/media/news-releases/how-often-do-children-need-to-bathe. Последнее обращение 1 сентября 2017 г. Другие руководства см. «Как часто детям нужно купаться?» (“How Often Do Children Need to Bathe?”), Американская академия дерматологии, без даты. https://www.aad.org/public/skin-hair-nails/skin-care/child-bathing. Также см. рекомендации Американской академии педиатрии относительно правильного купания новорожденных: «Купание вашего ребенка?» (“Bathing Your Baby”) Healthychildren.org, 2 ноября 2009 г. https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/bathing-skin-care/Pages/To-Bathe-or-Not-to-Bathe.aspx. Последнее обращение к трем ссылкам 12 августа 2020 г.

Глава 9

«Существует и другая крайность…» Если вы хотите узнать об опыте Брамма по отказу от мыла, читайте его блог http://www.robertbrumm.com/my-blog. Если тот будет недоступен, можно зайти в Twitter https://twitter.com/robertbrumm. Последнее обращение к обеим ссылкам 12 августа 2020 г.

«Брамм не единственный…» Подробнее о жизни без мыла см. у Джеки Хонг «Семь лет без мыла» (“Soap Free for Seven Years”, Jackie Hong) Toronto Star, 13 марта 2017 г. https://www.thestar.com/life/2017/03/13/soap-free-for-seven-years.html. Также см. Кэти Басси «Я не пользовалась шампунем два года…» (“‘I Haven’t Used Shampoo in 2 Years…’”, Cathy Bussey), The Telegraph, 12 августа 2014 г. http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11021507/I-havent-used-shampoo-in-2-years-and-my-hair-has-never-looked-better.-Welcome-to-the-UKs-no-poo-movement.html. Последнее обращение к обеим ссылкам 12 августа 2020 г.

«Есть веская причина…» Источником моего рассказа об экспериментах Тарнопольски является статья Гретхен Рейнольдс, «Как добиться молодой кожи тренировками» (“Younger Skin Through Exercise”, is Gretchen Reynolds), The New York Times, 16 апреля 2014 г. https://well.blogs.nytimes.com/2014/04/16/younger-skin-through-exercise. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Профессор Жан Крутманн…» Информацию об исследовании Жана Крутманна см. в статье Анке Хюлс и др. «Загрязнение воздуха от автомобилей вносит вклад в развитие лентиго лица: дальнейшие эпидемиологические свидетельства европеоидной и азиатской рас» (“Traffic-Related Air Pollution Contributes to Development of Facial Lentigines: Further Epidemiological Evidence from Caucasians and Asians”, Anke Hüls et al.), Journal of Investigative Dermatology 136.5 (2016): 1053–1056.

«Это проблема не только…» Источник цитаты Жана Крутманна – Дамиан Керрингтон, «Как показывают новые исследования, загрязнение воздуха вызывает морщины и преждевременное старение» (“Air Pollution Causes Wrinkles and Premature Ageing, New Research Shows”, Damian Carrington), The Guardian, 15 июля 2016 г. https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/15/air-pollution-causes-wrinkles-and-premature-ageing-new-research-shows. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Марвин Паттерсон, врач-косметолог…» Там же.

«Гликирование происходит…» Замечательная статья о взаимосвязи между питанием и кожей, из которой я извлекла большую часть информации из этого раздела, – Раджани Катта и Самир Десаи: «Диета и дерматология: роль питания при кожных заболеваниях» (“Diet and Dermatology: The Role of Dietary Intervention in Skin Disease”, Rajani Katta and Samir P. Desai), The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology 7.7 (2014): 46.

«Кроме того, обратимся к самой…» Источником исследования на мышах, облученных ультрафиолетом, и раке кожи, является статья Катта и Десаи, указанная выше.

«Есть, конечно, соблазн…» Работы Зои Дрэлос в целом оказались чрезвычайно полезными при написании этой книги. В частности, источником цитаты из этого абзаца является «Можно ли прогрызть путь к здоровой коже?» (“Can You Eat Your Way to Healthy Skin?”, Zoe Draelos), Zoedraelos.com, без даты. http://www.zoedraelos.com/articles/diet. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Если коротко, то да…» Австралийское исследование: Адель Грин и др., «Ежедневное применение солнцезащитного крема и добавление бета-каротина в профилактике базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи: рандомизированное контролируемое исследование» (“Daily Sunscreen Application and Betacarotene Supplementation in Prevention of Basal-Cell and Squamous-Cell Carcinomas of the Skin: A Randomised Controlled Trial”, Adèle Green et al.), The Lancet 354.9180 (1999): 723–729. Проверка через 10 лет, показавшая, что солнцезащитные средства предотвращают меланому: Адель К. Грин и др., «Снижение уровня меланомы после регулярного использования солнцезащитного крема: последующее наблюдение» (“Reduced Melanoma After Regular Sunscreen Use: Randomized Trial Follow-Up”, Adèle C. Green et al.), Journal of Clinical Oncology 29.3 (2010): 257–263.

«Ингредиенты увлажняющих средств…» За сведения об увлажняющих средствах я благодарю К.У. Линд, «Увлажняющие средства: что это такое и как они работают» (“Moisturizers: What They Are and How They Work”, C. W. Lynde), SkinTherapyLetter.com, 6:13. Декабрь 2001 г. http://www.skintherapyletter.com/2001/6.13/2.html. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

Глава 10

«Надеюсь, что в ближайшие годы ситуация…» Полезную информацию о ситуации в США можно почерпнуть в статье «Законодательство о косметике может измениться…» Шейлы Каплан (“Cosmetics May Face New Safety Regulation…”, Sheila Kaplan), Stat, 27 сентября 2016 г. https://www.statnews.com/2016/09/27/cosmetics-fda-congress-safety/. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Канадское законодательство…» Чтобы взглянуть на ситуацию в Канаде, см. «Косметика и товары для дома нуждаются в большем контроле за безопасностью, говорит Watchdog», Марго Макдермид (“Cosmetics and Household Products Need More Safety Oversight, Watchdog Says”, Margo McDiarmid), CBC News, 31 мая 2016 г. http://www.cbc.ca/news/politics/environment-watchdog-spring-report-2016-1.3608675. Цитата также взята из статьи. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Кое-что из происходящего…» См. «Будущее ухода за кожей» Брук Ли Поер Тренч (“The Future of Skin Care” Brooke Le Poer Trench), Harper’s Bazaar, 7 сентября 2016 г. http://www.harpersbazaar.com/beauty/skin-care/a16910/new-skin-care-innovations. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Но что, если крем…» Я познакомилась с работой доктора Рональда Моя у Джуди Джонсон «ДНК-репаративные ферменты: антивозрастной ингредиент, способный обратить годы повреждений» (“DNA Repair Enzymes: The Anti-Ageing Ingredient That Can Undo Years of Damage”, Dr. Ronald Moy), Get the Gloss, 15 марта 2016 г. https://www.getthegloss.com/article/dna-repair-enzymes-the-skincare-ingredient-that-can-repair-years-of-damage. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Пока исследование носит…» Цитата Рональда Моя оттуда же.

«Перейдем к еще более…» Информацию о сотрудничестве Olay и 23andMe можно найти в “Olay Provides New Insights to the Age-Long Nature versus Nurture Beauty Debate,” P & G News Release, 19 января 2017 г. http://news.pg.com/press-release/pg-corporate-announcements/olay-provides-new-insights-age-long-nature-versus-nurture-b. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«На следующем этапе исследования…» см. «Существуют ли гены, благодаря которым люди выглядят моложе» (“Are There Really Genes That Make People Look Younger?”) Refinery29, 24 июня 2015 г. http://www.refinery29.com/olay-study-younger-gene. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Вы когда-нибудь слышали о CRISPR?» Больше о CRISPR можно узнать из статьи «Хакеры генов» Майкла Спектера (“The Gene Hackers”, Michael Specter), The New Yorker, 16 ноября 2015 г. http://www.newyorker.com/magazine/2015/11/16/the-gene-hackers. Также см. статью Брук Борел «CRISPR, микробы и другие объединяются для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур» (“CRISPR, Microbes and More Are Joining the War Against Crop Killers”, Brooke Borel), Nature, 14 марта 2017 г. http://www.nature.com/news/crispr-microbes-and-more-are-joining-the-war-against-crop-killers-1.21633. Последнее обращение к обеим ссылкам 12 августа 2020 г.

«В частности, Теруаки Накацудзи…» Подход Накацудзи и Галло к лечению экземы подробно описан у Эда Йонга «Пробиотический крем для кожи, созданный из собственных микробов человека» (“A Probiotic Skin Cream Made with a Person’s Own Microbes”, Ed Yong), The Atlantic, 22 февраля 2017 г. https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/02/a-personalized-probiotic-skin-cream-made-with-a-persons-own-microbes/517473. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

«Чтобы определить, какие именно бактерии…» Хороший обзор пробиотиков и дерматологии «Влияние пробиотиков на иммунную регуляцию, акне и фотостарение» Мэри-Маргарет Кобер и Уитни Боу (“The Effect of Probiotics on Immune Regulation, Acne, and Photoaging,” Mary-Margaret Kober and Whitney P. Bowe), International Journal of Women’s Dermatology 1.2 (2015): 85–89.

«Из исследований акне развилось…» Спирос Ямас во время телефонного интервью, которое он дал мне специально для этой книги, описал бо́льшую часть захватывающих исследовательских возможностей AOBiome. Чтобы узнать больше об исследованиях AOBiome в области терапии гипертонии, см. Пресс-релиз «AOBiome запускает вторую фазу клинических испытаний с использованием новой бактериальной платформы для лечения гипертонии» (“AOBiome Launches Phase 2 Clinical Trial Using Novel Bacterial Platform for Treatment of Hypertension”), AOBiome.com, 15 декабря 2016 г. https://www.prnewswire.com/news-releases/aobiome-launches-phase-2-clinical-trial-using-novel-bacterial-platform-for-treatment-of-hypertension-300379483.html. Последнее обращение 12 августа 2020 г.

Примечание: Бóльшая часть материала этой книги основана на фоновых знаниях, накопленных мною в ходе своей дерматологической практики и работы преподавателем на медицинском факультете Университета Торонто. Некоторые другие данные свободно доступны в интернете. Этот справочный раздел ни в коем случае не является исчерпывающей компиляцией всех моих источников, а, скорее, попыткой перечислить наиболее интересные или актуальные из использованных мною ссылок.

Сноски

1

Ворслав М., Мифтахова А. Нормально о косметике. – М.: Альпина Паблишер, 2019.

(обратно)

2

В своей монографии Игнац Земмельвейс пишет, что врачи мыли руки после вскрытия, но простого мытья с мылом оказалось недостаточно, поэтому он предложил более продолжительную процедуру дезинфекции рук и инструментов с использованием хлорки (источник: Игнац Земмельвейс. Родильная горячка. http://real-eod.mtak.hu/2450/1/11971.pdf с. 54 и далее). – Здесь и далее прим. пер.

(обратно)

3

Микробиота (также микрофлора: устаревшее, так как с точки зрения современной систематики бактерии и грибы не относятся к растительному царству) – совокупность микроорганизмов, населяющих определенную среду (почву, воздух, кишечник человека). Поскольку разделение видов – представителей микробиоты для анализа зачастую представляет значительные трудности, их геномы могут секвенировать (прочитать) вместе и разделять уже методами биоинформатики. Совокупность геномов представителей одной микробиоты называют микробиомом. См.: https://indicator.ru/label/mikrobiota.

(обратно)

4

Летом 2017 г. сеть The Body Shop была выкуплена бразильской косметической группой Natura. https://www.bbc.com/news/business-40417961. – Прим. ред.

(обратно)

5

В североамериканских СМИ последних лет Уолл-стрит и Мейн-стрит используются как метафоры: «Мейн-стрит» (англ. main street, дословно «главная улица», исторически главная торговая улица американских городов) представляет интересы обычных людей и владельцев малого бизнеса, в отличие от «Уолл-стрит» (улицы, где находится Нью-Йоркская фондовая биржа), символизирующей интересы крупных корпораций.

(обратно)

6

Диаметр канадского доллара равен 26,5 мм, что сравнимо с размерами российской 5-рублевой монеты.

(обратно)

7

Получение мыла основано на химической реакции омыления – процесса, в ходе которого жир или масло превращается в мыло с помощью гидролиза с щелочными веществами, обычно с гидроксидом натрия. Из-за этого любое настоящее твердое мыло является высокощелочным. Жидкое мыло, как правило, получают с использованием щелочи, которая хорошо растворяется в воде, – гидроксида калия. Вот названия типичных компонентов настоящего мыла: талловат натрия (sodium tallowate, tallow – говяжий или бараний топленый жир), пальмитат натрия (sodium palmitate), стеарат натрия (sodium stearate), гидроксид калия (potassium hydroxide).

(обратно)

8

Акселераторы – вещества, которые добавляют в резину для стабилизации и застывания. Самые распространенные акселераторы mercaptobenzothiazole, thiuram, carbamates.

(обратно)

9

Термин «ковошинг», или co-washing, является сокращением от conditioner washing («мытье кондиционером»). Реже его называют no-poo, что расшифровывается как no shampoo («без шампуня»). Оба термина означают одно и то же, а именно – мытье волос без шампуня, только с кондиционером (источник: https://www.elle.ru/krasota/beauty_blog/ko-voshing-myite-golovyi-bez-shampunya).

(обратно)

10

Vernix caseosa, также vernix, или первородная смазка – лат., «сыровидная смазка», представляющая собой белое вещество, которое покрывает кожу новорожденных (http://esolang.com/articles/relationship-articles/parents_children/vernix-caseosa-pochemu-ne-nado-prokalyvat-puzyr-i-smyvat-smazku-s-novorozhdennogo.html).

(обратно)

11

Северная Дакота – один из самых малонаселенных штатов США.

(обратно)

12

«Западная диета» включает в себя большое количество мяса, яиц, жареной и соленой пищи. Также для этого типа питания характерно потребление очищенного хлеба, жирных молочных продуктов, сладких десертов, чипсов и пр. (https://ria.ru/20081028/153944272.html).

(обратно)

13

Геномика – раздел молекулярной генетики, посвященный изучению генома и генов живых организмов.

(обратно)

Оглавление

  • Предисловие научного редактора
  • Предисловие к русскому изданию
  • Вступление. Эпидемия
  •   В книге
  •   Чем может помочь книга
  • Глава 1У вас проблемная кожа?
  •   Преображенная женщина
  • Глава 2Одержимость чистотой
  • Глава 3Повреждение естественной брони нашего тела
  •   Базовые сведения о коже: сложнейшая естественная оболочка
  •   Чувствительная кожа и здоровье кожи
  •   Уже существующие кожные заболевания
  •     Микробиом
  •     Бактерии и здоровье
  •   Скрытое воспаление
  •   Хрупкое равновесие
  •   Возвращение к естественному состоянию кожи
  •   Мы вредим тому, что пытаемся защитить
  • Глава 4Скептическое отношение к рекламе
  •   Взгляд изнутри
  •   Вспенить. Смыть. Повторить
  • Глава 5«Дым» для кожи: проблемные ингредиенты
  •   Внимательно читайте этикетки
  •   Начальная школа аллергии
  •   Реакции раздражения
  •   Угадай вид реакции
  •   Список возбудителей
  •   Основные аллергенные компоненты в средствах по уходу за кожей
  •     Отдушки
  •     Консерванты
  •     Краски для волос
  •     Ланолин
  •     Синтетические моющие средства
  •     Средства растительного происхождения
  •     Косметические средства для ногтей
  •     Солнцезащитные средства
  •   Основные раздражающие компоненты и средства по уходу за кожей
  •     Вода
  •     Мыло и моющие средства
  •     Отдушки
  •     Средства растительного происхождения
  •     Спирт
  •     Скрабы
  •     Производные витамина A и альфа-гидроксикислоты
  •     Шампуни и бальзамы для волос
  • Глава 6Диета, исключающая косметические средства
  •   Шаг 1: перестаньте использовать привычные средства!
  •   Шаг 2: обратитесь к списку низкоаллергенных и нераздражающих средств
  •   Шаг 3: попробуйте вернуть в обиход привычные средства
  •   Особые участки кожи
  •     Губы
  •     Руки
  • Глава 7Гид по разумному очищению кожи
  •   Душ лучше, чем ванна
  •   Но и душ не всегда лучшее решение
  •   Избавьтесь от обычного мыла
  •   Остерегайтесь пенящихся средств для мытья тела
  •   Не пользуйтесь антибактериальными мылом и очищающими средствами
  •   Пользуйтесь альтернативными очищающими средствами
  •   Не мойтесь, если не испачкались
  •   После тренировки примите короткий душ и по возможности не используйте мыло
  •   Большинству из нас не требуется отшелушивание
  •   Пользуйтесь «простыми» шампунями и бальзамами
  •   Попробуйте не содержащий ПАВ шампунь или ковошинг[9]
  •   Умывайтесь беспенными очищающими средствами для лица
  •   Мытье рук может создать проблемы
  • Глава 8Уход за кожей младенцев, детей и подростков
  •   Новорожденные и младенцы
  •     Профилактическое увлажнение
  •   Дети от двух лет до пубертатного возраста
  •   Подростки
  • Глава 9Минималистичный уход: как бороться со старением, сохранить здоровье кожи и стать еще красивее
  •   Разумная красота
  •     Физическая нагрузка
  •     Загрязнение воздуха
  •     Питание
  •   По-настоящему эффективная косметика
  •     Очищающие средства
  •     Солнцезащитные средства
  •     Увлажняющие средства
  •     Антиоксиданты наружного применения
  •     Сигнальные вещества
  •     Альфа-гидроксикислоты
  • Глава 10Будущее ухода за кожей
  •   Научно-фантастический уход за кожей
  •   Геномика
  •   Дизайнерская дерматология
  •   Вернемся к микробиому
  •   Подведем итоги
  • Благодарности
  • Примечания
  •   Вступление. Эпидемия
  •   Глава 1
  •   Глава 2
  •   Глава 3
  •   Глава 4
  •   Глава 5
  •   Глава 6
  •   Глава 7
  •   Глава 8
  •   Глава 9
  •   Глава 10
  • Teleserial Book